pwin

Diacanthusen åt artemia direkt, och det tog några veckor innan den tog nori och pellets. Den har aldrig skadat någon korall. Skall man köpa en Pygoplites diacanthus skall man välja ett litet litet exemplar runt 5-7 cm, de exemplar jag lyckats bäst med har båda från Maldiverna.

Den nya lilla firren ser gigantisk ut på kort, är den redan så nyfiken att den vill vara med på porträtt foton. Annars ser allt minsta lika perfekt ut som vanligt.

Det var ett riktigt trevligt initiativ, bra arrangerat av Linköpings akvarieförening, som verkar vara en ovanligt trevlig akvarieförening! Intressant föredrag med massor av fina bilder och små filmer från samma rev jag snorklade på i höstas, jag var dock inte lika bra kompis med kameran. Också jätte kul att få ett ansikte på personer man tycker att man känner sedan länge på forumet. Saltakvarister verkar vara ett rörligt släkte av uppslutningen att döma.

Jag hade kört med T5 för att få jämn belysning över hela ytan, vilket du inte kan få med en ensam Mh.

Ja den är så stor att en håv går i, men det behöver inte var en stor håv för man kan fösa lite större fiskar över kanten ner i en glassbytta. Glasskivorna i den jag har nu är 2 st 22 cm och den korta 17 cm bred, och med den fångar jag lätt mina största kejsare.

Jag har använt en annan typ av fälla som jag hittade på för 10 år sedan, enkel att bygga av tre stycken glasskivor. Höjden skall vara så att den sticker 1-2 cm över vattenytan. Fördelen är att man kan ställa i fällan kvällen innan man fångar fiskarna, sedan när du vill fånga fiskarna häller du i mat i fällan uppifrån, det brukar inte ta lång tid innan fiskarna simmar in genom öppningen, när rätt fisk är inne stänger man öppningen och håvar upp fisken. Sedan är det bara att hälla i mer mat tills man fångat de fiskarna man vill. Storleken på öppningen beror på hur stor fisk du vill fånga.

Jo jag har sett den Chrille, och som jag tolkar den så visar engelska katalogen att det finns 30W Osram 67, jag har själv ett över mitt kar så det gör det. Men dom ingår inte i det svenska standardsortimentet. Kan inte hitta någon annan förklaring till att dom inte finns med på den svenskspråkiga länken. Man kan säkert beställa 30W men då gäller säkerligen minst hel kartong, så då kvarstår tysk webshop.

Du har rätt, på Osrams svenska hemsida finns inte 30 wattaren med. http://www.osram.se/produkter/fargadelysror%c3%b826mmt8.aspx

Jag har 50 liter osmosvatten under karet (mörkt, öppet kar) som kommer direkt från osmosen via en magnetventil, därifrån tar vattenpåfyllningen vattnet till akvariet. Jag har haft det så i ca 4 år och har aldrig sett något behov av cirkulation av osmosvattnet.

Nej dom verkar bara finnas som 18, 30, 36 och 58W som T8.

Stefan, något kommer jag säkert ha med mig till auktionen.

Nej det är inga problem. Kranvattnet går ju i kopparrör, så det är ok.

Tack skall ni ha. Appen du kan hämta de blå skivanemonerna jag lovade dig när som helst, jag har inte glömt det.

Dags för lite uppdatering, när det gäller AEFW så har jag varit lite lat eller rättare sagt har jag för mycket koraller för kunna göra som jag tänkt. Jag inser att jag måste limma ihop ett tillfälligt kar som rymmer alla Acroporor. Plattmaskarna har inte spridit sig till några nya koraller så så sett är det ingen panik alls men det är ju skönt att vara helt fri från dom. Sedan hittade en annan medlem på guiden en bild på mitt kar på ett amerikanskt forum, inte för jag har något emot det, men det hade jag ingen aning om. http://www.reefaquariumguide.com/forum/showthread.php?t=101339&page=5 Lägger upp några nya bilder på koraller för att bättra på stämningen på guiden.

Det blev tyvärr en total omstart den gången, där jag inte återanvände sten som det fanns spår av Stjärnpolyper på. Mindre kolonier tog jag bort med stålborste.

I mitt kar verkade dom oskyldiga till en början, men med tiden, efter 1-2 år växte dom sig starka och kvävde både Acroporor och Euphyllia, dom spred sig under stenarna och dök upp 30-50 cm längre bort. Mitt råd är att försöka att hålla Stjärnpolyperna lite för sig själva, för dom kan bli en pest om dom får sprida sig ohejdat. Jag har idag utrotat dom helt i karet.

Vad jag vet så är Sri-lanka fortfarande en av de stora exportörerna av saltvattensfisk. Dock har dom sedan många år ett totalförbud på koraller såväl mjuk som stenkoraller samt levande sten. Anemoner och räkor exporterar dom också, men åtmiståne räkor kräver tillstånd från jordbruksverket. Frakten är inte så dyr åtminståne inte om man skickar över 100 kg gissningsvis 30-40 kr/kg. De flesta vill inte skicka mindre över huvud taget. Packning brukar kosta 5-10 dollar/box. Paracanthurus hepatus har dom väldigt sällan, och oftast bara under april/maj och det är inte den varianten som är helblå utan den lite gulare varianten. Dessutom finns många av dom flesta finare arterna bara på ostkusten där dom dom framför allt kan fiska april till oktober på grund av monsunvindarna, och numera ännu mer sällan på grund av oroligheterna i de delarna av landet. Jag kan inte rekomendera att försöka importera på egen hand, det är svårt att ta om stora mängder nyimporterad fisk för en normal privatperson, fiskarna är ofta medtagna och det är lätt att ta livet av rubbet om man inte vet hur och har system för att hantera nyimporterad fisk . Dom skickar ofta inte det man beställt och en mindre i dom storlekar man tänkt sig. Jag är ganska säker på att det i slutändan inte blir billigare än att köpa sina fiskar i sverige för normalakvaristen. Jag har varit på Sri-lanka några gånger på 80-talet och besökt flera exportörer och standarden varierar mycket, det fanns riktiga proffsanläggningar men dom är nästan alltid bara intresserad att skicka riktigt stora sändningar till stora importörer.

