Välkommen till Saltvattensguiden

Registrera dig nu för att få tillgång till alla våra funktioner. När du registrerat dig och loggat in, kommer du att kunna bidra till denna webbplats genom att skicka in ditt eget innehåll eller svara på befintligt innehåll. Du kommer att kunna anpassa din profil, kommunicera med andra medlemmar via din egen inkorg (PM) plus mycket mer! Du kommer även att få tillgång till en stor kunskapsbank, vårt artikelregister, Köp & sälj m.m. Detta meddelande kommer att tas bort när du har loggat in.

Christian J

Medlem
  • Antal inlägg

    1 173
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Days Won

    6

Allt postat av Christian J

  1. Jag har börjat bygga ett sumpskåp vid sidan om, för att slippa begränsas av utrymmet under själva akvariet. Både sump- och akvarieskåp är gjorda av IKEAs köksskåp (METOD-serien, 80x36,5x60cm). Som stabilisering/baksida tänkte jag använda ett hyllplan fast stående upprätt (se bild, vinkeljärn, luckor och ben tillkommer). Rören hade jag tänkt att dra genom skåpets ovansida. Hade tänkt mig att lämna halva baksidan av skumpskåpet öppen (som på bilden), räcker detta för passiv ventilation eller bör jag komplettera med datorfläkt? Kommer papperstapeten på väggen bakom ta skada? Jag har inte märkt några fuktproblem över själva akvariet på fem år, men det kanske blir mer stänk från en sump. Om jag istället skruvar fast hyllplanet på övre halvan av skåpets baksida skyddar det bättre från stänk från sumpkaret, men samtidigt blir kanske ventilationen sämre än om det skruvas fast på nedre halvan? Avståndet mellan bakre skåpväggen och den tänkta sumpbehållaren kommer att vara max 1,5cm, men på sidorna blir det sammanlagt 10cm.
  2. Min systemkamera kan bara gå upp till 10000K, så jag måste ändå justera vitbalansen i datorn efteråt. Istället låter jag färgtemperaturen stå på Auto i kameran och underexponerar ner till -2,3 så inte blå färger blir överexponerade, sedan ändrar jag tillbaks alltihop i datorn. Jag sparar i JPG direkt i kameran, det går bra att redigera i dator också. Använda dator måste jag göra i vilket fall (för beskärning, förminskning, skärpa och inte minst spara bilderna). Även om en del av detta även går att göra i mobil så blir det lättare att se vad man gör på en större datorskärm.
  3. Vad jag förstått består filmen av protein, fett, bakterier och damm. Den är nog inte skadlig förutom att den kanske minskar gasutbytet med luften, men det bör en pump eller skummare råda bot på. Man kan även lägga tidnings/hushållspapper på ytan och lyfta bort när det sugit åt sig vatten, tyvärr brukar filmen återkomma väldigt fort igen. Jag provade Eheim Skim 350 i mitt 80l karantänskar men filtret blev snabbt mättat, sedan rann filmen tillbaka upp till vattenytan igen.
  4. Har inte provat AI Prime, men enligt http://www.aquaillumination.com/lighting/prime/#primeHDSpecs verkar en lampa rekommenderas till 60x60cm, och ger då upp till 100 PAR rakt under (på botten) och ca 60 PAR på sidorna. Obs att detta gäller HD-modellen, som verkar vara starkare. LPS, mjukkoraller och Euphyllia är generellt inte alltför krävande vad gäller ljus, så 2 eller 3 lampor borde funka, men som sagt jag har inte provat. För SPS (t ex Acropora) kanske det är lite svagt? Kan inte rekommendera någon speciell skummare, förutom att de måste få plats i sumpen förstås. Tunzes streampumpar har gott rykte som Stig skriver, t ex två stycken 6040 (minst storlek), 6055 och 6095 (större men troligen tystare) eller en enda Stream 3 (störst och tystast).
