Jump to content
Cyanide

Utrustning för rev-tank

Recommended Posts

Hej, Jag har i några år nu haft intresse för att kasta mig in i saltvattensakvarium världen och skaffa mig ett rev och några fiskar.

Har dock aldrig varit i en livssituation som medger något större akvarium och tiden att ta hand om det, och inte för att tala om allt annat roligt/nödvändigt som kostar pengar! 

 

Men nu stämmer det mesta in and the stars have aligned så jag förbereder mig för mitt första akvarium. 

Jag har ungefär 3-4månader på mig att planera innan det blir möjligt då jag jobbar ifrån annan nation än mitt hem tills dess och ser nu denna tid som ett ypperligt tillfälle att förskovra sig så mycket teoretisk kunskap som möjligt.

Därför söker jag nu lite åsikter ikring utrustning och tillvägagångssätt.

 

lite ingångsvärdet:

Huvudtank på 300-500L

Sump i samma skala.

Jag kommer till största delen ha detta akvarium för koraller.

kommer vilja ha lite fiskar,

lite copepods-mumsande saker.

 

Kommer därför behöva upprätthålla en hälsosam stam utav småkryp i sumpen.

 

Vill ha ett så hälsosamt och vackert akvarium som möjligt. Vill ge koraller och fiskarna dom bästa förutsättningarna för att trivas och växa!

 

Saker jag VET att jag inte kommit helt underfund med är vad jag bör utrusta min sump med.

 

skimmer, refugium, retur. Solklart.

Filter? Typer och sorter? Vart och varför?

UVC? Vart och varför?

Osmos? Ett måste? Hur och vart?

Typer utav alger till refugium?

Mängden LR kontra utrymme för alger etc?

Cheato?

 

När det kommer till belysning hade jag tänkt mig Aqua illumination Hydra HD till Displayen och något billigare generiskt för sumpen och växla så det alltid pågår fotosyntes?

 

Tänkte köra en sump i konfig:

> Skimmer / Retur / Refugium <

Bra? dåligt?

 

Rekommendera gärna tillverka utav eventuella tillsattser/sand/alger mm. 

om ni känner att ni sitter inne med

"The inside scoop" i akvariumvärlden.

gärna oxå tillförlitliga välsorterade akvariumbutiker i Göteborgstrakten där man kanske kan inhandla och främja sporten lokalt!

(Eller hemsidor om dessa är att föredra)

 

Tar gladligen emot all hjälp jag kan få!

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Cyanide said:

Jag kommer till största delen ha detta akvarium för koraller.

kommer vilja ha lite fiskar,

lite copepods-mumsande saker.

Ovanstående kommer nog att leda till näringsbrist för korallerna om du inte tillsätter extra, och du kan förmodligen inte få någon tillväxt av alger i refugiet heller av samma anledning. Mer fisk skadar nog inte.

 

14 hours ago, Cyanide said:

Filter? Typer och sorter? Vart och varför?

Vadd, skum eller filtersocka för att hålla vattnet klart rent estetiskt. "Rollermat"-filter i sumpen anses mest effektiva, men att suga upp detritus med en vanlig hävertslang i akvariet kan också funka, särskilt om botten saknar sand.

 

Aktivt kol kan göra vattnet klarare och eventuellt ta upp vissa gifter. Kan placeras varsomhelst.

 

14 hours ago, Cyanide said:

UVC? Vart och varför?

Kan delvis bekämpa fiskparasiter som Cryptocaryon/prick, kanske också dinoflagellater,  samt göra vattnet klarare. Kan sättas på returledningen i sumpen (på en förgrening?).

 

14 hours ago, Cyanide said:

Osmos? Ett måste? Hur och vart?

En osmosanläggning monteras på vattenkranen. Kan vara nödvändigt beroende på kranvattnets kvalité. Jag använder själv Göteborgs kommunala vatten utan osmos, men det beror även på hur nya kopparledningar bostaden har.

 

14 hours ago, Cyanide said:

Typer utav alger till refugium?

Chaetomorpha brukar vara populärt. Caulerpa kan ibland föröka sig könsligt, vilket inte är önskvärt.

 

14 hours ago, Cyanide said:

Mängden LR kontra utrymme för alger etc?

I sumpen behövs ingen levande sten, Siporax är nog effektivare men det är nog inte nödvändigt heller. I visningsdelen på akvariet brukade man förr rekommendera 1kg LS per 10l vatten, men numera anses nog högst hälften så mycket sten vara nog. Ta så mycket du tycker är snyggt.

 

14 hours ago, Cyanide said:

växla så det alltid pågår fotosyntes?

Ja det är en god idé.

 

14 hours ago, Cyanide said:

Rekommendera gärna tillverka utav eventuella tillsattser/sand/alger mm.

