uffe2

Jag är intresserad, men jag bor i Stockholm och vill inte åka ända till Lidköping för att hämta fraggarna.....

Vill köpa dina SPS-er.

Du har PM.

För att få bort avlagringar i min duschkarbin med bl.a. kalkrester, så provade jag med alla möjliga rengöringsmedel, bla. 24% ren ättika, men inget fick bort skiten.

Sedan tog jag "AJAX Professional" och efter några behandlingar,

så försvann avlagringarna. Om du har tur så kanske det även fungerar för dina lysrör.

Annars kommer nog vanlig saltsyra att fungera.

Spä ut 30% saltsyra med 1:10, så blir saltsyra i lagom koncentration.

När du spär ut syran så använd SIV = Syra I Vatten och inte tvärt om.

Tag den utspädda syran och tvätta rören med en svamp (av plast) eller tag en vanlig pensel (helst en som är gjord helt i plast).

Därefter sköljer du bara av rören med duschen.

Jobba gärna i badkaret under rengöringen.

Här finns en referenskonstruktion för T5 1x54 W reaktor.

http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irpllnr5.pdf

Vill man ha två stycken 54 W, så kan man seriekoppla dom med hjälp av denna beskrivning

http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1013.pdf

T5-hållare har jag hittat på

Kjell för 18:-/st (ej vattentät)

Triton har vattentäta för 50:-/st

För 8 rör går det åt 16 hållare

16 st x 18 kr = 288 kr (sedan tillkommer kostnaden för plexiglas)

16 st x 50 kr = 800 kr

en lösning ang vattentäta kopplingar är att sätta ca 20cm plexi i var ände av armaturen och låta resten vara oskyddat, så är det väl på ett känt märke om jag inte missminner mig. då lär du inte behöva vattentäta kopplingar o värmen lär inte vara något problem då stor del av armaturen lär vara öppen.

mvh manne

Jag ska förtydliga mig lite.

Jag har läst att det blåa ljuset på våglängder över 300 nm används för korallers tillväxt. dvs hela UVA och halva UVB bandet används.

UVA 400-320 nm

UVB 280-320 nm

UVC 100-280 nm

Glas tror jag markant försämrar SPS-korallernas tillväxt.

Försök att sola bakom en glasruta och se hur brun du blir ! NOT !

Det verkar som att jag kommer att köra utan skyddsglas.

UVA är knappast nån anledning till att inte ha skyddglas, något förenklat så kan man säga att vanligt fönsterglas släpper igenom 90% av UVA och blockerar 90% av UVB. För reptiler där det är UVB man vill ha är alltså vanligt glas värdelöst men i ett akvarium har jag inte sett nån påstå att UVB skulle vara till nån slags fördel så vanligt glas är helt ok.

Plexi och liknande plast släpper i och för sig igenom uv i oförfalskad form men när uv tränger in så riskerar det också att bryta ner de långa molekylkedjorna och få materialet att åldras. Därför är det vanligt att man sätter till ämnen som blockerar uv och då blir inget bättre än med att ha glas. För att undersöka saken får man nästan ta en uv-mätare och prova, den komplikationen plus att plexi är rätt dyrt och dessutom har för ovana att med tid och värme bågna gör att det är rätt olämpligt.

För akvarier ser jag alltså inget större problem med ljusgenomsläpp när det gäller vanligt glas. Däremot blir det ju ofta skitigt av saltavlagringar och annat och då kan vi börja prata om nåt som stjäl ljus. Tar man då bort glaset finns det mycket att vinna. Dock gäller det ju då att ljuskällan är såpass högt över akvariet att inte den och reflektorn i stället blir smutsiga, då har man ju bara flyttat rengöringsproblemet till ett värre ställe.

Jag tror inte att man använder plexiglas,

för jag misstänker att det blir för varmt.

Plexiglaset blir mjuk och kommer att börja bukta.

Vissa armaturer har inte en en fläkt och dom kommer med all säkerhet bli för varma för att ha ett skyddsglas gjort av plexiglas.

Jag är nog inne på att köra utan skyddsglas,

men en liten nackdelen är att det blir lite saltstänk på T5-rören

och behöver torkas av lite då och då.

Varför bara inte köra vattentäta hållare?