  5. Jag vet inget om Red Sea Reefer, men allmänna minimikrav tycker jag är enkel belysning (vad som helst för att kunna se djuren), värmare och något att mäta salthalt med, levande sten (15-20kg?) och en vanlig pump med ett vadd/skumpatronfilter. Detta tillsammans med vattenbyten bör räcka för ett fåtal fiskar och kräftdjur, men en skummare gör systemet betydligt stabilare och man kan ha större antal djur. Vill du dessutom ha mjukkoraller eller anemoner behövs bättre belysning och streampumpar (gärna programmerbara) för vattencirkulationen. Vill du dessutom ha en mindre mängd stenkoraller behövs ersättning av kalcium och alkalinitet med t ex kalkvatten (helst genom automatisk vattenpåfyllning). Vill du ha mycket stenkoraller är färdiga lösningar (t ex Balling) nödvändiga (helst med doserpumpar). Vill du ha mycket eller stor fisk kanske ytterligare vattenrening behövs, t ex makroalger, algreaktor eller kolkälledosering (vodka, ättika eller "Nopox").
  6. Z. desjardinii kan bli över 40cm i naturen, men jag har aldrig sett så stora i något akvarium (inte ens offentliga?). Min nuvarande har växt från ca 8 till 12cm på 2,5 år, och verkar hittills må utmärkt i mitt 300l-kar. Däremot har den börjat skvätta ut vatten periodvis, kanske den plaskar när den försöker komma åt alger som växer vid ytan. Äter det mesta som erbjuds och är fredlig mot övriga djur, kanske även tolerant mot artfränder om man sätter i ungdjur tillsammans. I naturen lever vuxna exemplar parvis tror jag, däremot har de få ungdjuren jag sett varit ensamma.
  7. Ja man kan kompensera för lägre PAR med längre belysningstid, iaf till en gräns: https://www.advancedaquarist.com/2009/5/aafeature Om mätaren bara mäter från ett håll så missar den kanske reflekterat ljus från alla andra riktningar, så varje polyp kanske får mer lite ljus än man tror? Dessutom påverkas ljuset av minsta rörelse på vattenytan. Blått (och rött) ljus är betydligt mer användbart för zooxantheller än (den gröngula delen av) vitt ljus, så PAR är inte helt jämförtbart mellan olika ljusinställningar. Vad jag förstått bör det räcka för att hålla liv i dem. Möjligen kan vissa arter behöva mer för att färga ut maximalt, men andra medlemmar vet mer om sånt än jag.
  8. Så länge behöver du nog inte köra det, om det fungerar som tänkt kommer säkert mängden parasiter att minska snabbt.
  9. Parasiterna angriper ofta i 14-dagarscykler, och det är just när de är frisimmande (t ex när de lämnar fisken) som de är lättast att döda, så det är definitivt en god idé att fortsätta behandla med både UVC och oxydator.
  10. Har inte hunnit prova min egen, men det verkar vara en vanlig skjutlucka som man kan låta vara mer eller mindre öppen.
  11. Testa att söka på "water leak alarm sms" eller liknande. Det kan även vara en god idé att ha något under akvariet som samlar upp vattnet från mindre läckor så att larmet går igång fortare.
  12. Jag ger min Zebrasoma två ca 5*2cm stora remsor nori om dagen (plus lite fryst), mer behöver den inte. Har för mig att nori bidrar mycket till nitrat, det innehåller iaf väldigt mycket protein enligt näringsdeklarationen.
  13. Låter för litet tycker jag, men det beror förstås på storlek och mängd fisk. Det är valfritt. :-) Är det igång hela tiden skulle du kunna ha lite levande sten i, eventuella alger och smådjur är bra för många fiskar. En putsarräka och/eller ett par lugna fiskar kanske kan ha en lugnande effekt på nykomlingarna. Får man däremot in prick i ett sådant kar måste man kanske offra terapifiskarna och sedan låta karet gå fisklöst ett par månader. Om du monterar ner det mellan tillfällena kanske det räcker med en plastlåda (förstärkt, så den tål att fyllas med vatten), använd då (iaf en del) vatten från visningskaret och lite filterskum som suttit i visningskaret en vecka innan. Nackdelen med en plastlåda är att man inte kan studera fiskarna genom sidorna, fördelen är att plastlådor är lättare att stuva undan efteråt. Det kanske är bra att undvika sand, eftersom en del parasiter t ex prick sägs trivas bättre i sandbotten än på rent glas. Konstgjorda gömställen går även att rengöra ordentligt (till skillnad från levande sten). Om du köpt en sandvändare eller grävande gylta räcker det kanske med sand i en skål.
