Krillo

Hej, jag vill gärna komma men jag har inga fraggar att ta med (samtliga är lite för små) men undrar om jag är helt ute och cyklar om jag betalar för fraggar?

Med en amerikansk fru så har jag halva hemmet fullt av 110V-produkter, som du säger - i regel är allt 50% billigare. Den här t.ex. hjälper dig http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162467154

Tycker din tolkning låter rimlig. Får väl helt enkelt ta och testa i helgen - antar att hunden skulle bli tokig på tjutandet om det hände när han är hemma själv, speciellt om det håller i sig tills det är åtgärdat.

Jag tror det är (2) som vållar mig mest huvudbry. Vad sjutton försöker dom säga?

För övrigt är det detta stycket som tycker är lite otydligt: Adjusting the warning signal The mode of operation of the warning signal can be set in Controller 5017. Remove the mains plug from the mains socket. Remove the cover; for this purpose undo the two screws on the rear side of the housing. Adjust the jumper (red pin) on the PCB. Caution ! Do not damage the light-emitting diodes and cables ! Works setting (1) = warning signal, when the safety sensor is activated at „Too high“. Warning signal (2) = safety sensor at „Too high“ and after an expiry of max. 10 minutes of metering time, it is still „Too low“, which means that the storage tank has been emptied. Warning signal (3) = always off ! Note: When the warning signal has been switched off, there is no acoustic alarm of faulty functions. In case of a faulty operating sensor, for example, the safety sensor switches the system off, however this fact is only indicated optically.

Det verkar ju så: Red LED „Too low“ is flashing = The metering pump ran for more than 10 minutes and was switched off. The normal water level has not been reached. The reason could be an empty storage tank [...]

Det skall jag fixa, har inte allt färdigmonterat ännu - men kan iaf rapportera att det verkar funka att sätta den till höger om skummaren.

Jo men det är klart, men då måste jag ju vänta på ett svar Skämt åsido så är jag lite oroad för att torrköra pumpen, ibland är det ju inte så bra.

Hej allihop Ni som kör Tunzes osmolator - har ni förstått er på funktionerna på jumpern som beskrivs sent i manualen. Man kan ju ställa den i tre olika lägen för olika varningarr och jag tycker att funktionsbeskrivningen är lite otydlig. Någon som har provat att mixtra med detta? Vad jag hoppas att den kan göra som jag inte lyckats utröna ännu, är om den varnar på något speciellt sätt om påfyllnadstanken har körts tom.

Var köper ni era rör billigt, online?

Bra fråga, detta är jag intresserad av också. Jag vet att i min hydroponiska drivbänk rekommenderar tillverkaren att man byter lysrör var 6:e månad för då avtar effekten i ljuset. Att dom sedan säljer egna lysrör hör väl också till saken i och för sig. Denna sidan verkar ju ha lite intressant info, synd bara att tabellerna inte var tydligare http://www.reliant.com/en_US/Page/Shop/Public/esc_oma_light_output_declines_with_time_bus_shp.jsp

Som det ser ut i ny studie http://www.advancedaquarist.com/blog/activated-carbon-affirmed-as-causative-agent-for-hlle-disease

Hej! Denna snigel fick jag med en Favia idag, ca 2 cm när han breder ut sig. Skall han i karet eller i skärselden?

Med din erfarenhet, skulle du säga att det skulle gå att montera den till höger om skummaren?

Hej på er, Jag undrar om en Tunze Osmo får plats i mitt RSM130? Vart skall den sitta? Till vänster om skummaren idag så har jag idag en sån HÄR monterad + en liten pump till UV-systemet. Där är det alltså lite trångt. Det andra alternativet är väl till höger om skummaren? Ni som har kört en, hur har ni monterat den? //Kristian

Hej allihopa Ser att mina två neongobys har dragit på sig någon form av parasit, kan ni med hjälp av bilderna gissa vad det är? Skulle tro att den största parasiten är 0,5 mm stor - dvs ganska så stor. Vet inte var dom kommit ifrån. Har en ny Zebrasoma Scopas som är opåverkad och visade inga tecken i karantän och har aldrig haft något i tanken heller. Ett par nya eremiter har jag som visserligen inte genomgått karantän.

Hmmm, jag fick aldrig ordning på denna. Den började dessutom att dö och vattnet blev helt fullt av mikrobubblor. Vet inte om det hörde ihop men det kan ju ha haft med all organisk materia som flöt omkring i vattnet kan ju gjort sitt. Nu har den varit ute i tre dar och vattnet är fortfarande mjölkigt av alla bubblor. 20 liters vattenbyte gjorde det inte bättre. Konstigt nog så är ammoniakten på noll nästan.

1 Bi-color blenny 2 Decora goby 1 Ocellaris 4 Blå/gröna chromis 2 Neongoby

Hej! Fiskarna verkar strunta i den, dock hade en stor snigel puttat till den igår så jag fick flytta ner den till en lägre position så nu blev den väl ännu grinigare. Jag har ingen korallmat, alla mina andra nyttjar endast ljus. Har läst lite om vad jänkarna matar dom med men hittar inget av dom preparaten här. Jag mosade lite artemia och doserade på den men det verkade inte vara något den reagerade på. Ni som matar, vad använder ni?