Med mycket stenkoraller behövs tillsats av särskilt kalcium och alkalinitet. Det finns mängder av olika sätt att lösa detta, doseringspumpar med Balling-lösningar är populärt.

Spårämnen kan man återställa med vanliga vattenbyten.

https://www.triton-lab.de/en/ mfl erbjuder väldigt detaljerade vattentester (man skickar in ett vattenprov).

 

14 hours ago, Cyanide said:

gärna oxå tillförlitliga välsorterade akvariumbutiker i Göteborgstrakten där man kanske kan inhandla och främja sporten lokalt!

I Göteborg finns Herkules Zoo (har webbshop för tillbehör, men postar lagerlistorna för nyinkommet levande på Facebook), i Lerum finns Ciklidhuset (postar lagerlista på hemsidan), i Kungsbacka Företagsakvarium (webbshop även för levande) och Bioted Marin (webbshop).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Christian J said:

Ovanstående kommer nog att leda till näringsbrist för korallerna om du inte tillsätter extra, och du kan förmodligen inte få någon tillväxt av alger i refugiet heller av samma anledning. Mer fisk skadar nog inte.

 

Det går inte att hålla en stor nog stam utav copepods i refugium för att mata ett par Mandariner och koraller?

(Äter koraller copepods?) 

Undrar oxå över mat för koraller.

bevittnat när folk "pytsat" någon form utav foder över tex Zoa's, Vad är detta och vad bör man mata tex Zoa's med? 

Vad är begränsningen för att inte kunna få tillväxt på alger i refugium?

 

Quote

 

Vadd, skum eller filtersocka för att hålla vattnet klart rent estetiskt. "Rollermat"-filter i sumpen anses mest effektiva, men att suga upp detritus med en vanlig hävertslang i akvariet kan också funka, särskilt om botten saknar sand.

 

Sand är tänkt att nyttjas i både display och sump. Det lilla jag läst verkar majoriteten gå emot att nyttja "vadd/skum/socka" vilka fördelar har detta som inte går att anskaffa utan tex socka?

 

Quote

 

Aktivt kol kan göra vattnet klarare och eventuellt ta upp vissa gifter. Kan placeras varsomhelst.

 

Nybörjar fråga, behöver man kör detta i ett filter eller får man någorlunda effekt passivt genom att bara ha detta i tex refugium? Och kan koncentrationen utav det bli för hög så det stör övriga invånare i refugen om man har det koncentrerat där?

 

Quote

 

Kan delvis bekämpa fiskparasiter som Cryptocaryon/prick, kanske också dinoflagellater,  samt göra vattnet klarare. Kan sättas på returledningen i sumpen (på en förgrening?).

 

Kan detta döda goda saker? Tex Copepods?

 

Quote

 

En osmosanläggning monteras på vattenkranen. Kan vara nödvändigt beroende på kranvattnets kvalité. Jag använder själv Göteborgs kommunala vatten utan osmos, men det beror även på hur nya kopparledningar bostaden har.

 

Bor i en äldre villa.

Kopplar man det direkt via påfyllandsvatten då alltså? Inget som behöver "rotera" övertiden i tanken?

 

Quote

 

Chaetomorpha brukar vara populärt. Caulerpa kan ibland föröka sig könsligt, vilket inte är önskvärt.

 

Cheato är alltså en bra alg att ha i sitt refugium?

bör man blande eller fyller alla "alger" i princip samma funktion? Bara med olika verkansgrader?

 

Quote

 

I sumpen behövs ingen levande sten, Siporax är nog effektivare men det är nog inte nödvändigt heller. I visningsdelen på akvariet brukade man förr rekommendera 1kg LS per 10l vatten, men numera anses nog högst hälften så mycket sten vara nog. Ta så mycket du tycker är snyggt.

 

Vad är siporax? 

 

Har oxå en fråga ang keramik i displayen. 

Är sugen på att gjuta/skulptera egna revhyllor/dekoration.

Är det normalt? Går det? Vad kan man använda för något till detta? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, Cyanide said:

Det går inte att hålla en stor nog stam utav copepods i refugium för att mata ett par Mandariner och koraller?

För mandarinerna kanske det räcker med de som gömmer sig i inredningen. Men korallernas zooxantheller behöver både nitrat och fosfat som de kan ta upp direkt ur vattnet, mer än vad ett par mandariner producerar. Med för lite matning blir värdena för låga, då svälter zooxanthellerna och korallerna bleknar, plus att problemalger som cyano eller dino kan börja växa.

 

Quote

(Äter koraller copepods?) 

En del kan nog äta lite, men de lyckas nog inte fånga tillräckligt.

 

Quote

Undrar oxå över mat för koraller.

bevittnat när folk "pytsat" någon form utav foder över tex Zoa's, Vad är detta och vad bör man mata tex Zoa's med? 

