Välkommen till Saltvattensguiden

Registrera dig nu för att få tillgång till alla våra funktioner. När du registrerat dig och loggat in, kommer du att kunna bidra till denna webbplats genom att skicka in ditt eget innehåll eller svara på befintligt innehåll. Du kommer att kunna anpassa din profil, kommunicera med andra medlemmar via din egen inkorg (PM) plus mycket mer! Du kommer även att få tillgång till en stor kunskapsbank, vårt artikelregister, Köp & sälj m.m. Detta meddelande kommer att tas bort när du har loggat in.

MattiasN

termometer

56 inlägg i detta ämne

@Kimozabe jag köpte också en billig controller från Kina, den fungerade kanon tills jag märkte att den sakta men säkert började visa lägre temperatur. Det var ju ingen big deal eftersom värmaren står på 24/7 ändå med ganska lämplig temperatur - men sen såg jag att proben som hade metallhölje hade börjat ärga så den åkte i soporna. Detta var väl efter en 4 månader eller så i karet.

 

IR använder jag ett par gånger i veckan nu när jag kör utan controller, träffar man bara något i vattnet så håller det mesta i ett akvarie samma temperatur +-0,5 ungefär. Siktar man lite illa så att det reflekteras på öppna spisen eller ett fönster - ja då får man helt andra temperaturer ;)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
13 timmar sedan, Lasse sa:

Vet inte hur du bor men jag hade samma problem. Nu står mitt akvarium med baksidan mot en köksvägg så jag drog en jordad förlängningskabel från ett köksuttag in till akvariet. Där har jag datorn, värmare och lite annat kopplat. På en annan grupp har jag resten. 

 

MVH Lasse

Borrar jag igenom en vägg så kan jag koppla in mig på badrumsuttaget (behöver inte borra i själva badrummet/våtrum. Kan komma åt just den ledningen från trappskrubben som ligger vägg-i-vägg med karet) om det är lättare än andra sätt... Har jordfelsbrytare i elcentralen men det kanske är oväsentligt? 
Nån gång ska du få förklara för mig varför just användandet av DC-pumpar ökar läckströmmar (elektricitet behöver jag mer eller mindre bilderbok och överdrivna pekpinnar för att förstå), men det behöver vi inte ta i denna tråd.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
10 timmar sedan, danne031 sa:

@Kimozabe jag köpte också en billig controller från Kina, den fungerade kanon tills jag märkte att den sakta men säkert började visa lägre temperatur. Det var ju ingen big deal eftersom värmaren står på 24/7 ändå med ganska lämplig temperatur - men sen såg jag att proben som hade metallhölje hade börjat ärga så den åkte i soporna. Detta var väl efter en 4 månader eller så i karet.

 

IR använder jag ett par gånger i veckan nu när jag kör utan controller, träffar man bara något i vattnet så håller det mesta i ett akvarie samma temperatur +-0,5 ungefär. Siktar man lite illa så att det reflekteras på öppna spisen eller ett fönster - ja då får man helt andra temperaturer ;)

Tack för varningen Danne, ska hålla ett öga på givarna. 

 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ett sätt att kalibrera en termometer är att ta en näve is och lägga i ett glas. När det börjat smälta kan du mäta temperaturen i smältvattnet inne bland isen. Där är det alltid 0 (noll) grader.

1 person gillar detta

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Mäta temperatur är svårt. Tyvärr har de där digitala termometrarna helt tagit bort känslan för det, man hänger en termometer på väggen och läser av 20.7 grader och så tror man alltså är det 20.7 grader. Sanningen är långt ifrån så enkel. De flesta termometrar ligger på en onoggrannhet på +- en grad. Har man köpt en termometer som är mer noggrann än så märker man det på prislappen, man vill också ha med en kalibrering om man ska tro på att termometern visar mer än på ett ungefär. Det betyder att om man läser av 20.7 så är termometerns temperatur sannolikt nånstans mellan 19.7 till 21.7. Notera det där med termometerns temperatur. Den behöver inte alls vara samma som lufttemperaturen i rummet. På grund av strålning från kalla väggar och värmekällor kan det skilja flera grader på termometerns temperatur och den verkliga lufttemperaturen. Att mäta en verklig lufttemperatur, det är helt enkelt ett oerhört komplicerat projekt.