Jag inbillar mig att de fabrikat som kör med stänkskydd på T5 armaturer använder plexi

Jag tänkte göra en egen lätt och slimmad T5-armatur 8x54W i al-profiler och med nattbelysning + 2 timers.

Storleken bli ca 1200x530x70 mm.

Frågan är vad man ska ha för skyddsglas eller om man ska köra utan ?

Har man inget skyddsglas, så måste man ha vattentäta hållare till T5-rören.

Vanligt glas (float glas) dämpar det ultravioeltta ljuset UVA markant

och UVA ljuset är viktigt för korallernas tillväxt.

Kvartsglas dämpar UVA mindre, men jag har hört att det är svindyrt.

Storleken på glaset blir ~ 1100 x 470 mm

Är det någon som har lite fakta om olika typer av glas ?

Ex vilken dämpning som det har för olika våglängder ?

Vad kostar det ungefär ? Var får man tag på det ?

Vad använder armaturtillverkarna för typ av skyddsglas ?

Det kan nog vara så, men det gäller bara att komma på vad det kan vara.

Under sommaren, så har jag inte underhållit karet lika mycket som jag brukar. Ex så har jag varit lite efter eftersatt med vattenbyte m.m.

Jag har haft lite låga Ca värden under några veckor,

då kalkreaktorn bara var full till en fjärdedel med kalksten.

Ev. kan bero på detta.....

Jag börjar också avfärda sjöstjärnorna som direkta orsaken till mitt problem, utan det är nog mer en konsekvens av något annat.....men vad...

Jag har haft såna stjärnor med samma korall utan att dom gjort något, dom blev dock uppätna av en räka...

Skulle säga att det är nog något annat som orsakar problemen.

//NiXoN

Jag tror att du nog har rätt.......

Det kan inte vara så att korallen är skadad/har död vävnad av annan orsak och sjöstjärnorna ger sig på det redan döda?

Exakt så ser dom ut !

Ser de ut ungefär så här?

Nu tror jag att jag har hittat vad SPS och sjöstjärnan heter

SPS är troligen en Seriatopora caliendrum

http://www.miniriff.de/mohr/mohr3/4.jpg

Sjöstjärnan är troligen en Serpernt star

http://www.azote.se/repository/temp/f6e9e3e6h6b9h9e3b3f33f36h6f6f3b3e6f3b3h6f6e3h3h6b3b9/largew/bcb1048_MG_2363.jpg

Jag kan inte namnet på SPS-en som blir angripna,

men den ser ungefär ut som en rosa hysterix,

men har något kraftigare grenar och har en lite mer klarröd färg.

Jag hittar den inte i Reeflex.

Jag vet att de finns stjärnor som ger sig på Acron men dom passar inte riktigt in på din beskrivning... Vad är det för SPS dom ger sig på?

Mitt spontana tipps är en Harleqinräka som kan hålla nere beståndet att börjas med.

//NiXoN

Det tråkiga är att jag tror att jag har maximalt någon dag på mig innan alla attackerade SPS är stendöda.

För någon månad sedan såg jag hade den typ av mini-sjöstjärna i karet,

men trodde inte att det skulle vara något farligt.

Nu vet jag bättre ....

Vid denna tidpunkt hade det säkert fungerat med något djur som äter upp dom, men nu tror jag att det är för sent för att rädda SPS-erna.

Jag kan kanske starta upp ett nytt kar och

flytta dom attackerade SPS dit och sedan skaffa något djur som jag sätter in i gamla karet.

Jag vet att de finns stjärnor som ger sig på Acron men dom passar inte riktigt in på din beskrivning... Vad är det för SPS dom ger sig på?

Mitt spontana tipps är en Harleqinräka som kan hålla nere beståndet att börjas med.

//NiXoN

Jag upptäckte i natt varför vissa sorter av mina SPS håller på att dö !

Självklart är det dom vackraste SPS och det är många... :-(

Orsaken är att det är någon typ av mini-sjöstjärna sitter på SPS och "äter" under natten. På dagtid, så är dom helt borta.

Mini-sjöstjärnan har ~ 4-6 ben.

Benen är ca 3-4 cm långa och lite ludna och ca 1 mm tjocka.

Dom är nästan transparenta i färgen.

När det var kolsvart i karet, så lyste jag med ficklampa och såg jag att det satt ca 30-50 stycken mini-sjöstjärnor på varje korall.

