Dimorb

Akvarierna står i ställning med 3 akvarier / ställning.

Just nu är det 3 rör rakt ner från akvarie nr 3 till akvarie nr 2. Dessa är helt öppna - ingenting i toppen och vattnet rinner obehindrat rakt ner. Sväljer det som kommer upp från en 10000 liters pump utan problem.

Från akvarie nr 2 går det 2 rör ner till akvarie nr 1. Det är 90 gradersböj på dem och de är stängda i toppen men har en bit silikonslang borrat genom toppen så de kan suga luft uppifrån. Dessa rören sväljer då det som kommer från 2x 10000 liters pumpar. Är lite rädd för att de skall sätta igen och har haft dem helt öppna fram till nu men det blir så mycket salt överallt att jag har valt att sätta "caps" på dem och har därför borrat hål med silikonslang på toppen. 

Från akvarie nr 1 till sump är det 3 rör borrade i kortsidan och på intagssidan är det T-kors så de suger in vann från sidorna - totalt 6 "ingångar" till rören. 

Borde jag bekymra mig för att den "setup'en" inte klarar av att svälja flödet från 3x 10000 liter - förstår ju att många liter försvinner i lyfthöjden - eller att de kan stoppa om det blir ansamlingar av luft i rören? 

Eller vill de silikonslangarna vara nog för att det inte skall kunna bli stopp i rören i förhållande till luft?

När jag hade rören i akvarie #2 öppna stänkte det otroligt mycket runtomkring och det kommer salt på allt. Tror det beror på att det bara "föll" ner i röret. 

Har samma "öppna" rör på det översta akvariet ner till akvarie #2 men där har jag en pvc skiva över så det stänker aldrig ut något. 

On 2023-10-01 at 22:51, mikoto skrev:

Tack för ditt svar.

On 2023-10-01 at 22:51, mikoto skrev:

 

40 rören klarar mycket mer flöde än vad du kommer önska köra. Problemet är att dina akvarier är ganska låga vad jag minns. Din fråga går räkna på, jag kan det inte dock.

 

Eller pratar du om ditt visningskar nu? Mina svar nedan är grundade på att vi pratar om odlingssystemet du byggde. Men det stämmer rätt bra ändå.

Pratar om odlingssystemet.

On 2023-10-01 at 22:51, mikoto skrev:

Men för att räkna på det måste du ange vattenpelaren ovanför genomföringen i boxen samt avståndet ner till nästa akvariums vattennivå där röret mynnar ut. Samt även om den nedre mynningen är under vatten eller i luften. Du måste även ange innerdiametern på röret då olika rör kan ha olika tjockt gods. 40mm är bara en standard för den yttre diametern.

Vill tro att det kanske är 10-15 cm ovanför genomföringen i boksen. Akvarierna är 30ish cm höga och rören som sitter i boxarna är väl på cirka 15 cm höjd.

Skulle tro att rören är cirka 50 cm och de mynnar ut under vattenlinjen i nästa akvarium. 

 

On 2023-10-01 at 22:51, mikoto skrev:

 

Med en kran på röret så kan du nog ändå räkna med att röret utan större bekymmer sväljer flödet från en 10,000 liters pump. Det innebär inte att det klarar 10,000 liter i timmen. Men en sådan pump pumpar inte 10,000 liter i timmen när den har belastningen från tryckhöjden och mottrycket från rören på sig. Men du kan få svårt att ställa in en hållbar nivå i ytavrinningsboxen med sådana flöden om vattenpelaren i boxen är under 30 cm.

 

Dina tankar om böjars påverkan det har på flödet lär kvitta i det här sammanhanget. Det kommer fortfarande ha hög kapacitet.

 

Din ATO fråga saknar också en mängd parametrar för att svara ordentligt. Om du använder den medföljande slangen till ATO med sin klena diameter så minns jag inte vad den pumpar riktigt. Men det är(medvetet) ganska ynkligt. Tror det är någon liter i minuten. Så kanske 20-30 liter på en kvart? En vild gissning. Du kan får ett korrekt svar utan att räkna, leta upp en 5 liters hink. Led om ATOns slang till den och se hur lång tid den behöver för att fylla den.

 

Jag har bytt slang på min ATO till 10mm slang istället vilket ökar flödet dramatiskt, det är nog över 10 liter i minuten nu. Jag gjorde det för att pumpen skulle gå kortare, låta mindre och det skvätter mindre då det inte blir en så hård stråle.

Har varit tvingad att bygga om systemet och sliter nu lite med nattsömnen. 

Är det någon som kan säg mig hur mycket flöde som ett 40 mm rör kan svälja maximalt under helt optimala förhållanden? 

Tänker då ett 40 mm rör med en enkel genomföring ner i ett annat akvarium/sumpen.