Vet ej, men det finns alla möjliga foderprodukter för olika koraller. Dessutom kan korallernas zooxantheller ta upp löst näring från fiskarnas ämnesomsättning, detta är nog vanligare för zoanthider.

 

Quote

Vad är begränsningen för att inte kunna få tillväxt på alger i refugium?

T ex ljus, koldioxid, nitrat, fosfat, spårämnen.

 

Quote

Sand är tänkt att nyttjas i både display och sump.

Varför i sumpen?

 

Quote

Det lilla jag läst verkar majoriteten gå emot att nyttja "vadd/skum/socka" vilka fördelar har detta som inte går att anskaffa utan tex socka?

Fördelen är främst estetisk, dvs att man får bort detrituspartiklar som svävar omkring i vattnet eller ligger på botten.

 

Quote

Nybörjar fråga, behöver man kör detta i ett filter eller får man någorlunda effekt passivt genom att bara ha detta i tex refugium? Och kan koncentrationen utav det bli för hög så det stör övriga invånare i refugen om man har det koncentrerat där?

Effekten av aktivt kol kanske blir lite högre i ett filter (om man har ett vaddfilter före så inte kolet täcks av slam), men det går lika bra med en nylondamstrumpa som man hänger direkt i akvariet. Att ha onödigt mycket skadar normalt ingenting.

 

Quote

Kan detta döda goda saker? Tex Copepods?

Allt som kommer in i UVC-filtret dör. Copepoder brukar dock hålla sig till inredningen och glasrutor. Däremot kan det finnas bakterier, phytoplankton och annat i det fria vattnet som koraller uppskattar, kanske UVC-filter minskar detta om det körs kontinuerligt, men jag vet inte.

 

Quote

Kopplar man det direkt via påfyllandsvatten då alltså?

Ja direkt på kallvattenskranen.

 

Quote

 

Inget som behöver "rotera" övertiden i tanken?

Förstod inte denna fråga.

 

Quote

Cheato är alltså en bra alg att ha i sitt refugium?

Ja såvitt jag vet, om man vill använda alger.

 

Quote

bör man blande eller fyller alla "alger" i princip samma funktion? Bara med olika verkansgrader?

Det har jag inte hört talas om.

 

Quote

Vad är siporax? 

Ett poröst filtermaterial som det är tänkt att bakterier skall kolonisera. Inget som är nödvändigt om man har levande sten.

 

Quote

Har oxå en fråga ang keramik i displayen. 

Är sugen på att gjuta/skulptera egna revhyllor/dekoration.

Är det normalt? Går det? Vad kan man använda för något till detta?

Det förekommer kanske, men man får nog bättre resultat genom att köpa levande sten (eller död före detta levande sten) och limma ihop.

 

 

Edited by Christian J
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Värt att tänka på, filter i saltvatten med samma tänk som i sötvatten används inte. I sötvatten har man filtermattor och annst för att dels koloniseras av nyttiga bakterier, och dels fånga skit.

Det förstnämnda är i saltvatten stenen, den bebos av bakterier som bryter ner ammonium och nitrit till nitrat som man sedan främst exporterar på olika sätt.

Om man använder filtermatta, vadd, eller annat som samlar skit i saltvatten så bör man rengöra det ett par gånger i veckan. Det tar 2-3 dagar för fångad skit att samlas och börja brytas ner till nitrat, det vill man inte ha i saltvatten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Osmos tillverkar man som regel en buffert av, sedan har man en automatisk påfyllare kallad ATO (automatic top-off), eller "osmolator". Den tar vatten i små doser från din buffert och håller en stabil nivå i akvariet.

Som buffert har folk allt ifrån regntunnor till akvarier till tomma spänner eller dunkar.

Se osmos, eller omvänd osmos som det egentligen är, som en billig försäkring. Du vet sällan hur kvalitén på kranvattnet är, somliga kör utan i många år medans andra har klara bekymmer från första början.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan, danne031 sa:

Värt att tänka på, filter i saltvatten med samma tänk som i sötvatten används inte. I sötvatten har man filtermattor och annst för att dels koloniseras av nyttiga bakterier, och dels fånga skit.

 Det förstnämnda är i saltvatten stenen, den bebos av bakterier som bryter ner ammonium och nitrit till nitrat som man sedan främst exporterar på olika sätt.

 Om man använder filtermatta, vadd, eller annat som samlar skit i saltvatten så bör man rengöra det ett par gånger i veckan. Det tar 2-3 dagar för fångad skit att samlas och börja brytas ner till nitrat, det vill man inte ha i saltvatten.

