Lasse

hm,hm:) MVH Lasse

Vill du va med på ett hörn, Svärd:smiley18: MVH Lasse PS - glömde ducka!

Det finns en försiktighetsregel angående färg och akvarium och det är - luktar det under torkningen (oavsett lösningsmedel) så finns det en potentiell fara att farliga ämnen dras ner i akvarierna via vattenytan eller skummaren. Måla någon annanstans än i närheten av burken - helst inte i samma lägenhet. Samma regel igen - känner ni lukten i akvarierummet även om ni målat i köket - potentiell fara. På jobbet använder vi alltid epoxi när det är fukt och vatten med i spelet. MVH Lasse

Jaken - vi lär nog trätta om detta tills den dag vi båda får träfrack - jag tycker också att jag läser en och en annan tråd som visar att den biologiska kunskapen ibland är skrämmande låg. Det är helt riktigt att jag inte tycker en anemon är någon lämplig organism att ha överhuvudtaget. Vilket jag också skrivit. Vad gäller putsarfisk så har jag ingen erfarenhet men den är definitivt inte ett förstahandsval i ett nystartat akvarium - oavsett storlek. MVH Lasse

Om du nu läser lite bättre så har jag inte pratat om några nivåer på 300 - 400 mg kalcium utan där jag beskrivet hur jag gjort så har det inneburit en ökning på 100 ppm kalcium från ett redan normal nivå på ca 450 ppm. Enligt dig är då dina varningar om att köpa begagnad Ls med hänsyn till att den kan innehålla fosfat begränsad till att köpa från sådana som eventuellt kört kalkvatten en längre tid - att köpa från andra är ingen risk eftersom inget fosfat enligt din nya teori fälls ut. Ettdera säger du att kalcium inte fäller fosfat till kalciumfosfat i pH:n över 7,6 eller också säger du att det gör det oberoende av källa. Har du låg kalciumhalt och pH i de lägre nivåerna samtidigt som du tillför mycket fosfor genom maten är det ju självklart att du kan få löst fosfat i vattnet åtminstone temporärt. Detta ändrar dock inte det faktum att kalcium fäller ner fosfat även i saltvatten. Oavsett källa till kalciumet. Att sedan kalla praktiskt väl utvecklad metodik för fosforrening för sötvattensteorier får stå för dig. Tekniken med järn och alu baserad kemisk fällning (Rowaphosmed liknande) är hämtad från dessa "sötvattensteorier" också, skillnaden är väl bara att här är det tyska företag som lyckats sälja in idéen bokstavligt talat. MVH Lasse

Har du en igengleggad filtermatta redan efter 4-5 veckor kör du karet alldeles för hårt. Orginal filtermatta på mitt Molly är inte rengjord eller bytt på 6 månader. Du kör skummarlöst och då tror inte jag LS är tillräckligt bra nitifikationsfilter i din sump utan jag skulle ha föreslagit den metod för filtrering som jag använder i mina nano och det äldsta har nu gått i över ett och ett halvt år utan några problem. Även de förhatade biobollarna i första facket fyller sin uppgift genom en snabb BOD nedbrytning (BOD = Biological Oxygen Demand - ett mått på organisk belastning). Till Jaken vill jag säga att visst går det för en nybörjare att starta ett akvarium typ Molly och få det att fungera om man (och alla andra som är pigga på att ge råd) inser att detta inte är samma sak som att starta ett 300 liters och sedan slänga ut typ 35 papp på tekniska prylar som kanske i de flesta fall förskjuter kraschen i ett halvt till ett år. Lika upprörd som du blir Jaken över de som skriver att det dödat en fisk i ett Nano blir jag när jag förstår att ett stort och dyrt akvarium brakar ihop för att ägaren inte insett de biologiska begränsningarna. Till skillnad från dig tycker jag att ett Mollyhotell (med med lite moddning) är något för en nybörjare om de bara följer några viktiga råd. Se till att ha en effektiv nitrifiering, överbefolka inte, övermata inte, se uppbygget på minst 3-4 månader då man från den lilla intiala lasten av att föda en till två tåliga fiskar och tillräckligt med snäckor succesivt bygger ut sin population av olika organismer och sköt vattenbytena med ca 25 % i veckan efter de första tre veckorna samt använd någon form av bakteriekultur de första tre veckorna. Jag har inget trollspö och min erfarenhet och kunskap har jag haft till att inse ovanstående och jag har inte följt något annat recept än detta. De senaste ett och ett halvt åren har jag tagit död på 5 fisk och en korall på grund av ett misstag - det är mitt ekologiska avtryck av min saltvattenshobby. Jag tycker jag sett större avtryck i vissa av trådarna i forumet utan att alltför många reagerat. De som tagit över mitt Molly är totala nybölrjare vad gäller salt och de har fått fem råd av mig som de följer - övermata inte - berika fodret då och då - skölj ur svampen då och då i akvariet, fyll på dunstat vatten en gång om dagen och byt 20 liter vatten i veckan. Enligt uppgift från en 3:dje person som såg karet i lördags så såg det inte så bra ut hemma hos mig ens. Sen betecknar jag inte du är någon nybörjare Carl vad gäller akvarier och akvariefisk även om du inte sysslat med salt förut. Jag tycker dock att du kör karet för hårt och har vid flera tillfällen påpekat detta men det är ingen idé att bli upprörd över detta bara för det råkar vara ett nano. MVH Lasse