Nästa spörsmål vill då bli - vad om jag sätter på en 90 graders böj i insuget där vattnet går in och riktar den neråt mot botten. Vill det försämra möjligheterna för röret att svälja vatten?

Så ett helt annan icke relaterad fråga... om jag har en tunze ato som är satt på maximalt flöde internt i pumpen och den också har en funktion för att slå sig av när den har varit aktiv i maximalt 15 minuter - hur många liter klarar den av att ge på de 15 minuterna? Någon som vet från förr eller har lust att checka det?

Tacksam för svar.

Har 2 rör ner från översta hylla till nedre hyllplan och därifrån 3 rör i sidan ner till sump.

Ingenting av dem är limmat. Allt är med skruvfäste. 

Har haft löst allting och rengjort rören och monterat det tillbaka igen. Efterdragit alla genomföringar. Det är INGET läckage från rören eller från genomföringarna. 

Likväl ansamlar det sig lite vatten på underlagsmattan som sticker ut 3-4 mm utanför akvariet. 

När jag monterade tillbaka rören var jag tvungen att "slå" med handen för att få på 90 gradersböjarna. Det skall väl vara smått omöjligt att spräcka akvariet med den lilla kraften som uppstår där?

Tar gärna emot förslag på varifrån vattnet kan komma och om/hur jag enklast skall kunna undersöka botten. 

Akvarierna är 220 x 85 x 35 cm och gjort i 12 mm om jag inte minns fel.

Rädd för att det skall ha gått läck / spricka under dem men akvarierna har stått på samma plats och samma underlag i snart 2 år och ingenting är ändrat mer än att rören är tagit ner och satt tillbaka. 

Tankar?

26 minuter sedan, ChefKanin skrev:

Har du en grön Caulustrea? Enligt CEOn på Fauna Marin så blir Caulustrean blek och drar ihop sig om du har för lite zink i akvariumet.

Jag har allt för mycket zink. Vill ha det ut.

Önskar lite inspel på vad de olika produkterna har gjort för andra användare.

Jag använder metasorb regelbundet för att stabilisera en del metaller. I huvudsak nickel, zink och cobalt. Metasorb som produkt listar vilka metaller det skall absorbera och i vilken usträckning. Det går således inte att "överdosera" - då det är en fast polymer som sätts i sumpen.

Vad med Triton detox och/eller Reefclear från Grotech? Någon som har använt dem eller kan säga något om vilka metaller de absorberar och i vilken utsträckning? 

Kan man överdosera dem? 

Påverkar de basämnen som t.ex. kh, ca, mg, k, osv.. ??

Någon kemikunnig som har insikt i detta.. ? 

@jonasroman

Är det någont här som har mixat Triton Sulphate pulver för att höja sulfur i akvariet sitt?

Jag finner ingenting på nätet om hur det skall blandas och det står ingenting på boksen vilken form utav sulphate som är i vilket gör det svårt (för mig) att räkna mig fram till vad jag skall dosera. 

Tacksam om någon har svar på detta.

Jag ligger -236 mg/L i ett 2000 liters system. 

mvh Andre

Tack.

Ja jag förstod det på funktionen men var mest om citronsyra var ok på en sådan typ av sensor. Ser att de flesta amerikanska forum rekommenderar ättika men har köpt på mig mycket citronsyra till pumparna så ville helst använda den. 

Nu ligger den där den ligger så får vi se vad den gör framöver.

Tack för svar.

Kör systemet med 2 osmolatorer för att hålla salthalten på riktig nivå samtidigt som jag alltid har en "back up" ifall det skulle ske att en av dem slutar fungera. 

I går eller i dag gav sig en utav dem och vill inte längre ge signal till pumpen. 

Pumpen fungerar på norsk start så det är inget stop i slangen eller pump med luft i utan det är något med sensorn som gör att den inte sänder start signal, tänkte jag.

Så koppla ur den och undersöker den. Ser ut som att den har fått ett belägg som sitter väldigt hårt på den. 
 

Nu till frågan:

Kan man / bör man rengöra den med sicce pump clean (i huvudsak eller enbart citronsyra skulle jag tro) eller skall man köpa sig en ny kontroller och ersätta den enheten som gav sig?

Vill sensorn fungera efter rengöring med syra? 

Tack för inspel.

Jag har gjort så - så långt - att jag köpt en avfuktare i den mindre klassen för å se om det ger en positiv eller negativ effekt. 

Det ser ut som att den hjälper på men det blir ju galet dyrt å ha en AC som kyler och en avfuktare som drar ut fukt och samtidigt värmer lite. 

3 timmar sedan, Christian J skrev:

Kan du inte ha flera separata täckglas på varje kar, så att du bara behöver fälla upp glaset över just de koraller du tänkt arbeta med för tillfället?