 

Här är ju ett par riktigt sanna ord. Sötvattenstänket är dock inte bra ens i sötvatten. Principen med filtermattorna är god men klumpig och grov. Filtermattans största fördelar är att den är billig och fungerar, men den används på ett ineffektivt(kanske felaktigt) sätt i sötvatten. Den behöver göras rent regelbundet även i sötvatten. För den blir annars en nitratfabrik även där.

 

Nitratfabrik är ett ord som är lite förvirrande, det var iaf det länge för mig. Akvariet kommet ju skapa nitrat någonstans ändå, vad är det för fel med att introducera mer miljö för den att ske på istället? Faktum är dock att ordet är dumt i sig, vad vi kanske skulle kunna kalla det för är dold nitratfabrik. För gör man inte rent mattan regelbundet så gör den det som mattorna gör allra bästa, den ansamlar skräp. Om man inte sedan gör rent mattan så blir skräpansamlingen konstant växande och blir en så kallad nitratfabrik. I sötvattensvärlden ses det som regel som ett acceptabelt faktum att nitraten alltid växer utom i möjligtvis ett väldigt tätt planterat akvarium där växter kan tömma vattnet på nitrat vilket kräver dosering istället. Lösningen på problemet är att byta massa vatten. Vilket gör att många byter 50% per vecka i ett sötvattenskar. Nitratnivåerna blir dock usla pga detta, den stiger i hårt belastade kar i 7 dagars intervaller vilket bara skapar instabilitet. Varken de som vill ha nitrat(som växter, eller koraller och alger i saltvatten) eller de som vill slippa det(fiskarna främst) blir lyckliga.

 

Filtermattan har en funktion som mekaniskt filter, det är den utmärkt till. Den kan även vara biologisk media, men det kommer även din framruta i akvariet vara, tillsammans med alla ytor under vattnet öht. Filtermattan är såklart effektivare utrymmesmässigt än glasrutan, men den är underlägsen vår levande sten då tex. Eller ett bra konstgjort keramiskt media(finns fler exempel givetvis). För de hårda täta medierna har svårt att uppsamla skräp och förvägrar det en plats att vara. Så att den istället kan ansamla sig någonstans där den går suga ut. Eller så installerar man en mekanisk filtrering som filtermatta, filtervadd eller filtersocka som man kontrollerar och gör rent regelbundet.

 

En nyckel till att få akvariet att kunna styras dit vi vill är med stabilitet, men det bör läggas till att det ska vara hållbar stabilitet. Som exempel är de stora vattenbytena som nämndes ovan, de kan utförda rätt hålla nere eller även uppe ett värde dit vi vill ha det, värdet är stabilt. Men det behöver vara hållbart med, det blir ohållbart om metoden inför att om vi missar ett tillfälle så blir det katastrof. Du vill hitta ett sätt att sköta akvariet så att det egentligen nästan sköter sig självt som det ska. Du ska bara behöva göra enklare underhåll för att styra det dit du vill, du vill sköta rodret. Inte även ro och blåsa i seglet för att tvinga båten dit du vill. Det ledsnar man fort på 🙂 Ett hållbart läge är om ett underhållsbyte på 10% i veckan räcker för att hålla de nivåer du vill styra där du vill ha de. Om det krävs ett 50% vattenbyte varje vecka istället för att akvariet ska fungera bra så är det ett tecken på att du har ett problem som du bör söka en alternativ och effektivare lösning på, annars riskerar du att skapa en respirator istället för ett levande akvarium... Med det sagt får du gärna byta 70% av vattnet varje dag om du vill, det är inget fel i det 🙂 Men det ska inte vara det som hindrar akvariets undergång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Christian J said:

För mandarinerna kanske det räcker med de som gömmer sig i inredningen. Men korallernas zooxantheller behöver både nitrat och fosfat som de kan ta upp direkt ur vattnet, mer än vad ett par mandariner producerar. Med för lite matning blir värdena för låga, då svälter zooxanthellerna och korallerna bleknar, plus att problemalger som cyano eller dino kan börja växa.

 

Kommer inte vara bara mandariner, Speciellt inte om fler fiskar gynnar korallerna, Vill inte svälta mandarinerna så kommer nog bara hålla ett par "copepod mumsande fiskar" och försöka föda dessa passivt ifrån refugen. Antar att lite större fiskar är att föredra för att undvika att dessa stjäl mandatinernas mat? Eller spelar det ingen direkt roll? Eller är det mer en art fråga vilka fiskar som har copepods med i näringscirkeln? 

 

6 hours ago, Christian J said:

 

Varför i sumpen?

 

korallkross/sand och stenar för att hålla

Massvist utav copepods osv var min tanke

 

6 hours ago, Christian J said:

 

Fördelen är främst estetisk, dvs att man får bort detrituspartiklar som svävar omkring i vattnet eller ligger på botten.