Rebecka, jag svarar här så får Petrol flytta över detta inlägg också. Om du planerar att ha de olika arter av lägre djur som finns på västkusten så är det tyvärr så att de mest intressanta lever på djup 10 meter och neråt. Temperaturer som du bör ha under en del av året är ca 4-5 grader - under resten av året bör du inte ha över 13 grader. Salthalten bör ligga i den högre skalan 34-38 promille. Alla de olika metoder ovan som berör bakteriella processer som nitrifikation och denitrifikation är väldigt temperaturberoende. Nitrifikation stoppas i stort sett upp vid ca 10 grader och därför finns här en utmärkt möjlighet att lösa en del av problematiken med en kraftig skummare eller via en mycket kraftig luftning exempelvis via ett droppfilter (som inte får någon bakteriell roll på grund av tempen) som driver av den del av ammonium/ammoniak komplexet som är ammoniak. Visserligen är det (vid samma pH) mindre fri ammoniak vid 10 grader än vid 25 men om du håller ett pH kring 8,3-8,4 så kommer du att via den kraftigt överdimmensionerade luftningen/skumningen driva ut tillräckligt av kvävet som ammoniakgas. För att kompensera den del som trots allt nitrifieras (under din varmare period) så bör du kanske räkna med några vattenbyten. Tack vare den låga temperaturen går också allt liv ganska långsamt så det är inte speciellt mycket mat du bör tillföra. Att få fram djur till ett sådant här akvarium bör heller inte vara helt hopplöst - jag kan nog hjälpa dig med några kontakter vad gäller dykare. Koraller från de fåtal korallrev som finns på västkusten är dock omöjligt eftersom de är skyddade av lag. En fördel är att ljusbehovet är i princip nada - även för olika former av anemoner. MVH Lasse

Stig - nu får du lugna dig. Kalciumklorid löses upp i kalciumjoner och kloridjoner när det kommer i vattnet. Vid ett pH över 7,6 fäller kalciumjonerna ner fosfat och bildar kalciumfosfat. Det är samma kalciumjoner som fäller fosfat i ditt kalkvatten Stig. Så Patrik - det spelar ingen roll i vilken form kalciumet tillsätts - som kalciumklorid eller kalkvatten - det fäller fosfat i pH över 7,6 sen får Stig påstå vad han vill MVH Lasse

Jag skulle göra det - MVH Lasse

Ska du ha sand i karet eller Bare Bottom? MVH Lasse

Den jag såg hos Göran hade metspöt - görhäftigt när han/hon fällde ut det. MVH Lasse

Är inte helt säker på detta morphriz, min erfarenhet av betning och beskäring är snarare tvärtom men man får ju bort näring genom att göra som du säger. Ovanstående är ett typexempel på när våra resonemang om kemiska begränsningar går snett. Troligtvis är dessa alger mycket snabbare på att ta upp näring (och i lägre nivåer än de kemiska lösningarna) och gör det också direkt på plats i karet. Mitt råd är att om du inte kan leva med dem (vilket jag nog skulle tänka mig kunna göra) klipp dem som morphriz föreslår eller skaffa en betare som Greger föreslår. Ytterligare en sak är att skaffa sig något "korallogräs" typ stjärnpolyper som kan slåss på algens vilkor så hålls algpoppulationen nere. MVH Lasse

Det är en Antennarius commersoni och det är en fisk försedd med ett metspö! Den har en liten antenn som den sticker fram framför munnen . Antennen har ett litet "maskformigt" bihang längs ut. Kommer en bytesfisk i närheten så öppnar den bara munnen och suger in bytet. Göran i Lerum har en inne för tillfället men eftersom jag inte har något lämpligt kar så har jag avstått. Troligtvis kräver den ett specialkar som dina kofiskar - frågan är om de går att kombinera. Den blir ca 30 cm. En annan art är Antennarius maculatus som blir mindre. För bild av den se http://www.bunaken.pwp.blueyonder.co.uk/sss-fish-02.htm MVH Lasse Angående dina frågor om kofiskar så är det enda jag direkt vet att de är känsliga för prick (troligvis på grund av hudens uppbyggnad) och att de är sävliga vilket gör att de har svårt att konkurrera. Vad storlek på akvarium gäller så tror jag att du kan styra det lite själv genom att välja hur mycket du skall mata.