Hej på er! Har nyligen införskaffat en Goniopora (Stokesi tror jag) ochhar placerat den högst upp i mitt RSM med medium vattenrörelse och mycket ljus. Dock ser jag inte så mycket till polypexpansion, ni kan se på bilden. Den är ganska ny, kom i onsdags och kanske därför fortfarande är lite sur. Dock ser jag mer polypexpansion på natten, men inte full som på t.ex. http://www.reefcorner.com/images/GonioporaHiRes.JPG Har ni förslag på vad man kan vänta sig, vet ju att Goniopora är klassad som en svår korall - men jag hoppades iaf på att få se lite polyper

Skall tillägga att all hantering av fisk riskerar deras liv, att flytta en fisk till karantän kan även innebära att den dör pga av stress, felaktig hantering etc. Men man har ju även de (för stunden) friska fiskarna att tänka på också. Risk managment.

Kommer tala från egen erfarenhet i det här fallet. Det är svårt att identifiera vita prick utan att ha tillgång till hudprover och mikroskop, men du kan observera beteendet. Om en fisk har ektoparasiter så kommer du se att den tycker det är jobbigt, oftast med beteende som hastiga simmanövrer (flashing) samt att fisken försöker skrapa sig mot glas, sand eller sten (man får anta att det kliar). Om du ser detta beteende så är det mycket sannolikt infektion och du bör ta ut fisken(arna). Vad man skall känna till är att dessa parasiter lever i cykler, det vuxna stadiet som vi akvarister tenderar att se är Trophont-stadiet. Det är de vita prickarna, parasiten lever i detta stadium i ca en vecka lite beroende på betingelserna i vattnet (temperatur etc) för att sedan släppa värddjuret och sjunka till botten (Tomont-stadie) dfär den förpuppas. Efter ytterligare en tid här så brister parasiten och en ofantligt ökad mängd frisimmande parasiter frigörs nu (Theronter). Dessa frisimmande parasiter har en ganska kort tid på sig att finna ett värd djur innan de dör. Det jobbiga är att man kan lätt tro att fiskarna tillfrisknat för att prickarna försvinner, t.ex. att man matat med vitlök eller andra husmorskurer. Detta är dock förrädiskt då parasiterna i själva verket kanske släppt fisken ligger och delar sig i gruset för att sedan återvända i kraftig styrka. Stadiet när parasiterna delar sig kan variera men man räknar med mellan ett par dagar till tre veckor. Detta stadium, när larverna är i Tomontstadiet är inte mottagliga för medicinering. Att UV-ljus skall hjälpa är dessutom mycket osannolikt enligt de flesta som studerar detta. UV-C kan möjligtvis ta en del av de frisimmande parasiterna, dock har de flesta sin UV-C pump i sumpen där parasiterna normalt sett aldrig befinner sig. Man kan nog öka sin chanser genom att sätta UV-C pumpen i akvariet men man skall veta att en Tomont delar sig i upp till 200-800 frisimmande Theronter - att alla dessa skall sugas upp av UV-C är nog föga sannolikt. Tyvärr säljs UV-C som den ultimata lösningen på parasiter, något det alltså sällan är. Mitt råd är, fånga fiskar som beter sig avvikande, sätt dom i karantän och och sänk saliniteten, höj temperaturen och vänta. Försök medicinera med koppar vilket dödar parasiterna. Den låga saliniteten försvårar för parasiterna att bita sig fast i fisken pånytt. Den höga temperaturen snabbar på parasiternas livscykel (men höj den långsamt, en grad per dag är rimligt). Några varningar, vid låg salinitet tenderar pH att sänkas. Detta är oftast ok eftersom effekterna av ammonium/ammoniak då är lägre. Men man kan frestas att höja pH via tillsatser men detta ökar de giftiga effekterna av ammonium/ammoniak. Undertecknad lärde sig detta den hårda vägen, hade gymnasiekemin suttit kvar hade jag aldrig gjort så. Dina fiskar bör hållas i karantän i 4 veckor för att vara säker på att cykeln har gått klart - en lång och tråkig väntan. Likaså är det denna tid du skall hålla koll på resten av invånarna i akvariet. Tillsätt heller ingen ny fisk under denna tid. Man kan såklart chansa och hoppas på att man rider ut parasiterna, men om det verkligen handlar om Cryptocaryon irritans så är det en chansning med hög riskfaktor.

Om det bara "vattnas" i koppen så brukar det betyda att skummaren bubblar för mycket, då hinner det inte bli en kletig massa utan blir mest blask. Jag vet inte om du kan reglera detta i clownhotellet, i mitt RSM så finns det en liten nålventil för just detta ändamål.

Läs detta http://www.advancedaquarist.com/2003/11/chemistry

Vore kul att se resultatet av detta. Enligt mig är det två saker som skapar problemet. Det första är ju originalskummaren, den släpper ifrån sig en hel del bubblor på "fel" sida - speciellt när vattensammansättningen ändras. Det andra problemet är att vattenbanan från skummaren till returpumparna är så himla kort. De bubblor som skapas hinner inte flyta upp till ytan utan sugs med i vattenströmmen.