 

Går detta att filtrera ut vi andra medel än just filter som måste rensas x ggr i veckan? 

 

6 hours ago, Christian J said:

Allt som kommer in i UVC-filtret dör. Copepoder brukar dock hålla sig till inredningen och glasrutor. Däremot kan det finnas bakterier, phytoplankton och annat i det fria vattnet som koraller uppskattar, kanske UVC-filter minskar detta om det körs kontinuerligt, men jag vet inte.

 

Drar slutsattsen att detta bara kommer stjälpa mer än att hjälpa mina ändamål?

 

6 hours ago, Christian J said:

 

Förstod inte denna fråga.

 

Du svarade på den utan att veta! 

(Om osmos tekniken bör vara kopplad i cirkulationen på tanken)

 

6 hours ago, Christian J said:

 

Ja såvitt jag vet, om man vill använda alger.

Det har jag inte hört talas om.

 

Att blanda algtyper ger alltså inte bättre resultat än 1 typ? Ellet såvitt du vet iaf?

 

Vill passa på att tacka för alla utförliga svar och följdsvar! Skönt att få svar på saker och få uppfattningar bekräftat. 

Oftast efter att ha sett/läst div how to eller tips and tricks så känns det mest som att man har fler frågor än svar haha!

 

------------------------------------------------------------

 

5 hours ago, danne031 said:

Värt att tänka på, filter i saltvatten med samma tänk som i sötvatten används inte. I sötvatten har man filtermattor och annst för att dels koloniseras av nyttiga bakterier, och dels fånga skit.

Det förstnämnda är i saltvatten stenen, den bebos av bakterier som bryter ner ammonium och nitrit till nitrat som man sedan främst exporterar på olika sätt.

Om man använder filtermatta, vadd, eller annat som samlar skit i saltvatten så bör man rengöra det ett par gånger i veckan. Det tar 2-3 dagar för fångad skit att samlas och börja brytas ner till nitrat, det vill man inte ha i saltvatten.

 

Förespråkar du användandet utav dessa filter typer i saltvatten eller bör man undvika dom?

Är klarheten i vattnet märkbart med dessa gentemot utan om man även nyttjar en väldimensionerad skimmer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, mikoto said:

...Med det sagt får du gärna byta 70% av vattnet varje dag om du vill, det är inget fel i det 🙂 Men det ska inte vara det som hindrar akvariets undergång.

 

Vill ju absolut inte behöva tömma 50-70% i veckan! Målet är ju det du talar om. Ett stabilt kar som man bara behöver styra och njuta utav, Och äventyret att ta sig dit!

 

Frågan är bara, vilka förutsättningar behövs för att nå dit?

 

Vet inte om det är jag som är tappad bakom vagnen eller om jag går vilse i teknikaliteterna men förstår fortfarande inte om generella synen är bu eller bä gällande filtermattor/vadd/sockor

bör man undvika detta eller eftersträva det?

Är det värt det om man har tiden att rengöra dom? 

 

Räcker det med LR för att fylla deras uppgifter fast med färre nackdelar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 timmar sedan, Cyanide sa:

 

 

 

Förespråkar du användandet utav dessa filter typer i saltvatten eller bör man undvika dom?

Är klarheten i vattnet märkbart med dessa gentemot utan om man även nyttjar en väldimensionerad skimmer?

 

Jag säger (tyvärr ;) ) såhär att  somliga kör utan någon som helst mekanisk filtrering, tänk "lite skit har aldrig dödat någon". Faktum är att de flesta koraller trivs med måttliga mängder synligt och osynligt skräp i vattnet då det blir grogrund för bakterier och mikrofauna som i slutändan äts av koraller.

Sen finns det andra som jobbar efter devisen att vatten ska vara kristallklart, alla ytor i kar och sump ska vara rena och fläckfria, och så vidare och så vidare...

 

Det jobbiga är att båda sorterna av akvarister har förutsättningar för fina och väl fungerande kar. Det finns inte rätt och fel - det är faktum :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Såhär, för att jag har svårt att redigeracitera...

 

Den generella synen är tudelad, filtersockor eller rullmattor är relativt vanligt då det är enkelt att underhålla, de har endast till syfte att fånga skåp inget annat.

Filtermattor är mindre vanliga då de oftast sitter sämre till för regelbunden rengöring. Undantaget mindre delar filtermatta som exempelvis sitter som bubbelfälla någonstans, de är mer ok att låta bli skitiga över tid.

 

LS som vi säger, räcker generellt för den biologiska reningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, mikoto said:

gör man inte rent mattan regelbundet så gör den det som mattorna gör allra bästa, den ansamlar skräp. Om man inte sedan gör rent mattan så blir skräpansamlingen konstant växande och blir en så kallad nitratfabrik. I sötvattensvärlden ses det som regel som ett acceptabelt faktum att nitraten alltid växer utom i möjligtvis ett väldigt tätt planterat akvarium där växter kan tömma vattnet på nitrat vilket kräver dosering istället. Lösningen på problemet är att byta massa vatten.