 

Att mäta i vatten är lite enklare men det finns felkällor där också. Till att börja med får man räkna med det där med +- en grad. Man kan också påverka med handhavandefel som att värma sensorn genom att hålla i den osv. Man ska inte räkna med annat än ett värde på ett ungefär.

 

IR mätare är snabbt och smidigt. Men också med makalösa möjligheter till att det blir fel. Det finns ju också anledningar till att det finns mätare för en hundring och andra mätare som också kostar hundra men tusen då. De billiga mätarna är det billigt skräp i, det är ju enkelt att räkna ut. Trots det så kan man ofta få fram rätt bra värden. Men man ska också vara medveten om att rätt obetydliga misstag utan vidare kan ge felvisningar på trettio grader och mer. Jag ser IR som en möjlighet att snabbt mäta på samma sätt som förra gången och se om det hänt nåt. Då fungerar det bra. Tror man att man utan vidare får fram en sann temperatur med att mäta med en billig IR kan man vara illa ute.

 

Så, det var problem men lösning då? Mät med flera olika termometrar och använd lite sunt förnuft. Visar flera i samma trakt så är det nog nånstans där man är. Det är inte heller så att temperaturen i ett akvarium är så fruktansvärt kritisk. Nån grad hit eller dit spelar sällan nån roll. Tror man att 24 grader är det optimala för det man håller har det knappast nån betydelse om det skulle råka bli 23 eller 25. Det man framförallt ska se upp med är att det inte blir alldeles för varmt, hellre lite för kallt då.

 

Det där med att jorda karen är diskutabelt. Med doppvärmare, pumpar och annat jox i akvariet så blir det lätt en läckström i akvariet. Är akvariet ojordat så blir det en liten ström i vattnet men med betoning på liten. Jordar man akvariet så blir strömmen större. Det är ju en risk att det stör mer i akvariet. Däremot slipper ju akvaristen obehagliga upplevelser när man tar i akvariet. Det är också av intresse men man bör nog snarare hantera det problemet med en jordfelsbrytare. Läcker det ström på olämpliga vägar som kan bli farligt för akvaristen eller ställa till nåt annat elände så bryter jordfelsbrytaren. Börja i alla fall i den änden, det är långt viktigare än att jorda karet.

1 person gillar detta

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Såhär tre månader senare kan jag bara konstatera att du har helt rätt Bygert!

Valde den "säkrare" lösningen med separat kontroller, Aqua Medic T Twin, den har nu visat sig fungera sämre(eller ialla ha kortare livslängd) än alla doppvärmare med inbyggd termostat jag haft de senaste 20 åren.....
Den har funkat bra fram till nu, slog ett öga på den häromdagen, plötsligt så visar den att tempen i karet stuckit upp till 28 grader.... Konstigt, visserligen har det varit lite varmt under dagen men rummet höll ungefär samma temp som hela vintern... Kände på doppvärmaren, den var inte varm och alltså inte hängt sig, känner på skummarpump o returpump, inget speciellt.. Hm, vattnet känns inte varmare än vanligt.... Börjar misstänka mätfel, tar fram två andra termometrar och lägger i karet, båda visar runt 25 grader. Mäter kylskåpskallt vatten, Aqua Medic visar nästan 10 grader, de andra två strax under 7...
Temp-controllern visar nu plötsligt alltså fel på 3-3,5 grader. Bruksen är lite tunn men verkar inte finnas nått sätt att korrigera/kalibrera...... Har provat göra rent sensorn(som inte verkar vara utbytbar...) och hålla strömlös men samma dig kvarstår....
Tur man inte hade kylare kopplad på samma controller, då hade den kylt karet rejält....


Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Andra gången på en månad man hör att den controllern som har låtit som någon form av helig gral senaste tiden, har fallerat..

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Andra gången på en månad man hör att den controllern som har låtit som någon form av helig gral senaste tiden, har fallerat..
Mm, har inte varit imponerad av Aqua Medics kvalitet tidigare men inte haft något från dem på många år och tyckte Twin-comtrollern verkade vettig....

Nåja, för kallt kar är sannolikt inte ett problem här närmsta halvåret men trist när grejerna fallerar och finns begränsat med alternativ.... Schego har en styrning oxå men för en rejäl slant till... Väntar svar från säljande butik oxå, så får se hur det blir

Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

On 2018-04-09 at 21:13, MattiasN sa:

Mm, har inte varit imponerad av Aqua Medics kvalitet tidigare men inte haft något från dem på många år och tyckte Twin-comtrollern verkade vettig....

