Välkommen till Saltvattensguiden

Registrera dig nu för att få tillgång till alla våra funktioner. När du registrerat dig och loggat in, kommer du att kunna bidra till denna webbplats genom att skicka in ditt eget innehåll eller svara på befintligt innehåll. Du kommer att kunna anpassa din profil, kommunicera med andra medlemmar via din egen inkorg (PM) plus mycket mer! Du kommer även att få tillgång till en stor kunskapsbank, vårt artikelregister, Köp & sälj m.m. Detta meddelande kommer att tas bort när du har loggat in.

jonasroman

Redaktör
  • Antal inlägg

    4 421
  • Gick med

  • Besökte senast

  • Days Won

    64

Anseende bland gemenskapen

841 Excellent

6 följare

Om jonasroman

Profilinformation

  • Förnamn
    Jonas
  • Stad
    Varberg
  • Stödjande medlem t.o.m
    2018-05-31
  • Använder du skummare
    Ja
  • Använder du Osmosvatten
    Ja
  • Har du sump
    Ja
  • Kör du med sand på botten
    Ja
  • Använder du UV-C
    Ja
  • Använder du Ozon
    Ja
  • Använder du zeolitbaserad metod
    Ja
  1. 151-720 liter

    Tyvärr har jag inte uppdaterat denna tråd på länge. Mycket arbete med Alkatronic ;-) Så, här är 3 nya bilder, och jag tror att ett stabilt KH har betalat sig i bra utfärgning, tillväxt och faktiskt inte mer dino och / eller cyano. Stabilt och inte för högt dKH tror jag är en av nycklarna. Jag säger dock "tro" som ett utslag för viss ödmjukhet inför biologins komplexitet och multifaktoriella egenskaper. Systemet är ungefär som tidigare i mkt korta drag: • Kalciumreaktor, men jag är i en övergångsfas för att konvertera till Balling. • DSB och macroalgrefugium. • LED-belysning. • 20-25 fiskar (4 kirurger, 4 "stora" kejsare, 1 liten kejsare, 8 anthias och 3-4 andra "små" fiskar) • Och naturligtvis övervakaren Alkatronic ;-) Happy reefing Jonas Roman
  2. Ser att tråden är inte helt ny, men 0.6 ppm i fosfat är väldigt högt. Det är ju 15-30ggr högre än naturens. Har du dessutom möjligen lågt nitrat, så är alltså kvoten N/P kraftigt förskjuten åt fel håll, dvs alldeles för låg. Vi tror ofta att förutom de absoluta värdena så är inte minst kvoten N/P viktig, och det är just för låga N/P kvoter som möjligen kan framkalla cyano. Jag hade försökt få ner fosfaten ordentligt, och faktiskt varit lite försiktig med dosering av "alggillande" spårämnen som järn. Sen om du bara har det i sumpen bör du också ta upp chaetin o skölja av den i sötvatten. Det tål chaeton.
  3. det känner jag igen mer, dvs en rätt "vanlig" röd diod typ?
  4. Natriumkarbonat, "målarsoda". Ett ämne som är starkt basiskt (högt pH om du löser upp det, runt 12-13), och den lösning du får innehåller helt enkelt karbonater som används för att dosera det i ett akvarium, för att ersätta för KH förbrukning. NaHCO3, har lägre pH och därmed är lite enklare att arbeta med, men innehåller bara hälften så mkt KH per molekyl. En del KH blandningar innehåller kanske 10% NaCO3 o resten NaHCO3, men de flesta bara NaHCO3. Det finns en ny blandning som heter core 7 från triton. Den innehåller tvärtom mest Na2CO3, för att kunna innehålla så mkt KH per samma volymsmängd. Använder man den får man vara försiktigt så man inte får det på händerna samt inte dosera mer än 4ml/100l åt gången. /Jonas
  5. ok, så offset 30 är inte 30 mv? Nåja, huvudsaken är ju att man kan förstå infon så är det ju bra. Tror faktiskt apex har samma, att det inte där heller är en direktöversättning till mv, då offsetvärden är märkligt höga/låga på även rätt nya elektroder. Lx7200. Far red? det har jag missat, får kolla upp;-). intressant isåfall.
  6. Inte på apex i alla fall, men det var tråkigt att läsa. Vissa mkt enkla ph datorer så vrider man ju bara på en potentiometer/skruv, och i dessa fall finns nog inte infon inskriven som digital sådan i eproom, o då går det ju inte heller få fram uppgiften. Men alla ph datorer med en icke fysisk ratt, där tror jag det skrivs digitalt in i eproom, o borde alltså bara vara en enkel programeringsrad för att hämta infon. Men en milwauke är väl en ratt eller skruv?, så där stämmer det ju som du säger, då borde det inte va möjligt att få fram infon. Då är ju ditt tips väldigt fiffigt o bra. Fråga: På en profilux kan du väl se kal info? På apex kan man som sagt /Jonas
  7. Har inte dom flesta ph-datorer möjligheten att visa vilken offset det blev, som i sin tur ligger till grund för beslut om elektroden skall bytas ut? Men om datorn inte kan förmedla den kalibreringsinformationen, så är ju detta ett finurligt sätt att åskdåliggöra den aktuella elektrodens offset, som i sin tur ligger till grund för beslutet om elektroden har sett sina bästa dar. Som jag läst på en del firmors infosidor bör en elektrod med större offset än 35 mv kasseras, dvs vid ett försök som du beskriver skulle den då visa ungefär 6.4, eller 7,6, eller sämre.
  8. Hela grejen med Balling är ju att du skall bara tillföra de önskade jonerna, dvs karbonater, calcium o mg, o resten, dvs Na o Klorid, omintetgörs mha av NaCl fritt salt i bästa fall, i näst bästa fall struntar man i NaCl fritt salt o räknar med att en liten ökning av NaCl halten är betydelselös då vi har så mkt av dessa joner o dom är harmlösa. MEN att tillsätta Mgsulfat som enda Mg salt är helt fel, då adderar du en jon du inte vill tillföra, som dessutom inte går med ett "antidotsalt" eliminera, samt eftersom det dessutom inte förbrukas så mkt sulfat , kommer du över tid ackumulera detta o få stigande sulfat. Företagsakvarium måste missat detta, för jag ser också nu(kollade på sidan) att dom inte har det rätta Mg saltet (MgCl) utan bara Mg sulfat. Mgsulfat hade man i Balling från början för att det NaCl fria saltet innehåll lite för lite sulfat, varvid man inte fick en riktigt perfekt del NSW som restprodukt utan ett litet tillägg av sulfat, men det var även då en mindre del jämfört med MgCl som redan då stod för huvuddelen av Mg delen. Idag brukar vi helt strunta i sulfatsalttet, då det inte spelar ngn roll o ej kommer ens va mätbart, OM det Nacl fria saltet nu skulle innehålla lite för lite sulfat. Därför är tex Stigs o mitt recept, inkl mitt egna "core 7" recept, utan Mgsulfat, där hela Mg delen representeras av MgCl. Det blir inte rätt annars. Triton säljer MgCl som ren kemikalie, till ett ganska bra pris, eftersom det dessutom inte går åt så mkt Mg sen vid vanlig underhållsdos. I mitt recept räknar jag med 10% Mg vill jag minnas, stig tror jag kör med 20-25%, relaterat till Ca+Mg dosen ihop. Det är avhängigt på hur mkt Mg som byggs in i skelettet relativt Ca för de djuren du har i ditt kar. Det kan ju variera, så håll alltid koll på Mg när du kör en Balling med Mg tillsatser. /Jonas
  9. låtet som din ph dator (milwauekee) är helt ok faktiskt:-).
  10. Klokt. Personligen hade jag bett o få byta saltet. Magnesiumsulfat är helt enkelt fel salt. Jag tror inte dom medvetet butt utan säkert nåt fel som smugit sig in. Lätt hänt. Vid små doseringar med bara mg funkar det förstås, men det blir lurigt snabbt då S kommer stiga.
  11. Nej det menar jag inte Vilket pH den visar vid 0 volt beror ju på vilken offset den har sedan tidigare kalibrering. Har du kalibrerat den innan vilket du ju har om den inte är fabriksnollställd, så kommer en 0 v signal visa just det pH som din offset enligt tidigare kalibrering säger att den skall visa. Dvs visar din 6.8 vid kortslutning kan det vara helt rätt om offseten från tidigare kalibrering var cirka -11 (11mv). Det du kan bäst avgöra kvaliten på tror jag är om siffran rör sig mkt trots en ny elektrod (eller kortslutning), särskilt om du tar i bnc kabeln och/eller har elektroden i karet jämfört med ett glas bredvid. Är den stabiliserad skall den inte röra sig oavsett dessa varianter. Prova att mäta först med elektrod i karet som sagt...ta sen vatten från karet o mät i ett glas utanför systemet. Blir det samma? Svajar siffran mer när elektroden är i karet? Prova att röra vid kabeln samt vid bnc metalldelen lite. En bra pH,mätare skall inte ändra sig mer än en hundradel eller max två. Om syftet bara är att slå av o på co2 till kalkreaktor tex duger det nog gott med milwaukee. Möjligen också för att mäta pH i karet o se en trend. Beror ju lite på hur petig man är. Man får vad man betalar för. Utbudet är rätt skralt tycker jag då akvariedatorerna tatt över pH mätningen. Mvh jonas
  12. Kh