Ja främsta syftet med filtermattor i sötvatten är väl att bryta ner ammonium så fort som möjligt. Fördelen med filtermattorna är att de sitter på en pump, så att nedbrytningsbakterierna får bra syretillförsel. Slutprodukten nitrat anses som sagt som ett mindre problem, eftersom det tar betydligt längre tid innan halten stigit till farliga nivåer.

 

Även i saltvatten vill man bli av med ammonium, men oftast klarar skummare och LS av detta utmärkt på egen hand. Möjligen kan man komplettera med hårda filtermaterial men det är generellt inte nödvändigt.

 

3 hours ago, danne031 said:

LS som vi säger, räcker generellt för den biologiska reningen.

Håller helt med vad gäller saltvatten. Ibland används filtermattor i karantänskar istället för LS eftersom man kanske inte vill använda LS av andra orsaker, t ex medicinering eller smittspridning.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Cyanide said:

Antar att lite större fiskar är att föredra för att undvika att dessa stjäl mandatinernas mat? Eller spelar det ingen direkt roll? Eller är det mer en art fråga vilka fiskar som har copepods med i näringscirkeln?

Det är nog bara vissa arter som klarar att fånga copepoder, andra kanske lever av plankton eller betar alger.

 

11 hours ago, Cyanide said:

Går detta att filtrera ut vi andra medel än just filter som måste rensas x ggr i veckan?

Ett "rollermat"-filter matar fram ny filtermatta med en motor, det verkar vara väldigt effektivt men absolut inget man måste skaffa redan från början. Annars kan man suga upp detritus från botten när man byter vatten.

 

11 hours ago, Cyanide said:

Drar slutsattsen att detta bara kommer stjälpa mer än att hjälpa mina ändamål?

Man behöver inte använda UVC hela tiden, men det kan kanske vara bra akut vid utbrott av prick eller dino. Absolut inget man måste skaffa redan från början.

 

11 hours ago, Cyanide said:

Du svarade på den utan att veta! 

(Om osmos tekniken bör vara kopplad i cirkulationen på tanken)

Man bör nog inte koppla vattenkranen så att man riskerar översvämning om/när något går sönder.

 

11 hours ago, Cyanide said:

Att blanda algtyper ger alltså inte bättre resultat än 1 typ? Ellet såvitt du vet iaf?

Nej det har jag aldrig hört talas om.

 

11 hours ago, Cyanide said:

Oftast efter att ha sett/läst div how to eller tips and tricks så känns det mest som att man har fler frågor än svar haha!

Ja det är helt normalt. 🙂

 

11 hours ago, Cyanide said:

Är klarheten i vattnet märkbart med dessa gentemot utan om man även nyttjar en väldimensionerad skimmer?

Vad jag förstår kan ett rollermat-filter få bort synliga detrituspartiklar ur vattnet, skummare är inte särskilt bra på det. En annan sak som påverkar klarheten är gulämnen, dessa kan man få bort med aktivt kol eller ozon.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Cyanide said:

Vill ju absolut inte behöva tömma 50-70% i veckan!

En del byter inte vatten alls. Till skillnad från sötvattenskar så kan bakterier i bland annat LS bryta ner nitrat till kvävgas som försvinner ur karet. Dessutom tar koraller upp en hel del. Mängden vattenbyten beror mycket på propertionerna fisk/koraller/skummare och annan reningsreknik. I ett kar med mycket koraller och lite fisk måste man snarare tillföra näring än byta vatten för att bli av med den. Möjligen kan man byta vatten ibland för att återställa spårämnen som förbrukas.

 

Quote

Frågan är bara, vilka förutsättningar behövs för att nå dit?

Tålamod är nog det svåraste, så man inte börjar justera vattenvärden i onödan och skjuter över målet. Tekniken som "behövs" beror mycket på din budget och mängden fisk/koraller. Jag tror följande räcker utmärkt att börja med:

 

- belysning

- streampumpar

- skummare

- levande sten

- tillförsel av kalcium och alkalinitet

 

Övrig teknik (algfilter, UVC, rollermat mm) är inte nödvändig men kan vara bra att ha om man har pengar och utrymme, så gör gärna plats för den redan under planeringen så kan du eventuellt skaffa den längre fram.

 

Quote

Vet inte om det är jag som är tappad bakom vagnen eller om jag går vilse i teknikaliteterna men förstår fortfarande inte om generella synen är bu eller bä gällande filtermattor/vadd/sockor

bör man undvika detta eller eftersträva det?

