jonasroman

Tack Fredrik. Det har gått jättebra med de nya fiskarna. Det lustiga är att den vitbröstade brydde sig absolut ingenting.

Jag gör en uppföljare , repetition på min predikan om sandbädd och refererar till mitt egna akvarium just nu. Som ett exempel. Man behöver inte hålla med mig kul om det blir en debatt. Jag brukar ju säga att de flesta akvarium som inte har sandbädd blir inte lika stabila som de med sb. Det står jag fast vid fortfarande. Det går alltid kompensera till viss del med andra andra metoder men sandbädden är det överlägset bästa filtret enligt mig. Den har störst area jämfört med alla tänkbara stenar och den har högst porositeten, läs den bryter ner näringsämnen och kan transportera dem effektivt. Men Sb kan också ställa till bekymmer, den är ofta det första sätet för både cyano och Dino. Så jag talar förstås om en sund sb när jag prisar dess överlägsenhet i att hålla akvariet ”rent”. Jag har precis som alla haft bekymmer inledningsvis men efter att ha tillsätt en del sandstädande djur , inte minst en sjögurka, så är sanden mer eller mindre kritvit utan att jag rör någonting i den vecka ut och vecka in. Mina näringsvärden ligger på ca 0 0,02 fosfat och 1-2 i nitrat och då har jag jag vid det här laget hög belastning med mkt fisk. Jag har inga andra filter då jag har avlägsnat dom mekaniska filtrena och vattnet är efter det ännu mer kristallklart. Partiklar polerar vattnet så jag tror personligen det är kontraproduktivt med för mycket mekanisk filtrering. Jag har lite levande Sten i sumpen men jag tror inte att den gör jättemycket från eller till. Sedan har jag AF biostenar 1 kg ungefär , de tror jag hjälper till att bryta ner inte minst ammoniak och nitrit men knappast nitrat. Jonas

Dagens

det gick utan konflikt. den vitbröstade brydde sig ingenting (lite oväntat)

uppdatering. Tillverkningen har startat . Lanseras q4 enligt FT. Så inte långt kvar:-)

Kort sammanfattning av mitt system igen samt bilder från idag. Jag tror sanden är viktig så det nya med detta kar är den öppna scapen som möjliggör en mkt stor öppen sandbädd då nästan inga stenar ligger direkt på sanden. Bädden hålls ren med sandrengörande djur. Tex sjögurka, sjöstjärnor osv. Den är nästintill helt vit utan att jag behöver röra den. Jag har AF biofill (stenar) i sumpen samt 12 kg levande Sten i sumpen. Det är förutom sanden själva biofiltret. Tror egentligen inte den levande stenen är huvudorsaken till min balans utan sanden samt AF biofill som är 1-2 cm stenar med mkt area. Jag doserar fn endast balling och kontrollerar detta med mina egna maskiner Alkatronic och Dosetronic så kh och Ca ligger spikrakt. Ingen mekanisk filtrering. Ett icp test då o då men jagar inte mikroelement utan doserar endast jod och strontium separat om så behövs. Ljuset är tre Kessil A360. Fullt tillräckligt och mkt vackert ljus , läs solglitter och naturligt spektra. Cirk är 2 st Nero 7 på kortsidan som går random men runt 60%. Knäpptysta.

Du kan fortsätta köra på det gamla receptet eftersom det funkar bra för dig. Förändringarna är väldigt små. Rent teoretiskt är mitt nya recept ännu lite mer balanserat vad gäller natrium och klorid som bildas. I Trace 1 finns strontium I Traces 2 järn I Traces 3 jod en del annat med men inte som man bör bry sig om baserat på icp oes Gällande natriumklorid fritt salt så handlar det helt enkelt om att det är så små halter så vi har sett att de gör inget utslag ens på ett ICP test och således mer besvär än nytta. Det handlar teoretiskt om att sulfat skulle kunna bli lite för lågt men det verkar inte vara ett problem för någon. Den sista frågan om color elements går kombinera kan jag inte svara på. Jag tror att där ska du i princip stöddosera ut utifrån ett icp test helst MS test eftersom det sannolikt rör sig om spårelement som inte alla går att detektera med OES.

Det kan säkert funka för magnesium förbrukas ju så lite och dosen är låg. Det blir teoretiskt lite ojämnare mg halt i karet men som sagt med så låga koncentrationer spelar det sannolikt ingen roll