Nåja, för kallt kar är sannolikt inte ett problem här närmsta halvåret men trist när grejerna fallerar och finns begränsat med alternativ.... Schego har en styrning oxå men för en rejäl slant till... Väntar svar från säljande butik oxå, så får se hur det blir

Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
 

Hur har det gått.

Är mer eller mindre dags för mig att köpa doppvärmare men lägger inte slantar på 2 kontrollers som inte fungerar utan köper hellre en annan kontroller så fall. 

Hur många/vilka w köpte du?

Vi har väl nästan samma storlek akvarium (900-1000liter) men hur stor sump har du?

Mvh

Kim

Redigerad av Kimozabe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

Hade inte du en ProfiLux dator?  I så fall är en Aqua Medic Titanvärmare ett bra alternativ. Du kan ta två 100 wattare (eller 2 st 200 wattare). Du behöver två styrbara uttag på en poverbar (jordat) men det räcker med en fysisk temperaturgivare för två skilda värmare. Du skapar bara en virtuell som extra tempgivare (den får sina värden från den verkliga) Då kan du sätta två olika börvärden - ett för varje uttag/värmare

 

MVH Lasse 

Redigerad av Lasse

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
14 minuter sedan, Lasse sa:

Hade inte du en ProfiLux dator?  I så fall är en Aqua Medic Titanvärmare ett bra alternativ. Du kan ta två 100 wattare (eller 2 st 200 wattare). Du behöver två styrbara uttag på en poverbar (jordat) men det räcker med en fysisk temperaturgivare för två skilda värmare. Du skapar bara en virtuell som extra tempgivare (den får sina värden från den verkliga) Då kan du sätta två olika börvärden - ett för varje uttag/värmare

 

MVH Lasse 

Det stämmer Lasse.

Men om profiluxen flippar ut, bryts då strömmen på powerbarsen? Annars så går ju värmarna utan att bryta vid en viss temp. 

 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Hur har det gått.

Är mer eller mindre dags för mig att köpa doppvärmare men lägger inte slantar på 2 kontrollers som inte fungerar utan köper hellre en annan kontroller så fall. 

Hur många/vilka w köpte du?

Vi har väl nästan samma storlek akvarium (900-1000liter) men hur stor sump har du?

Mvh

Kim

Inte hänt mycket, lämnade den till Företagsakvarium och har sen inte hört nått.... Börjar bli dax att kolla vad som händer!

De sa dock att det var den första de sålt som ballat ur...

Ja, ungefär samma, 980l kar + en 200l och en 240l sump. Jag körde på en 500w titanvärmare

 

Skickat från min SM-G920F via Tapatalk

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. 

 

MVH Lasse 

Redigerad av Lasse
1 person gillar detta

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

8 timmar sedan, Lasse sa:

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. 

 

MVH Lasse 

Aha, fan va bra. Tack för svaret Lasse

Du har väl använt profilux rätt länge, varit med om att tempgivare ballar ur? Man kanske ska ha 2 tempgivare? :) 

 

Mvh

Kim 

Redigerad av Kimozabe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Aldrig varit med om detta med den äldre typen PT 100. Nu har de en elektronisk, digital variant (till P4 och nyare utrustning). Den verkar fungera bra men om man får helt tokiga mätningar i början måste man trycka på en knapp "fix dig-temp issue" i rutan för aktuell givare. Behövt använda det en gång med ett extrakort. Man kan också justera givaren mot en känd givare som man litar på. 

 

Jag har en fysisk givare men har två prober konfigurerade kring denna. Den verkliga proben och en digital kopia som systemet behandlar som en verklig givare. detta gör att jag kan köra olika börvärden för kylfläktar och värmare så de inte jobbar mot varandra. Man kan göra fler virtuella mätare så att du kan låta värmare 1 gå på vid 26 grader exempelvis. Klarar den då inte att hålla 26 grader med bara en värmare (det är kallt ute eller nattetid) så sätter du Värmare 2 att gå på vid 25,8 grader och du kommer att få en jämn temperat. Kylfläkten låter du gå på vid 26,2 grader. (eller testar så du får bästa jämnhet). Då använder man den reella givaren - låt oss säga temp 1 för fläkten exempelvis. skapar två virtuella givare baserade på den fysiska - temp2 och temp 3. Låter temp 2 köra värmare 1 och temp 3 kör värmare 2. I denna uppsättning behöver du 3 av/på uttag eller 2 av/på uttag och en 1-10 V utsignal (om du använder propeller breze och varvtalsjustering av fläkten).