Är det värt det om man har tiden att rengöra dom? 

Jag tror den generella synen är att de är ganska onödiga men inte direkt skadliga.

 

Quote

Räcker det med LR för att fylla deras uppgifter fast med färre nackdelar?

Ja LS är bättre för biologisk nedbrytning, eftersom den även kan bryta ner nitrat.

Edited by Christian J

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi bör sluta att skilja på filtrering för sötvatten och saltvatten 🙂 Bortsett från skummaren som inte fungerar som den ska i sötvatten pga diverse anledningar, främst vattnets densitet.

 

Denitrifikation som är omvandlingen av nitrat till kvävgas fungerar likadant i sötvatten som saltvatten, att det däremot inte används nästan alls i sötvatten är en annan sak. Men bakterierna fungerar likadant. Med samma förutsättningar sker samma saker i bägge typerna av akvarium. Denitrifikation är ett svårt kapitel dock då det nästan inte går att mäta, i vissa akvarium kanske det inte sker alls och i andra så tömmer det vattnet på nitrat så att vissa koraller kan svälta. Så man bör vara lite aktsam med att förvänta sig att det ska ske. Det bäst är att bevaka nitrat och se om det ökar eller sjunker och ta åtgärd där efter.

 

Om det ökar långsamt kan kanske små regelbundna vattenbyten räcka till att hålla det nere. Om det ökar fort bör man kolla så att det inte är massa skräp eller döende alger i karet som bryts ner och omvandlas till nitrat, eller se om man har oäten mat. Kan även vara värt att titta på om fosfat nivån ligger bra till, fosfat förbrukas tillsammans med nitrat, men fosfatnivån bör vara betydligt lägre. Är den för hög eller obefintlig kan det påverka nitratet. 

 

I helhet bör man skaffa grundläggande tester. KH, Ca, no3 och po4 samt saltmätare. Sedan mäter man och kontrollerar värdena. Så får man ta åtgärder för att lösa just de utmaningar som ens eget kar får 🙂 Saltvattenshobbyn är i stort sett problemlösande, med massa njutning i mellan där. Det kan aldrig bli helt smärtfritt att återskapa ett korallrev i en glasburk.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Magnesiumtest är lika viktig som Kalcium och kH test. Och en termometer är också viktig.

Ett vanligt problem med nybörjare är att de ibland vill lösa problem som de inte fått och kanske aldrig får.

Tillsätt aldrig någonting utan att du vet vilket problem du skall lösa och hur tillsatsen fungerar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det där med att levande sten ska bryta ned nitrat kan kanske stämma i vissa fall men det saknas egentligen evidens för det. Det är helt enkelt en gammal idé från 80-talet som satt sig som sanning. En av de få försök som har gjorts att hitta denitrifierade bakterier i levande sten gav att deras påstådda förträffliga denitrifierande förmåga nog är en myt: https://link.springer.com/article/10.1007/s13131-017-1092-1 Men visst kan det finnas andra varianter, vissa akvarier är ju lite egensinniga.

 

En bättre beskrivning är att det handlar om att bygga upp balanserat ekosystemet så att algerna (som verkligen konsumerar nitrat) växer till och konsumeras av allt från smådjur till större betare. Där kan levande sten ha en nyckelroll för att ympa in livet i karet.

 

Jag delar synen att följande ska prioriteras:

 

- belysning (Med dagens tillgång på LED är själva ljusstyrkan inget längre ett problem, det är mest en estetisk fråga vilken lampa man väljer.)

- streampumpar (Fantastisk utveckling på området. Köp något som ger vågor!)

- levande sten (i alla fall några behövs för att ympa in liv i död sten. Att få död sten levande tar tid).

- skummare (Viktig inte minst för gasutbytet. Sen gillar jag låda doser av ozon för att öka vattenkvaliteten, kol funkar också)

- tillförsel av kalcium, magnesium och alkalinitet (Gärna automatiserat om man inte är en extrem rutinmänniska som aldrig åker bort)

- Automatisk vattenpåfyllning (Återigen ett krav om man inte är en extrem rutinmänniska som aldrig åker bort)

  • Like 1
  • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Delar helt Claes_A:s syn här ovan. Under åren har det körts tusentals saltvattensakvarier med ton av levande sten (eller annan porös kalksten) - NO3 nivåerna har varit skyhöga. De som har fått ner NO3 nivåerna har ettdera kört kraftiga vattenbyten, kar fullsmockade med koraller, kar med DSB (helst reverserad DSB), kombinationen kolkälla och sandbädd eller speciella nitratfilter. Vattengenomströmningen och tillgången till DOC (dissolved organic carbon) är för liten i LS helt enkelt. 

