jonasroman

det känner jag igen mer, dvs en rätt "vanlig" röd diod typ?

Natriumkarbonat, "målarsoda". Ett ämne som är starkt basiskt (högt pH om du löser upp det, runt 12-13), och den lösning du får innehåller helt enkelt karbonater som används för att dosera det i ett akvarium, för att ersätta för KH förbrukning. NaHCO3, har lägre pH och därmed är lite enklare att arbeta med, men innehåller bara hälften så mkt KH per molekyl. En del KH blandningar innehåller kanske 10% NaCO3 o resten NaHCO3, men de flesta bara NaHCO3. Det finns en ny blandning som heter core 7 från triton. Den innehåller tvärtom mest Na2CO3, för att kunna innehålla så mkt KH per samma volymsmängd. Använder man den får man vara försiktigt så man inte får det på händerna samt inte dosera mer än 4ml/100l åt gången. /Jonas

ok, så offset 30 är inte 30 mv? Nåja, huvudsaken är ju att man kan förstå infon så är det ju bra. Tror faktiskt apex har samma, att det inte där heller är en direktöversättning till mv, då offsetvärden är märkligt höga/låga på även rätt nya elektroder. Lx7200. Far red? det har jag missat, får kolla upp;-). intressant isåfall.

Inte på apex i alla fall, men det var tråkigt att läsa. Vissa mkt enkla ph datorer så vrider man ju bara på en potentiometer/skruv, och i dessa fall finns nog inte infon inskriven som digital sådan i eproom, o då går det ju inte heller få fram uppgiften. Men alla ph datorer med en icke fysisk ratt, där tror jag det skrivs digitalt in i eproom, o borde alltså bara vara en enkel programeringsrad för att hämta infon. Men en milwauke är väl en ratt eller skruv?, så där stämmer det ju som du säger, då borde det inte va möjligt att få fram infon. Då är ju ditt tips väldigt fiffigt o bra. Fråga: På en profilux kan du väl se kal info? På apex kan man som sagt /Jonas

Har inte dom flesta ph-datorer möjligheten att visa vilken offset det blev, som i sin tur ligger till grund för beslut om elektroden skall bytas ut? Men om datorn inte kan förmedla den kalibreringsinformationen, så är ju detta ett finurligt sätt att åskdåliggöra den aktuella elektrodens offset, som i sin tur ligger till grund för beslutet om elektroden har sett sina bästa dar. Som jag läst på en del firmors infosidor bör en elektrod med större offset än 35 mv kasseras, dvs vid ett försök som du beskriver skulle den då visa ungefär 6.4, eller 7,6, eller sämre.

Hela grejen med Balling är ju att du skall bara tillföra de önskade jonerna, dvs karbonater, calcium o mg, o resten, dvs Na o Klorid, omintetgörs mha av NaCl fritt salt i bästa fall, i näst bästa fall struntar man i NaCl fritt salt o räknar med att en liten ökning av NaCl halten är betydelselös då vi har så mkt av dessa joner o dom är harmlösa. MEN att tillsätta Mgsulfat som enda Mg salt är helt fel, då adderar du en jon du inte vill tillföra, som dessutom inte går med ett "antidotsalt" eliminera, samt eftersom det dessutom inte förbrukas så mkt sulfat , kommer du över tid ackumulera detta o få stigande sulfat. Företagsakvarium måste missat detta, för jag ser också nu(kollade på sidan) att dom inte har det rätta Mg saltet (MgCl) utan bara Mg sulfat. Mgsulfat hade man i Balling från början för att det NaCl fria saltet innehåll lite för lite sulfat, varvid man inte fick en riktigt perfekt del NSW som restprodukt utan ett litet tillägg av sulfat, men det var även då en mindre del jämfört med MgCl som redan då stod för huvuddelen av Mg delen. Idag brukar vi helt strunta i sulfatsalttet, då det inte spelar ngn roll o ej kommer ens va mätbart, OM det Nacl fria saltet nu skulle innehålla lite för lite sulfat. Därför är tex Stigs o mitt recept, inkl mitt egna "core 7" recept, utan Mgsulfat, där hela Mg delen representeras av MgCl. Det blir inte rätt annars. Triton säljer MgCl som ren kemikalie, till ett ganska bra pris, eftersom det dessutom inte går åt så mkt Mg sen vid vanlig underhållsdos. I mitt recept räknar jag med 10% Mg vill jag minnas, stig tror jag kör med 20-25%, relaterat till Ca+Mg dosen ihop. Det är avhängigt på hur mkt Mg som byggs in i skelettet relativt Ca för de djuren du har i ditt kar. Det kan ju variera, så håll alltid koll på Mg när du kör en Balling med Mg tillsatser. /Jonas

låtet som din ph dator (milwauekee) är helt ok faktiskt:-).

Klokt. Personligen hade jag bett o få byta saltet. Magnesiumsulfat är helt enkelt fel salt. Jag tror inte dom medvetet butt utan säkert nåt fel som smugit sig in. Lätt hänt. Vid små doseringar med bara mg funkar det förstås, men det blir lurigt snabbt då S kommer stiga.