 

Kom tillbaka när du skall sätta upp systemet så hjälper jag dig

 

MVH Lasse

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
7 timmar sedan, Lasse sa:

Aldrig varit med om detta med den äldre typen PT 100. Nu har de en elektronisk, digital variant (till P4 och nyare utrustning). Den verkar fungera bra men om man får helt tokiga mätningar i början måste man trycka på en knapp "fix dig-temp issue" i rutan för aktuell givare. Behövt använda det en gång med ett extrakort. Man kan också justera givaren mot en känd givare som man litar på. 

 

Jag har en fysisk givare men har två prober konfigurerade kring denna. Den verkliga proben och en digital kopia som systemet behandlar som en verklig givare. detta gör att jag kan köra olika börvärden för kylfläktar och värmare så de inte jobbar mot varandra. Man kan göra fler virtuella mätare så att du kan låta värmare 1 gå på vid 26 grader exempelvis. Klarar den då inte att hålla 26 grader med bara en värmare (det är kallt ute eller nattetid) så sätter du Värmare 2 att gå på vid 25,8 grader och du kommer att få en jämn temperat. Kylfläkten låter du gå på vid 26,2 grader. (eller testar så du får bästa jämnhet). Då använder man den reella givaren - låt oss säga temp 1 för fläkten exempelvis. skapar två virtuella givare baserade på den fysiska - temp2 och temp 3. Låter temp 2 köra värmare 1 och temp 3 kör värmare 2. I denna uppsättning behöver du 3 av/på uttag eller 2 av/på uttag och en 1-10 V utsignal (om du använder propeller breze och varvtalsjustering av fläkten).

 

Kom tillbaka när du skall sätta upp systemet så hjälper jag dig

 

MVH Lasse

Tack så mycket Lasse, känns som där nog är en hel del att lära med profiluxen :) 

 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om jag inte hittar doppvärmare här nere i Malmö/Lund så kommer jag beställa en. Måste bara fråga först @Lasse

 

Varför blir det jämnare värme med 2 doppvärmare än om jag tar en 500w som Mattias gjorde?

Den/dom kommer ju gå på/av vid förutbestämda temperaturer. 

 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du kan ställa det att bli jämnare med två men framförallt - det är säkrare. doppvärmare går sönder - kanske inte så vanligt och farligt med externt styrda titanvärmare men har du två 250 W så är risken mindre att båda hänger sig samtidigt jämfört med om att en 500 W hänger sig. en 250 kommer inte koka dit akvarium - en hängd 500 kan göra det. 

 

Om du väljer två mindre så skall de vara separat styrda och med en liten skillnad i börvärdet. Om du sätter exempelvis värmare 1 till 25,8 grader och värmare 2 till 26 graderoch med on - off inställning - hysteris 0.15 graderockså men puls variable är en elegantare lösning) då kommer följande att hända - under 25, 8 grader kommer bägge värmararna att gå men vid ca 25,9 kommer värmare 1 att slå av. Om det nu räcker med en 250 W värmare kommer värmare 2 att gå lite till och slå av vid ca 26,1 - sedan går temp ner till ca 25,9 - då slår V2 på igen. Om det nu inte räcker med bara en 250 w värmare kommer temp att sjunka och till slut komma till ca 25,7 - då går V1 in också. Temp ökar och cykeln upprepar sig. observera att detta är ett exempel - du måste anpassa watt och börvärden till ditt system.

 

MVH Lasse

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

3 timmar sedan, Lasse sa:

Du kan ställa det att bli jämnare med två men framförallt - det är säkrare. doppvärmare går sönder - kanske inte så vanligt och farligt med externt styrda titanvärmare men har du två 250 W så är risken mindre att båda hänger sig samtidigt jämfört med om att en 500 W hänger sig. en 250 kommer inte koka dit akvarium - en hängd 500 kan göra det. 

 

Om du väljer två mindre så skall de vara separat styrda och med en liten skillnad i börvärdet. Om du sätter exempelvis värmare 1 till 25,8 grader och värmare 2 till 26 graderoch med on - off inställning - hysteris 0.15 graderockså men puls variable är en elegantare lösning) då kommer följande att hända - under 25, 8 grader kommer bägge värmararna att gå men vid ca 25,9 kommer värmare 1 att slå av. Om det nu räcker med en 250 W värmare kommer värmare 2 att gå lite till och slå av vid ca 26,1 - sedan går temp ner till ca 25,9 - då slår V2 på igen. Om det nu inte räcker med bara en 250 w värmare kommer temp att sjunka och till slut komma till ca 25,7 - då går V1 in också. Temp ökar och cykeln upprepar sig. observera att detta är ett exempel - du måste anpassa watt och börvärden till ditt system.