Nej Patrik, jag kan inte redogöra varför söt och saltvattens akvarier fungerar så olika teoretiskt, men i praktiken vet jag att så är fallet med erfarenhet dels från min sons sötvattensakvarier dels från egna sötvattenskar långt tillbaka i tiden och alla saltvattenskar jag haft genom åren. Algproblem är i praktiken mycket vanligare och svårare att komma tillrätta med i saltvatten än i sötvatten. Inte ens i starkt belastade ciklidkar är det vanligt med alger trots frånvaron av växter. Jag personligen ger inte mycket för teoretiska resonemang utan praktisk verklighetsförankring. Verkligheten har visat sig vara är alltför komplex för att man skall kunna dra några större slutsatser av teoretiska antaganden utan någon visat att det verkligen funkar på riktigt. Under min uppväxt bodde jag nära en av de svenska saltvattens pionjärernas akvarieaffär, Ulf Johansson, han hävdade på den tiden att dom som inte hade sötvattensbakgrund lyckades mycket bättre med saltvatten än dom med sötvattenserfarenhet, det kanske ligger en del i det även idag. Julgran: I mitt fall har tillsats av vodka hjälpt mig att få kontroll över algerna (ej sterilt månlandskap) tillsamman med sjöborrar och sniglar. Gemensamt för de flesta algätare är att dom inte gillar långa trådalger oavsett sort, om man rensar bort algerna manuellt, så äter algätarna gärna dom nya späda algerna som kommer upp. Som många andra skrivit så är sjöborrar mycket bra algätare, Mespilia globulus är en art som dessutom inte skadar något annat.

Patrik, du försöker hela tiden framföra dina erfarenheter från sötvattensakvaristiken som det rätta sättet att driva ett saltvattensakvarium. Det är stor skillnad på att försöka kopiera en näringsrik sötvattens biotop (flod eller sjö) och den relativt näringsfattiga miljön som korallrevet är, oavsett om du vill ha makroalger eller ej. Vill du skapa ett kar med macroalger måste du hålla bra vattenkvalitet med låga näringvärden för att inte microalgerna skall ta över.

Jag tror att det funkar med dessa tre Kejsare tillsammans, dessutom brukar dom inte bli så stora som dom blir i naturen i ett akvarium oavsett om du har ett 500 eller 2000 liters kar. Min äldsta kejsare är en Navarchus som jag haft i ca 9 år den är nu ca 14cm, var ca 9cm när den köptes, det mesta av tillväxten har skett de senaste fyra åren i 1400 liters karet. Mina kejsare har alltid inordnat sig i en rangordning och bråkar i princip aldrig. Det blir inte ens några större stridigheter när jag introducerar en ny kejsare heller, oavsett om den är stor eller liten, den hittar snabbt sin plats i gänget. Låt bara inte en ensam kejsare gå i karet först och få för sig att hela karet är dens revir, utan släpp i två eller alla tre på en gång.

Patrik den metod som du vill framföra som "new school" är absolut inte ny, ursprunget till denna "nya metod" är Lee Chin Eng som utvecklade och skrev minst en bok om den i slutet av 50 och i början av 60 talet. Självklart fungerar det att köra utan skummare i kar med mycket låg belastning , speciellt om man har vet vad man håller på med och har extremt tålamod, byter man dessutom så mycket vatten som Lasse gör så underlättar det ytterligare. Att skummaren skummar bort en del nyttiga saker är jag också med på, men trots detta så anser jag att skummaren är det enskilt viktigaste komponenten för att klara vatten kvaliten i de allra flesta saltvattenskaren. Jag har upplevt samma problem som Draedon att Xenia stannar i växten och börjar dö med en så usel skummare som Tunze 235 i ett 720 liters kar så jag tror inte skumningen ligger bakom problemet Patrik jag tvivlar inte på ditt kunnande inom akvaristik, men flera av dina teorier känner jag igen från sötvattens akvaristiken, tyvärr är mycket som inte är direkt översättbart till saltvattensakvarier. Ditt tvärsäkra sätt att framföra dina teorier, kan som andra tidigare skrivit vilseleda nybörjare som söker info här.

Den tråden är startad sedan ett par veckor. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=14156

I så fall skulle jag valt 2x250 20k Radium och 2x250 10k, och bara köra 10K lamporna 3-4 timmar mitt på dagen och ha 20k lamporna som tittljus.

Emil, jag tror att mina 400W 10000K gör mycket för korallerna åtminstone för färgerna, en kombination av olika lampor är optimalt enligt min erfarenhet.

Tack skall du ha, ja mer exakt så det har tagit 21 månader att ta sig från stenröset med fraggar till ett uppvuxet rev.