Nej det menar jag inte Vilket pH den visar vid 0 volt beror ju på vilken offset den har sedan tidigare kalibrering. Har du kalibrerat den innan vilket du ju har om den inte är fabriksnollställd, så kommer en 0 v signal visa just det pH som din offset enligt tidigare kalibrering säger att den skall visa. Dvs visar din 6.8 vid kortslutning kan det vara helt rätt om offseten från tidigare kalibrering var cirka -11 (11mv). Det du kan bäst avgöra kvaliten på tror jag är om siffran rör sig mkt trots en ny elektrod (eller kortslutning), särskilt om du tar i bnc kabeln och/eller har elektroden i karet jämfört med ett glas bredvid. Är den stabiliserad skall den inte röra sig oavsett dessa varianter. Prova att mäta först med elektrod i karet som sagt...ta sen vatten från karet o mät i ett glas utanför systemet. Blir det samma? Svajar siffran mer när elektroden är i karet? Prova att röra vid kabeln samt vid bnc metalldelen lite. En bra pH,mätare skall inte ändra sig mer än en hundradel eller max två. Om syftet bara är att slå av o på co2 till kalkreaktor tex duger det nog gott med milwaukee. Möjligen också för att mäta pH i karet o se en trend. Beror ju lite på hur petig man är. Man får vad man betalar för. Utbudet är rätt skralt tycker jag då akvariedatorerna tatt över pH mätningen. Mvh jonas

Nä, det går alltid ner till slut:-)

Core 7 är egentligen en balling light i botten. Balling light har maxat calciumdunken till ungefär 7 ggr starkare. För att matcha det med KH där man vill dosera lika volymsmässigt enligt Ballingprinciperna, maxar man en KH lösning med hjälp av NaCCO3. Man kan då teoretisk komma upp i som mest 4 ggr starkare med NaCO3, men skall ju matcha kalciumdunken som är 7 ggr, så man nöjer sig med 3.5 ggr starkare i KH flaskan o tar två flaskor. Mg är enkelt, det löser sig ännu mer, så där är det enkelt att lösa 7 ggr mer i samma liter. Så, inget nytt med core 7, en Balling light, som dock är balanserad tack vare en hel del NaCO3.

Sant, 3.5 ggr per KH flaska, men i de andra flaskorna som bara är en, så är dosen 7 ggr starkare för där är ju lösligheten bättre så man slipper dela upp det på två.

I core 7 (såväl min som tritons) är det(läs måste det vara) en majoritet av NacO3 för att få en KH lösning av den styrkan. Finns inget annat sätt. Och ph i deras KH flaska ligger mkt riktigt på 10-12. I min blandning faktiskt bara ph 9.5, tack vare att jag maxar NaHCO3 delen. Och som du säger, så finns därför en max dos från triton, som jag tror är ca 4 ml/100l per dostillfälle. Det stämmer rätt bra med min egna lösning med, provat olika "maxdoser" och vid 4ml/100 vid en dos, får man en höjning i karet av pH på bara ngr hundradelar, som efter en timma är tillbaka igen. Så dessa doser är helt ofarliga. Men man bör inte gå över denna rekommendation. /Jonas

1) Säkerställ så du är 100% säker på att du gör rätt när du mäter 2) När du är det, om värdet då ligger över 8, så är det bara att vänta ner det. Det kommer gå ner av sig självt sakta o säkert:-)

Milwaukee pH mätare imponerar inte. Det är inte en helt självklar sak att bygga en ph mäter. Dels är impedansen/resistansen, hos en pH elektrod ENORM, runt 400MOhm eller mer, vilket betyder att det går inte mäta med en vanlig voltmeter, det blir inte tillräckligt mkt ström. Så en pH m'ätare är en voltmeter som är specialgjord för att klara så höga impedansen på signalsidan(elekrodsidan). För det andra är det små signaler, så det bör på en bättre mätare finnas spänningsstablisering(kostar pengar) pH 7 hos en ideal elektrod ger 0 mv Slopen hos en ideal elektrod (vid 25 gr) är 59.16 mv per enhet. Har precis byggt en DA omvandlare som imiterar en pH elektrod i vår Alkatronic. MEN, ingen elektrod är ideal, inte ens en ny, och det beror på att tex glaskulan blåses för hand, varvid det blir aldrig helt idealt, så kalibrering krävs alltid. Om nu värdet vid pH 7 tex är -5 mv från aktuell elektrod, så är offset -5. Det är detta man justerar när man kalibrerar i en 7 vätska. Sen om du ej kalibrerar mer så kommer ph datorn (om den är korrekt programmerad) räkna med att volten faller med -59.16 mv för varje ph enhet över 7 (o plusvolt på andra sidan). Men ingen elektrod har perfekt slope heller, så även där bör man kalibrera mot ph 4 eller ph 10. Om du då tex kal med pH 10 och får inte idealvärdet -177,48 mv utan tex -190.00 mv blir sloopen i vårt aktuella fall (190-5)/3=61.7 mv. Ifrån idealet avviker det 61.7/59.16=1.042. Så i detta exempel blir efter kalibreringen värdena för aktuell elektrod: offset:-5 Slope: 1.042 Denna elektrod kommer nu vid: ph 7= -5 mv ph 8=-66.7 mv ph 9=128.4 mv Kurvan är helt linjär, så du kan räkna ut volttalet för vilket ph som helst mkt enkelt, tex pH 7.87 för denna elektrod skall ge voltalet i detta fall på: -58,68 mv (-61.7*0.87-5) Skulle du strunta i att kalibrera denna elektrod skulle ph datorn istället för att visa det rätta 7.87pH, visa pH 7.99(58,68/59,16+7), dvs en dryg tiondel fel. Det kan naturligtvis avvika mkt mer. Kontentan är att man måste lägga en del pengar både på ph datorn o elektroden, där en bra ph dator kostar väl ett par tusen, o en elektrod 1000kr. Då kan det sen räcka att man kal var 6:e månad eller ännu glesare faktiskt, samt hållbarheten i normala förhållande, kan va 1.5-2 år, eller mer ibland. Mvh Jonas