 

Kanske montera gångjärn vid bakrutan? Kanske fästa en vajer i framkanten som går till en motvikt, så du kan fälla upp glaset med minimal ansträngning.

Såg lite på det i dag. Tänkte 1,5 mm akryl men då förlorar man väl ganska mycket ljus också vill jag tänka?

Förstår inte helt varför det är så olika reaktioner/registrering på luftfuktigheten i förhåll till temp i luften. 

Om jag sänker temperaturen i luften ser det ut som att det blir med kondens runtomkring. 

Om jag höjer tempen i luften så det närmar sig vattentemperaturen då blir det "torrare" men proben mäter hög fuktighet. 

Vad vill vara bäst för å få låg luftfuktighet? Hög eller låg temp på vattnet? Hög eller låg temp på luften? Skall temperaturen på luften vara så nära temperaturen i vattnet som möjligt?

Om jag skulle lagt något över sump/akvarier så måste det bli akryl/pvc eller liknande. 

Vill vad som helst fungera eller är det något som man bör undvika för att det inte släpper igenom allt av ljuset/lamporna? 

Hej igen.

Må fortsatt ha hjälp här.. 

Har inte fått installerat något över akvarierna men har fått gjort en del förbättringar på AC anlägget så luftfuktigheten ligger runt 70-75%

I sommar - precis efter byte av kylmedia - var det en väldigt fin kurva där det toppar sig på 75% och kom helt ner till 60% vart dygn. 

Men vill helst ner under/runt 60% genom hela dygnet. 

@Stensson kommer du ihåg vilket märke du hade? Vill det vara värt å köpa t.ex. en liten variant från bygghandel?

37 minuter sedan, jonasroman skrev:

Den skillnaden =ingen skillnad

bakterier. Alger. Är väl dom största po4 konsumenterna. 
kanske Sten om den är totalt urlakad på po4 så tar den upp en tid. Men det stannar ju sen när den är ”mättad”. Läcker inte lika lätt tillbaka då det krävs lågt pH men visst. Jag kan hålla med Stig där att den jämnvikten drivs något av po4 koncentrationen. Men ändå inte så det betyder nåt. Då skulle ju alla akvarium till slut bli som en buffert där stenen höll po4 på en konstant nivå o enlighet med jämnvikt o så sker ju inte. Du kan ha stabilt po4 på 0.01 i ett kar o i ett annat stabilt på 0.2. 
jag tror således det är inte så konstigt. Import o export. Import är mat inte minst korallmat o flytande sådan o export bakterier o alger. 
 

Ett angenämt problem att ha lågt po4. Jag hade matat med korallmat snarare än ren po4. Då tillgodoser du korallen säkrare eftersom du då inte helt behöver förlita dig på zooxanthellens upptag av po4. Kanske du inte ens vill för du vill ju inte ha för bruna koraller. 
 

 

Har legat mellan 0,015-0,025 på PO4 men önskat å ligga mellan 0,02-0,04 

Tror jag har nått det målet nu.

Nu är frågan bara om jag litar på NO3 testing/dosering - fick inte mätt ut det helt innan vi reste och sliter med att det är tydliga trender i reagensern jag använder. 

Tillägg.. 

Dos av PO4 är 10 min EFTER kH dos och 10 min FÖRE CA dos. I fall man tänker att det fäller ut?

On 2022-07-07 at 17:10, jonasroman skrev:

det var intressant, visste inte att dom släpper Al. 

Det tror jag bara gäller några enstaka märken.. vet att en del typer har registrerat detta men maxspect blocken har ICP testats över lång tid och inte gett något utslag. 
Jag har haft iväg 3 ICP under tiden som de har legat i - 10 block med nitrifikationsblock och 3 block med denitrifikation. 
Jag har inte sett något Al på ICP.

Det är kanske blocken som äter mitt PO4?

Jag doserar nu 0,06 / dygn och har gjort det över lång tid. Efter att jag har bytt nålar och kalibrerat om MT visar den en stabil nedgång på 3+5 tusendelar / dygn. 

Sätter nu doseringen på 0,08 / dygn för å se om jag kan få det upp lite. 

Skall tillägga att MT visar lite lägre än Hanna checkers - ja plural - har testat flera mot MT - men de är inte skrämmande olika.. exempelvis visar kanske hanna 0,024 och MT 0,022 osv.. 

Vad tror ni/du @jonasroman vart kan PO4 gå? 

Jag trodde först det skulle vara ett stort förbruk p.g.a. alla koraller som skulle bilda ny vävnad i odlingen och att det skulle avta men förbruket har bara ökt. 

@stigigemla tankar?

13 timmar sedan, Conan skrev:

Hur är rummet ventilerat? Någon frånluftsfläkt? 