 

Allt om dess underbara effekter grundas IMO av de tusentals entusiastiska rapporterna på olika språk att - nu har jag startat mitt akvarium och cyklar det NO2 = 1 och NO3 = mellan 50 och 100. Nu skall det puttra i 3 veckor. -> tre veckor har gått och NO2 är 0 och NO3 är också 0. Karet är cyklat både vad gäller NO2 och NO3 -> nu kör vi - vi har både nitrifikation och denitrifikation.  så är myten - vad är verkligheten. Ja verkligheten är inte så fantastisk som myten. Alla metoder för test av NO3 (i alla fall på hobbystadiet) bygger på att omvandla eventuell NO3 till NO2 och sedan analysera NO2 och sedan med en omräkningsfaktor omvandla mätt NO2 till NO3. Denna omräkningsfaktor är oftast mellan 50 och 100. Har man då redan en nitritnivå (NO2) i akvariet så blir testen total värdelös eftersom det analyserade nitratvärdet (NO3) nästan uteslutande består av ursprunglig NO2 i vattnet. Läser du 1 ppm nitrit i ditt vattenprov och sedan testar ditt vatten för nitrat så är det startvärde i nitrat mellan 50 och 100 gånger högre utan att du har någon verklig nitrat alls. 

 

MVH Lasse

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minuter sedan, Lasse sa:

Alla metoder för test av NO3 (i alla fall på hobbystadiet) bygger på att omvandla eventuell NO3 till NO2 och sedan analysera NO2 och sedan med en omräkningsfaktor omvandla mätt NO2 till NO3. Denna omräkningsfaktor är oftast mellan 50 och 100. Har man då redan en nitritnivå (NO2) i akvariet så blir testen total värdelös eftersom det analyserade nitratvärdet (NO3) nästan uteslutande består av ursprunglig NO2 i vattnet. Läser du 1 ppm nitrit i ditt vattenprov och sedan testar ditt vatten för nitrat så är det startvärde i nitrat mellan 50 och 100 gånger högre utan att du har någon verklig nitrat alls.

 

Delar Lasses syn men ville bara nämna att Salifert uppger att deras nitrattest bygger på en annan kemi så att den inte störs av nitrit. (Ledsen att vi driver lite från topic.) Jag har inte testat detta själv men har natriumnitrit på burk som om jag bara hittar 30 lugna minuter nästa arbetsvecka kan jag empiriskt testa det.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minuter sedan, Claes_A sa:

 

Delar Lasses syn men ville bara nämna att Salifert uppger att deras nitrattest bygger på en annan kemi så att den inte störs av nitrit. (Ledsen att vi driver lite från topic.) Jag har inte testat detta själv men har natriumnitrit på burk som om jag bara hittar 30 lugna minuter nästa arbetsvecka kan jag empiriskt testa det.

 

Är du säker på att det står att den inte störs av nitrit och inte klorid? Mig veterligen finns ingen metod som inte bygger på reduktion av nitrat till nitrit med hjälp av en metall (oftast kadmium)

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hittade meningen men jag tror du felsyftar

 

Citat
  • Just as with nitrite, many nitrate test kits are prone to amine interference which can make the levels of nitrate appear much lower than they actually are.

 

Jag tror de menar att både nitrittesten och nitrattesten störs av "amine interference" - för om nitrit stör - så ger den ett högre värde på alla andra tester - inte mindre.

 

 

 

MVH Lasse

Edited by Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minuter sedan, Lasse sa:

 

Är du säker på att det står att den inte störs av nitrit och inte klorid? Mig veterligen finns ingen metod som inte bygger på reduktion av nitrat till nitrit med hjälp av en metall (oftast kadmium)

 

MVH Lasse

 

Här hävdar de att problemet inte finns (http://www.salifert.com/pt/na.htm) (min markering):

 

1268288362_Skarmavbild2019-02-02kl_11_21_05.png.fa4de84debd9257794aa172e07a0d923.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minuter sedan, Lasse sa:

Jag hittade meningen men jag tror du felsyftar

 

 

Jag tror de menar att både nitrittesten och nitrattesten störs av "amine interference" - för om nitrit stör - så ger den ett högre värde på alla andra tester - inte mindre.

 

 

 

Jag tror du har rätt. De skriver faktiskt inget om nitrit. Det är nog bara den karga engelskan som gör att jag läste det som att de åsyftar både aminer och nitrit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Både jag och Randy har slagit ner på detta faktum (om att nitrit visar fel värden) på R2R och Salifert har inte opponerat sig och jag tror att vi fick siffran 50 från Balling angående FM:s test och att han sa att konkurrenterna hade en faktor på upp mot 100

 

MVH Lasse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bra att du redde upp detta. Ska inte sprida mina missförstånd mer! (Men tänker nog mäta effekten av nitrit kvantitativt nästa vecka.)

Edited by Claes_A

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×