Om jag tänder belysning mitt i natten, så sticker dom direkt och vissa släpper taget om SPS och flyter runt en liten stund ( ~10 sekunder) i karet.

Dom är extremt ljusskygga, så i natt hade jag taklampan i rummet tänt för att dom inte skulle äta upp det sista av mina SPS-er.

Vad kan det vara för ett djur ?

Hur kan man bekämpa dom ?

Kan "Fireworm"-Exit vara något att använda ?

Tack DaTrucka !

Det fanns dom dimensionerna som du sa, fast dom var 2 mm tjocka.

40x10 mm L-profilen fanns, men inte 70x20 mm L-profilen.

Istället tog jag två 40x20 mm profiler och som jag ska popnita ihop,

så att dom blir 70x20.

Nu ska jag tillbaka till och 3D-CAD:a min armatur.....

Här i GBG har vi iaf 60x25 mm och 25x10mm 1mm grova profiler. Köpte till min ramp på bauhaus, har svårt att tro att det inte skulle finnas i sthlm.

Där finns säkert ett 20tal till i olika dimensioner.

3mm som du är ute efter tycker jag är onödigt grovt, mina är som sagt 1mm och sviktar inte det minsta.

Okey, jag åker och kollar på Bauhaus.

Här i GBG har vi iaf 60x25 mm och 25x10mm 1mm grova profiler. Köpte till min ramp på bauhaus, har svårt att tro att det inte skulle finnas i sthlm.

Där finns säkert ett 20tal till i olika dimensioner.

3mm som du är ute efter tycker jag är onödigt grovt, mina är som sagt 1mm och sviktar inte det minsta.

Har ringt dom också, men dom levererar inte till privatkunder och levererar bara större mängder :-(

Om det är större mängder eller längre längder kan det vara lönt att höra med http://www.alutrade.se

Jag ringde Bauhaus och dom största L-profilerna som dom har är typ 30x30 mm :-(

Ta en tripp till bauhaus, dom har en hel del profiler.

Dock vet jag inte hur det är med plåt, perforerad plåt har jag sett där.

Att kapa och bearbeta aluminium är inget problem, men tack ändå ;-)

I en välsorterad järnaffär kan du beställa en klinga till en vanlig cirkelsåg (Black & Decker, Rusta, ÖB eller Clas Ohlson) som skär aluminum. Med ett anhåll på sågen så är det gaaanska lätt att klyva profilen.

Jag sysselsatte mig några dagar under semestern med att 3D-CAD:a en T5 armatur.

Armaturen har 8x54W med timers och nattbelysning av blå LED-ar.

Armaturen bygger på två L-profiler och 1 mm plåt i aluminium.

Mått för L-profilerna är 70x20 mm för ramen och 40x10 mm fastsättning av T5-hållarna.

Profilerna har en tjocklek på 3 mm.

Länderna på profilerna som jag behöver är:

70x20 mm profilen

- 2 x 1200 mm

- 2 x 530 mm

- 4 x 55 mm

Totalt 368 cm

40x10 mm profilen

- 2 x 410 mm

Totalt 82 cm

Storleken på aluminiumplåten är 1200 x 530 mm och 1200x190 mm med 1 mm tjocklek.

Nu är det stora problemet var man hittar dessa aluminiumprofiler och al-plåt någolunda billigt i Stockholm, utan att betala typ 1500 kr som startavgift för att utföra en order och att beställa 6 meters längder av L-profilerna samt al-plåt på 250 x125 cm. Sedan tillkommer transportkostnad ex. ifrån Småland på 1500 kr.

I värsta fall måste jag bekosta verktyg för al-profilen (typ 10.000 kr),

då den inte finns i standardsortimentet och startupkostnad för al-strängpressningen på många tusen kronor.

Jag kan ändra desigen på armaturen,

så att jag istället kan använda en standard al-profil.

Vad det nu finns för standard-mått på L-profilen till en rimlig kostnad i dom kvantiteter som jag behöver.

Snälla, snälla hjälp mig !!

Är karet större än 200 l (eller glas som är tjockare än 6-8 mm)

och du ska ha stenkoraller, så skulle jag absolut köpa Optiwhite.

Jag tycket att det största problemet är inte den gröna färgen på glaset,

utan att många vackra klara färger på koraller fösvinner,

då glaset främst släpper igenom grön färg och andra fäger filtreras bort mer eller mindre av glaset.