Ventilationen i rummet består av 3 PAX fläktar som är fuktstyrda. De går dygnet runt och ger 95 kubik/st i timmen. Är också en AC i rummet men den skall bytas ut. 

On 2022-06-21 at 22:32, Slanten skrev:

När jag upplever nått problem med hälsan brukar jag uppsöka läkare. Om du får problem med andningen är det  solklart att du ska hälsa på farbror doktorn för konsultation. 

Blir en tur inom i veckan som kommer. 
Har för många krämpor nu så sambon tillåter ingenting annat.

Får väldigt olika resultat på tester om jag t.ex. ser på salifert vs mastertronic comp resultaten och undrar hur mycket kan nitrit (0,03) inverka på testresultatet till Salifert?

Vill den mängden nitrit göra nitrat testet helt obrukeligt? 

Har för mig jag har sett en tabell på hur man gör omräkning osv men det är av mindre betydelse.. vill bara veta om salifert nitrat test kan anses tillförligtligt i det hela om det finns tillstymmelse till nitrit i vattnet. 

On 2022-06-23 at 11:10, stigigemla skrev:

Det är en svår fråga. Vissa koraller som har en stor del av sin ämnesomsättning från ljus och sina zooxanteller tar upp sitt mesta fosfat ur vattnet medan andra som matas med aminosyror med mer eller partikelbaserat foder kanske till och med utsöndrar överskottsfosfat till vattnet. Korallerna kan dessutom ställa om sin ämnesomsättning till mer eller mindre från zooxantellerna. 

Det bästa enligt min åsikt är att ha en sump med lagom mängd levande sten som får fungera som en buffert så att fosfatvärdet inte flaxar så mycket och att dessutom tillsätta fosfat eller använda fosfatremover beroende på hur korallerna matas. Det gör det lättare hålla ett stabilt fosfatvärde.

Det finns gott om Youtubefilmer från besök hos korallodlare så man kan se hur de gör. Somliga har faktiskt fisk i karen då de anser att fiskarna gör den bästa korallmaten.

Har lite fisk i och doserar fosfat och nitrat / dygn. 

5 ppm nitrat / dygn 

0,02 - 0,04 ppm fosfat / dygn

har ingen levande sten utan bara bioblocks. 

Det är ingen fara med höga nitratvärden heller om djuren är vant in till det över tid. 

Så handlar det ju lite om vilka koraller du har också.. det mesta på bilderna vill trivas gott i lite nitrat. 

Om du köper dig en ny korall i en kategori som inte vill ha 50+ i nitrat så märker du ganska fort om det är mätfel eller om det är ett korrekt värde. 

Undrar om någon har upplevt detsamma som mig, vad ni gjort med det eller om ni har andra förslag på vad som kan vara fel.

När jag t.ex. snorklar länge ute på havet på semester får jag alltid lite svårt att andas efteråt - har alltid skyllt det på att jag har andats in för mycket saltvatten.

Nu har ett liknande problem dykt upp i tillknytning till hobbyn och jag kan inte helt sätt fingret på vad det är. 

Jag har byggt ett akvarierum där jag huserar cirka 10 kvm med akvarie till korallodling. 

Tidigare när jag fraggade mycket och satte fraggar med superlim fick jag alltid svårt att andas efteråt. Det löste jag/prövade jag å lösa med hjälp av gasmask. 

Detta har nog hjälpt i förhållande till de obehag som uppkom genom superlim för tidigare när jag hade mask på kände jag ingen lukt av superlim och fick inte heller några stora besvär. 

Nu däremot sliter jag med det mesta jag får ofta svårt att andas om jag fraggar med superlim, om jag sågar i koraller eller om jag bara befinner mig i akvarierummet för lång tid.

Jag skyller besvären vid fraggning och sågning utav koraller på att jag inte alltid har masken helt på.. ibland när jag blir sliten och skall såga en korall tar jag av den för att få andas djupare. Jag har den däremot alltid på när jag limmar. 

Det som är oroväckande är att jag nu också får svårt att andas bara jag är ute i akvarierummet för lång tid. Oberoende av om jag fraggar med superlim, har mask eller ej så sliter jag utöver dagen och kvällen med å få andas "djupt" nog. 

Någon som har varit borta i detta förr och har tankar om det?

/Andre. 

Jag tänkte på den fosfaten som koraller och andra djur tar upp generellt i ett inkört och aktivt akvarium. 

9 timmar sedan, MattiasN skrev:

Det kan inte ha med det självrengörande huvudet att göra, för lite hål för luften där kanske pressar upp skummet genom hålen? Har du samma effekt om du kör originalhuvudet? 

Det vet jag inte.
Har inte testat. Skall göra. Tack.

Ingen som har förslag på detta?