skälet att den mäter oftare rätt i kal.vätska är att den vätskan är så jonstark, så den förlåter en kass elektrod. kass elektrod är ju ett vitt begrepp. Det kan va tilltäppta jonkanaler, så kan rengöring med saltsyra hjälpa. det kan va att silverelektroden(som är referenselektroden) är uttjänt, dvs har inga silverjoner kvar, då blir det ingen ström, och elektroden är kasserad för alltid. Det kan också slinka in fel joner så det inte bara är ren KaCl, varvid det ger andra värden. Där kan det hjälpa om den får dra i KaCl ngr timmar.

Nej det är tyvärr inte helt ovanligt med lite billigare elektroder. Inget att göra mer än att kosta på sig en lab grade nästa gång;-)

Du får kontakta företagsakvarium, dom måste råkat ha lagt upp fel Mg salt. Mgklorid skall det va o inget annat.

Tycker absolut inte du skall använda Magnesiumsulfat. Mg tillsätts ju i rätt stora doser, varvid du kommer få en signifikant ökning av sulfat också. Sulfat ligger ju förvisso rätt högt i ett NSW på 900 ppm, men ändå...känns inte rätt. Mgklorid har ju den fördelen att den adderar en restjon, klorid, som det finns mängder av i vattnet så det knappt märks, SAMT går helt eliminera mha av NaCl fritt salt. Du måste fått fel kemikalie.

Har ingen stark uppfattning om em helt exakt kvot mer än att man bör väl försöka härma naturen så gott det går med antagligen rätt stora toleranser, dvs en kvot runt kanske 10-20/1.

Fin arbetsplan:-) Det kommer gå fint, bolla gärna med oss allt du kan komma på:-)

Grattis Stig Jonas

Stämmer. Jag är emot men mest för att vi saknar evidens o tillräcklig erfarenhet. Då menar jag att det är för stort risktagande med tanke på hur mkt värdefullt vi har i karen. Jag har en del vänner som provat axilur, och sedan haft märkliga bekymmer. MEN, det påstår jag inte är ett samband, det kan jag inte veta, men om jag får tro o gissa, så har jag en känsla av det finns ett samband, och det räcker för mig ihop med avsaknad av godkänd indikation och erfarenhet, att avstå. /Mvh Jonas

aha:-) Hittade den själv i våras tror jag det var:-) lustigt om det är samma, men du får se om du känner igen den. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1151820/?report=classic samma?

Grundbulten i teorin, som jag inte sett skrivet om på annat håll, är att cyanon är så bra på att ta upp N o P samt koncentrerar detta, så för mkt av detta leder till för hög fotosyntesaktivitet OM inte cyanon stänger av upptaget av N o P när dessa nivåer stiger även en kritisk punkt. Därför gör cyanon det när N o P stiger, för att skydda sig mot för hög fotosyntesaktiviet. Cyanon har fått denna känslighet för att i längden alltid överleva. När nivåerna sjunker av både N o P slår cyanon på sin känsligt igen o tar upp mer N o P o passar på at växa till. Alltså en förmåga att slå av o på gener som styr upptaget för att på det sättet styra sin fotosyntes så den blir optimal o framför allt inte för hög. Det stämmer bra med vår erfarenhet att lågt nitrat kan trigga cyano, MEN också att nitratdosering mot cyanon funkar bara om fosfat samtidig är rätt högt. För om du har riktigt lågt fosfat är inte en nitratstegring ett hot mot cyanon, då den ändå inte kommer leda till för hög fotosyntes. Därför ser vi ibland cyano trots högt nitrat. Men om fosfat samtidigt stiger lite är nitratstegrignen ett hot mot cyanon, risk för för hög fotosyntes, varvid niratdosering gör att cyanon stänger av sitt upptag av både N o P o tillväxten avtar. Läs gärna min mer fullständiga artikel som jag skrivit som en review utifrån den artkel jag läst. /Jonas R