  14. Kan det vara så att parasitens avkomma lämnar fisken, mognar i akvariet och sedan infekterar fisken på nytt (ungefär som med Cryptocaryons livscykel)? I så fall kanske ett akvariums begränsade utrymme gör att mängden parasiter inuti fisken ackumuleras (till skillnad från i naturen, där de stora ytorna gör det svårare för parasiter att hitta nya värdar). Det som talar emot detta är att andra fiskarter isf också borde infekteras i akvariet.
  15. Ett tips är att fotografera testerna (precis som du gjort), för mig är det ofta betydligt lättare att se skillnad på färgnyanser på bild av någon anledning.
  16. Det kanske skulle gå att lösa med en Aiptasia-odling. Paul B rekommenderar även levande sötvattensmaskar som foder: http://www.saltwatersmarts.com/succeed-with-copperband-butterflyfish-chelmon-rostratus-2888/ http://www.saltwatersmarts.com/feeding-blackworms-healthy-marine-fish-whiteworms-3124/ När du skriver "får mer än nog", menar du att den även äter maten? Om fisken äter ordentligt men ändå tunnar ut så låter det onekligen som parasit, sjukdom, eller kanske brist på något särskilt näringsämne.
  17. Fast det är väl främst ett problem när fisken är ny? Jag tänkte mer på långsiktig överlevnad, som du skrev i startinlägget: "Då det är en fisk jag alltid velat ha funderar jag kring hur jag ska få dem att överleva på sikt, det återkommande problemet har varit de inte klarar sig speciellt länge även om jag får dem att äta mysis, artemia och andra frysta foder. Jag drar parallell till interna parasiter då fisken magrar och sedan dör trots att den äter som en häst." Om t ex mandariner kan överleva på smådjur i akvariet så borde väl en pincettfisk också lyckas hitta tillräckligt i ett lite större akvarie. Möjligen kanske det saknas något viktigt födoämne för pincetten, frågan är isf vad. Det kan också vara stress t ex från andra fiskar, som många andra skriver.
  18. Om dödligheten verkligen beror på mask och den går att behandla så ser jag inget problem med det (beroende på hur farligt avmaskningsmedlet är att använda, förstås). Men det verkar iofs osannolikt att så många rostratus skulle vara döende av mask redan i naturen, de borde åtminstone hinna växa upp och föröka sig innan de dukade under av masken. Fast då uppstår frågan varför masken bara blir dödlig i fångenskap? Kan det vara så att fisken äter något naturligt maskhämmande ämne i naturen?
  19. Observera att detta gäller DACTYMOR men inte ARGUMOR (som tydligen inte innehåller Praziquantel). Sen är frågan om det fortfarande är tillåtet att köpa från utomeuropeiska butiker (sälj- och införselförbud behöver ju inte vara samma sak).
  20. Är det även förbjudet att ta in dessa från utlandet själv?
  21. Tyvärr framgår inte dimensionerna av annonsen... Här en annan anknäbb som verkar vara tänkt att limmas, då kan man ju såga exakt längd: https://www.ebay.co.uk/itm/2-4pcs-S-M-L-Aquarium-Tank-Pump-Duckbill-Nozzle-Water-Outlet-Return-Fitting-Pipe/173021462467 Vad tror ni annars om anknäbben som sådan, är det en fördel med avlång mynning med tanke på skvätt och bubblor? Jag hade tänkt mig ca 1000l/timme i cirkulation.
  22. Mitt kar är igång och inte borrat, så den måste gå över kanten oavsett. :-/ Är främst nyfiken på om den justerbara anknäbbsöppningen är bra eller dålig --helst vill jag att den sitter precis över vattenytan (så att bakåthävert inte kan uppstå) utan att det plaskar för mycket. Laddar upp en bild också ifall ebay-länken försvinner:
  23. Någon med erfarenhet av såna här? https://www.ebay.co.uk/itm/Aquarium-Multi-Angle-Outflow-Pipe-with-Duck-Bill-Hose-For-Sump-Tank-Fish-Pump/292140929393
  24. Vet inte om det finns färdigt, men du skulle ju alltid kunna blanda olika.
  25. Aha, jag trodde det ledningen från ytavsuget som lät mest. Tack, låter betryggande!