Har man tunnt glas, så märks den gröna färgen inte och att vissa färger inte försvinner så mycket.

Tyvärr köpte jag inte optiwhite till mitt kar på 800 l och det ångrar jag bittert idag !

En driver räcker nog inte om du ska belysa hela karet och

du bör inte parallellkoppla flera LED slingor på en led-driver som är strömstyrd.

Exempelvis, vad händer om du har två parallella LED-slingor och en lysdiod går sönder ?

Jo, den andra slingan får dubbel så mycket ström och mycket snart (typ minuter eller max timmar) som kommer någon diod i andra slingan att också gå sönder.

Låt plånboken styra ;-)

Är det inte lika bra att köpa en led-driver så slipper man problen med motstånd? Eller?

Jag är skeptisk till att du verkligen har 5 Volt mätt över lysdioden.

Om du mot förmodan har det, så kommer dioden att mycket snart gå sönder.

För hög inspänning eller för hög ström minskar dioden livlängd extremt mycket.

Strömstyrkan och effekten ökar exponentiellt mot inspänningen på en diod.

Idag kan det vara lite svårt att hitta billiga strömkällor till dioder, så att seriekoppla dioder med ett motstånd kan vara en bra och billig lösning för hemmafixare.

Här är några exempel på beräkningar när man seriekopplar flera lysdioder med ett motstånd och sedan ansluter detta till en spänningskälla.

För att räkna på vad för seriemotstånd man ska ha, så är det vanligtvis bäst att ha många dioder i serie för att få hög verkningsgrad och minska värmeförlusterna.

Tag först reda på dioden maximala strömstyrka och vilket framspännignfall den har vid denna strömstyrka.

U(d) = Dioden framspänningsfall

vanligen 3-3,5 Volt för vita dioder, blåa har ca 4-4,5 Volt och röda 2-2,5V

I(d) = Max tillåten framström genom lysdioden

Om du t.ex. har en 12V späningskälla, så kan du koppla 3 st dioder med ex. 3,3 V framspänningfall, så blir spänningen över dioder 3 x 3,3 Volt = 9,9 Volt

Spänningsfallet över motståndet 12 Volt - 9,9Volt = 2,1 Volt

Resistansen på seriemotståndet ska vara

R = U/I = 2,1 Volt / I(d)

Låt säga att lysdiodens maxström I(d) = 1 Ampere

R = 2,1/1 = 2,1 ohm (välj närmsta standardvärde över 2,1 ohm, vilket är 2,2 ohm)

Motståndet ska klara effekten av minst

P = IxIxR = 1*1*2,2 = 2,2 W (närmast värde brukar vara 3 eller 5 Watt, men även mer går bra)

Effektförlusterna blir 2,2 Watt / U*I = 2,2 / 12 = 18 % => eller 82 % verkningsgrad

Spänningkällan på 12 V ska klara

P =U*I = 12 x 1 = 12 W (eller 1 A)

Skulle du istället ha 24 V som spänningskälla och samma typ av dioder som tidigare,

så kan du koppla 7 st dioder i serie.

Spänningen över dioderna blir 7 x 3,3 Volt = 23,1 Volt

Späningsfallet över motståndet skall vara 24 Volt -23,1 Volt = 0,9 Volt

Resistansen på motståndet ska då vara

R= U/I = 0,9/1 = 0,9 ohm

Närmsta standard värde 1 ohm

Effektförlusten på motståndet blir

P = IxIxR = 1 Watt

Effektförlusterna blir 1 Watt / U*I = 1 / 24 = 4,2 % => eller 95,8 % verkningsgrad

Spänningkällan ska klara

P =U x I = 24*1 = 24 Watt

Man kan även parallellkoppla flera diod/motståndsslingor på en späningskälla.

Det enda man ska tänka på att att spänningskällan ska klara av den högra effekten

och det är bara att addera varje slingas effektförbrukning.

Mostånds standardvärde enligt E12 serien är

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39 ,47 ,56 ,68, 82

Jag såg på www.AquaPro2000.de att ATI har bytt ifrån Sicco-pumpar tillbaka till Eheim igen på ATI BubbleMaster250 !

Men på alla bilder, inkl ATI hemsida visar fortfarande Sicco-pumpar på skummaren ?

www.atiaquaristik.com

Någon som vet hur det förhåller sig ?