 

MVH Lasse

Men det låter ju iofs smart, just att om en skulle gå sönder så är där nån form av värme kvar i akvariet.

Sen kan väl inte en titanvärmare hänga sig då den inte har nån styrning (?), men återigen så kanske en klarar att hålla tempen. Skulle powerbaren/tempgivare strula kan man kanske ställa att profiluxen ska låta en värmare gå och den andra stängas av....eller nåt i den stilen. 

 

Frågan är nu om 2st 200w kommer räcka, hittade detta på en amerikansk sida:

+ 200 W - for aquaria 250-500 litres, length: 18 cm, diameter: 2 cm
+ 300 W - for aquaria 500-1000 litres, length: 30 cm, diameter: 2 cm

Akvariet är på 912L minus sten, glastjocklek etc. 

Sump på ca 200-220L vatten, kommer rymma ca 280L men kör väl inte full sump. 

Mvh

Kim

Redigerad av Kimozabe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Risken för hängning är väl endast om reläet i power baren bränner fast - vilket iofs jag varit ute för med en annan produkt (powerhub 6) men då gällde det 2000 watts värmare så det var kanske inte så konstigt. Tror att 2 *200 W kan räcka - annars ta 1 på 200 och en på 300 (eller 2 st 300). det går ju köra en 500 som bas och toppa med en 200 eller 300 men jag är alltid lite rädd för att köra för mycket. Det finns mycket annat som värmer idag

 

MVH Lasse

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En notis är att staterna kör med 110V och således blir det dubbla effekterna mot oss.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
9 timmar sedan, danne031 sa:

En notis är att staterna kör med 110V och således blir det dubbla effekterna mot oss.

 

Nej, så kan man inte tänka. 100 W värme värmer precis lika bra oavsett om det drivs av 12 volt eller 1000. Läser man om en amerikan som använt en värmare på 100 W så behöver vi också 100 W för att få samma resultat.

 

En annan historia är att om vi tar en värmare på 100 W som är anpassad till vårt elsystem och pluggar in den i USA så ger den bara typ 50 W, om nu inte elektroniken ger upp. Omvänt, pluggar vi in en en USA anpassad värmare på 100 W här i vårt system kommer den kanske att ge 200 W och mer troligt att brinna upp. Men de värmare som är lokalt anpassade och ska ge 100 W med den spänning som finns på platsen, de är likvärda när man jämför.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
13 timmar sedan, Lasse sa:

Risken för hängning är väl endast om reläet i power baren bränner fast - vilket iofs jag varit ute för med en annan produkt (powerhub 6) men då gällde det 2000 watts värmare så det var kanske inte så konstigt. Tror att 2 *200 W kan räcka - annars ta 1 på 200 och en på 300 (eller 2 st 300). det går ju köra en 500 som bas och toppa med en 200 eller 300 men jag är alltid lite rädd för att köra för mycket. Det finns mycket annat som värmer idag

 

MVH Lasse

Nä men jag gillade dom synpunkterna du hade så det blir nån kombo av 200/300w. Jag väntar fortfarande på svar från företagsakvarium vilka dom rekommenderar då jag ska handla annat därifrån. Kör även förbi Lomma Zoo på väg hem från jobb så kan kolla där oxå. 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för svaren @danne031 och @Bygert

Det måste nästan vara som Bygert säger, att värdena är aktuella för Sverige oxå. 

 

Mvh

Kim

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Postad (redigerade)

En väsentlig sak är också att växelströmmen i USA är 2 x 55 volt med lika stor spänning i båda ledningarna men i mottakt.

I Sverige har vi 230 volt i ena ledningen och noll volt i den andra vilket ställer större krav på isoleringen. Man kan alltså inte räkna med att utrustning från USA är säker att använda för 230 volt även om den inte skulle gå sönder. Reläer och strömbrytare behöver dubbelt så stort avstånd mellan kontakterna vilket gör att 

reläer för 110 volt ofta inte klara att slå från 230 volt riktigt.

Redigerad av stigigemla

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!


Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.


Logga in nu