Kofisk i all ära Birgitta men vad säger du om denna skönhet? MVH Lasse

Svärd Det var inte mitt UV. Jag använder inte det i hobbysammanhang och när jag använt det i proffssammanhang så har det varit hus av rostfritt. Jag ville bara visa att det säljs saker av tvivelaktig kvalité och om man har den typ av utrustning så bör man nog placera det så att ev. läcka går i sumpen. MVH Lasse

Jag räknade sumpen också (+ moms) MVH Lasse

Ca 1000 liter vatten och två Clownfiskar - jag då skulle till och med jag våga stänga av skummaren:ler: MVH Lasse

Hej Som ni vet så har jag till och från uttalat mig negativt om de UV-anläggningar som finns att köpa till akvarier. Främst är jag kritisk till dess verkan men även till att reaktorkammrarna är av plast. Detta på grund av att det mer eller mindre inte finns någon UV-beständig plast - förr eller senare bryts all plast ner. Förr för den nedan avbildade uv-c reaktorn är tre år. Den sprang läck och plasten var skör som ett äggskal. Ett bra exempel på en mycket dålig produkt. MVH Lasse

Det är viktigt att åtgärda - bubble disease är inte så ovanlig som man kanske tror. Du kan inte se dem komma ut från returpumpen för just där är de inte bubblor utan förekommer som lösta gaser. Ögonblicket efter så "materialiseras" bubblorn igen när det då trycklösa vattnet inte kan hålla samma mängd löst. MVH Lasse

Jodå - se min tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11020 rätt nära slutet MVH Lasse

Jag är en akvarist och jag heter Morphriz och detta är min senaste galna självförnekelse till min drog: Avlysnat på senaste mötet hos anonyma akvarister i Karlstad. En klar femetta morphriz:smiley20: MVH Lasse

Ove Du kan inte jämföra ett välväxande växtakvarie med ett saltvattensakvarie som nyss är startat. I ditt fall kan det mycket väl vara övermättat syre som ansamlas - tvivlar dock på det vad gäller Jörgens kar som dessutom troligtvis har 30 fallt bättre cirkulation (och därmed möjlighet till utjämning via vattenyta/luft). Det är iofs rätt lätt att konstatera genom att fråga om din pump, Jörgen hostar även på natten och om mikrobubblorna finns där precis innan ljuset tänds. Hostar den inte på natten och du inte har några mikrobubblor på morgonen så kanske jag får ändra mig vad gäller Oves teori men tills dess ställer jag mig frågande. Jag är mer benägen att tro att problemet kommer via sumpen och skummaren. Om den övermättar vattnet med luft och det sugs in i returpumpen så kommer det vara löst i tryckledningen eftersom trycket på trycksidan är högre än atmosfärstryck och i trycksatt vatten kan mer av alla gaser lösas. När detta trycksatta vatten kommer upp i akvariet och på nytt möter ett trycklöst system så kommer luften ej längre kunna hållas löst och små, små bubblor kommer att uppstå. Enklaste sättet att kolla detta är att stänga av skummaren under någon eller några dagar och se om problemet kvarstår. Löser inte detta problemet så stänger du cirkulationspump efter cirkulationspump 24 timmar och kollar. Sist får du ta returpumpen. Varför jag frågade om du hade fiskar i karet är att om så är fallet så skall du undersöka dem nogrant framförallt på ovansidan av huvudet och i ryggfena och runt basen av ryggfenan efter pytte små bubblor som ser ut som om de satt både inne i skinnet och utanpå. Övertryck av luft i ett trycksattsystem kan skapa ett litet överskott av löst kvävgas i akvariet. Fiskarna kommer då att reagera precis som vi gör vid dykarsjuka. Det finns ett namn på denna sjukdom och det är "bubble disease". Detta är vanligast vid torruppställda pumpar där man har en läcka på sugledningen - därför mina frågor om uppställningen av returpumpen. MVH Lasse

Se http://www.e-akvariet.dk/product_info.php?cPath=21_22&products_id=53 MVH Lasse

Har du någon fisk i karet än Jörgen? Vad har du för returpump - är den dränkt eller monterad "torrt" med en sugledning? Har du bubblor i sumpen. Jag tror inte detta är ett fotosyntesorsakat problem (inte om de hostar en gång i minuten) Jag kan dock ha en förklaring men då måste jag ha svar på de frågor jag ställt ovan. MVH Lasse

Jodå det är pirål - en makroparasit kan man säga. Djuppbottnens dögrävare har den kallats också. MVH Lasse