    Nä, det går alltid ner till slut:-)
  13. Core 7 är egentligen en balling light i botten. Balling light har maxat calciumdunken till ungefär 7 ggr starkare. För att matcha det med KH där man vill dosera lika volymsmässigt enligt Ballingprinciperna, maxar man en KH lösning med hjälp av NaCCO3. Man kan då teoretisk komma upp i som mest 4 ggr starkare med NaCO3, men skall ju matcha kalciumdunken som är 7 ggr, så man nöjer sig med 3.5 ggr starkare i KH flaskan o tar två flaskor. Mg är enkelt, det löser sig ännu mer, så där är det enkelt att lösa 7 ggr mer i samma liter. Så, inget nytt med core 7, en Balling light, som dock är balanserad tack vare en hel del NaCO3.
  14. Sant, 3.5 ggr per KH flaska, men i de andra flaskorna som bara är en, så är dosen 7 ggr starkare för där är ju lösligheten bättre så man slipper dela upp det på två.
  15. I core 7 (såväl min som tritons) är det(läs måste det vara) en majoritet av NacO3 för att få en KH lösning av den styrkan. Finns inget annat sätt. Och ph i deras KH flaska ligger mkt riktigt på 10-12. I min blandning faktiskt bara ph 9.5, tack vare att jag maxar NaHCO3 delen. Och som du säger, så finns därför en max dos från triton, som jag tror är ca 4 ml/100l per dostillfälle. Det stämmer rätt bra med min egna lösning med, provat olika "maxdoser" och vid 4ml/100 vid en dos, får man en höjning i karet av pH på bara ngr hundradelar, som efter en timma är tillbaka igen. Så dessa doser är helt ofarliga. Men man bör inte gå över denna rekommendation. /Jonas