Det förvånar mig inte, 10% är inte mkt, det är knappt en skillnad som inte ens ett bra nitrattest detekterar. Du får naturligtvis en sänkning med 10% men du märker det inte. Säg att du har 20 mg/l i nitrat, efter vattenbytet har du 18 mg/l. Det kommer du inte kunna detektera med ett nitrattest. Men om du fortsätter byter o byter o byter med inte för lång tid mellan, går det naturligtvis ner, MEN sen tillverkas ju också ny nitrat hela tiden, så sluthalten blir ju aldrig så låg som du matematiskt vill få det till. Du måste angripa grundproblemet, dvs skapa en biologisk filtrering som bryter ner nitrat. En ordentlig sandbädd är ett bra sätt, akvarium med bare bottom tenderar att vara mer instabila och med tiden få stigande nitrat. Det är ju i sanden denitrifikationen sker, faktiskt redan om du har endast ngr cm tjock sand. Sen kan du dosera kolkälla, men den fungerar bara om du har samtidigt "lika högt"(slarvigt formulerat) fosfat, samt också då har zoner som kan denitrifiera nitraten (syrefria zoner, tex sand). Finns en del stenar man kan köpa som påstås skapa mkt zoner som kan denitrifiera, men jag är tveksam. Tror mkt mer på en stor sandbädd, arean samt den porositet som den har (för att näringen skall kunna transporteras) är överlägsen allt annat, inklusive levande sten. Till sist finns nitratreaktorer, komplicerade men fungerar bra. Finns info här om det. Jag menar att vattenbyten det gör man i första hand för att avlägsna sådan som inget filter kan avlägsna (vissa organiska ämnen) samt tillföra sådant som man "slarvat med" i form av en del mikroelement. Vidare, tänk på vattenbytesmatten; byter du 20% en dag, och sen dagen därpå byter 20% till har du bara bytt 36%. Byter du tex 20 % fyra ggr i rad (med kanske en dags mellanrum), har du inte bytt 80% utan "bara" 60%. Dvs du kan aldrig byta bort ett stort överskott hur du än bär dig åt, med mindre än att du gör ETT enda riktigt stort vattenbyte, men det går ju inte. Så enligt mig, ganska meningslöst att försöka få ner nitrat med vattenbyten. /Jonas

Tack fredrik, och tack för inpasset, tipset att om man vill spara en pump och kör treparts"styrka 7", som ju är 2 st KH behållare, kan man spara in en pump genom att dubbla KH kanalen som du gör. Personligen är min förbrukning inte så hög än, så jag kör 3 parts, ggr 7 (mitt eget eller Tritons core 7, likvärdiga), men späder sedan Ca o Mg dunken till halva koncentrationen, dvs det blir en med styrka 3.5. Och kör sen med 3 pumpar, med lika dos från alla.

väldigt bra inlägg @Lasse, detta att om tempen är hög framför allt nattetid kan det va ett problem, men troligen inte om det bara är dagtid. jag är av samma uppfattning som de flesta att generellt är 28 grader inget problem(i alla fall om det är dagtid) . Ser oftast tvärtom en hälsoeffekt av det, metabolismen stiger och allt går fortare. Fiskar o koraller lever i den tempen i havet också.

baserat på mina kunskaper om doseringsrecept skall du alla dagar i veckan byta över till PLUS versionen. PLUS versionen är en korrekt klassisk Balling med styrkan 3.5 ggr mer (cirka), utan organiska ämnen utan uppbyggd så som en "Balling" skall va, med kalciumklorid och natriumkarbonat. Den gamla versionen dom hade (pro) misstänker jag innehåller organiskt kol, kanske calciumacetat, vilket man inte vill. organiskt kol vill man bestämma själv om och hur man skall dosera. Mitt nya recept som jag precis postat är ganska identiskt med ATI plus versionen, om du har lust o tjäna lite pengar o blanda själv. Men vid låg förbrukning är det kanske inga stora summor, då 'är det ju bekvämt att köpa helt färdigvägt. /Jonas

Skall förtydliga att eftersom mitt recept är balanserat (naturligtvis, det är alla recept nuförtiden utom fauna marine balling light(vilket för mig är fortsatt obegripligt eftersom det bara gör saker svårare)), så skall man alltså dosera LIKA mkt från ALLA behållare som grundregel, SAMT styra den efter KH mätningarna. Man bör dock alltid göra en kalciummätning då o då, eftersom akvarium förbrukar inte alltid KH och Kalcium i exakt relation 1/1 då det finns andra processer som kan både producera och konsumera alkalinitet. Men mitt råd är att justera inte kalciumkanalen separat i första taget, utan endast om kalcium är ordentligt får lågt eller för högt i förhållande till KH (och salthalten är normal). Vad gäller magnesium (om man kör 3 part) är det samma sak, den kanalen skall givetvis också va i samma dos som de andra, och eftersom Mg dosen är ganska låg i den dunken (akvarium förbrukar oftast inte mkt magnesium) finns ingen större anledning att vid små avvikelser justera den kanalen separat. Kom också ihåg att vid för höga eller för låga Mg värden i karet, så kontrollera salthalten först o främst. Ni som kör 2 part, och trots allt vill tillfälligt justera Kalciumkanalen separat, behöver inte va så oroliga för att Mg skall bli fel (det finns ju Mg i samma dunk som Ca), då Mg halten är medvetet lagd ganska låg som sagt. Spårelementsförbrukning är svårare att förutse för den följer inte KH förbrukning/korallväxt lika linjärt som kalcium och KH. Ta därför för vana att göra ett ICP test då o då, där framför allt Jod och Strontium är de ämnen som kan behöva justeras separat ibland. /Jonas

hej, uppdaterat mina recept. dessa 2 ersätter alla tidigare. Anpassat till FM nya doser på traces, samt en del andra förbättringar o förenklingar Fredrik eller någon kommer att lägga in den i arkivet o ta bort de gamla /Jonas Romans doseringsrecept, v2.pdf