stigigemla

Klippt ur din länk: . Long Nose Butterflies are quite hardy and are often considered to be one of the best Butterflyfish for beginners.

Boken är riktigt bra. Scott W Michael är världens ledande fiskfotograf (salt) i dag men har även försörjt sig i akvarieaffärer innan han samlat ihop nog med fotos för sina böcker. Och efter det att han börjat bli känd har han även jobbat hos grossister. Han har gett ut minst 10 böcker om saltvattensfisk i dag och har bilder i praktiskt taget alla saltböcker som getts ut de sista tio åren.

Det var låga siffror på PAR- värden i naturen du har. Jag har sett runt 1000 mikromol/sek och kvadratmeter strax under vattenytan. (Troligtvis på Advanced Aquarist).

Viktigt för hållfastheten är naturligtvis hur man sätter ihop materialet. Kollar man litet på Aqua-Medics bänkar t.ex ser man att de bärande väggarna sitter mellan lock och botten så att tyngden bärs upp av hela längden (och bredden) av väggen. Kökskåp däremot har de lodräta väggarna utanpå botten och locket så att tyngden bärs upp av tre träplugg och någon möbelskruv. Det är skillnad.

Det finns korallätande sjöstjärnor men de är mycket sällsynta. Jag skulle nog vilja påstå en chans på 1000 att de är farliga. Den vanliga lilla Asterinan äter bakteriefilm på rutorna och stenar med mer men rör inte korallerna.

Nu vet jag inte hur ditt lock ser ut men det första steget borde vara reflektorer till lysrör. Är det inte täckglas under locket eller skyddsglas i locket bör du ha lackade reflektorer. De brukar heta Marine pro eller något liknande. De går att torka ren med en våt trasa från saltutfällning om man gör det tillräckligt ofta. Det borde betyda mer än dubbla ljusmängden ned i akvariet. Det finns lysrör för inbyggnad av en mängd olika fabrikat. T.ex här http://www.pwss.se/home.php?cat=999 Men om du ökar mängden lysrör behöver du sätt i en fläkt i rampen. Extra jobb blir det: Hål för luft in i rampen och ut ur rampen behövs. Fläkten behöver monteras och kopplas ihop med en väggbula på 9 till 12 volt. Söker du på Fractal design hittar du fläktar som bullrar litet.

Det är rätt som daTrucka skriver. Men en del av det vattnet går ur med skumningen.

Näää Mr Lucifer. Pricken sprider sig när det är mörkt. Googla på Cryptocarion irritans så hittar du massor. Eller gå direkt hit: http://reefkeeping.com/issues/2003-08/sp/index.php

Det är enkel kemi till grund för Balling metoden. Man får karbonat från natriumbikarbonat, kalcium från kalciumklorid och magnesium från magnesiumklorid. Resultatet är kalksten med litet litet magnesiumkarbonat, precis det som koraller och kalkalger bygger upp sina skelett av. Proportionerna kalk / magnesium är litet olika för olika koraller och kalkalger så det behöver inte stämma precis för alla kar. Resterna är natrium från natriumbikarbonat och klorid från de andra = natriumklorid. För att det inte skall bli överskott av detta tillsätter man natriumkloridfritt salt som korrigerar detta till vanlig saltblandning för saltvattensakvarier. Det finns de som kört akvarier i flera år utan vattenbyten med ballingmetoden så den fungerar bra när det gäller att ersätta de huvudämnen koraller förbrukar. Jag avråder absolut från att lämna originalreceptet med mer än någon tiondel mer eller mindre. Får man indikation på det måste det bero på någon eller några felmätningar. Men mäter man att man har avvikande förbrukning av något ämne skall man givetvis korrigera detta. Originalreceptet är mätt för lika mängd ur varje dunk. Fyra liters Ballinglightreceptet förutsätter att man tillsätter mycket mer av natriumbikarbonatlösningen. Min åsikt är att man bör börja med originalreceptet som är väl utprovat. (I daTruckas inlägg). Programmet Aquacalc som finns på svenska är en mycket god hjälp när det gäller att fastställa grunddoserna.

En mjukstartmodul fungerar nog inte med en synkronmotor.

Det är nog mer så att om man har gammalt lim hemma som blivit litet hårt går det lättare att knåda ihop om man micrar det litet innan.

Pumparna går sönder rätt snabbt om du styr med att slå till och fån spänningen.

Kalcium, kH och Magnesium och pH är de grundläggande värdena för koraller.

Det är nog inte ljuset som är problemet. Vad har du för vattenvärden?

Nej jag har inte metallhalogen längre.

Min erfarenhet med täckglas under MH säger att det inte blir varmare i karet. MH:n måste vara en bit upp för att glaset inte skall spricka av värmen. Ju varmare täckglaset är ju mer värmestrålning har det hindrat från att komma ned i karet. Många säger att man tappar ljus med täckglas och det är sant. Men man ser tydligt hur skitigt täckglaset är till skillnad från smutsiga reflektorer eller skyddsglas på armaturen.

Det är ett par år sedan jag kollade priset på vitglas men jag tror det låg på ungefär dubbla priset mot vanligt glas.

Jag har aldrig haft parasema.

(Nästan) alla refraktometrar har automatisk temperaturkompensering. Vattnets täthet ändras inte heller särskilt mycket - ungefär 0.001 mellan 20 och 30 grader. Problemet är vipparmsmätarna. Flytbojarna visar i alla fall samma fel så länge man tar ur dem ur karet mellan mätningarna.

Allt verkar bra. Nitratvärdet är antagligen betydligt lägre i verkligheten. Nitrit påverkar testens nitratvärde.

Alla slags skivor vi har under karen är mjukare än glas. De understöder i stort sett inte hållfastheten i bottenglaset. Om du orkar räkna är denna länken bra: http://www.fnzas.org.nz/uploads/medi...hicknessCE.xls

Det är ju störst belastning på bottenplattan.

8mm håller för max 40 cm höjd om man vill sova tryggt. Så bottenplattan var rätt dimensionerad.

Maggi är ett fabrikat av kryddor, frystmat och påssoppor bland annat. Så jag vore tacksam för ett litet noggrannare namn. Soya kan vara tänkbart eftersom det innehåller glutamat.