uffe2

Det är först och främst pumpen som gör en skummare bra. Har du någon pump som du har tänkt att använda ? venturi, dispergator (BK), trasselsudd (ATI)?

Gör inte samma misstag som många gör när dom använder en gammal magnetventil från en disk eller tvättmaskin. Dessa är ofta gjorda för att ha ett stor tryckskillnad på in och ut vatten, vilket inte är fallet med osmos, då man har ett liten tryckskillnad på in och ut vattnet. Resultatet blir att ventilen inte stänger ordentligt och vatten läcker hela tiden, vilken man kanske inte uppskattar.....

Mina Sarcophyton har på senare tid dragit in sin långa polyper. Ev. kan detta ge någon vägledning varför jag har "rostalger" !?

Magnetiska ballaster är en spole (koppartråd lindad på en bobin (=spole/rulle) som man sedan sätter i en järnkärna. Denna drivs med 50 Hz som kommer ifrån nätspänningen. Det är 50 Hz eller ev. övertoner från spolen som avger en massa oljud Följande kan avge oljud ================= 1) Järnkärnan (spole/trafo) skruvar man sedan fast i lamp-armaturen. Denna fastsättning kan dock vara dåligt gjord (typ ej åtdragna skruvar). 2) Det som vanligvis brummar mycket är att bobinen inte är ordentligt fastsatt (ofta kilad fast eller mjukt fjädrande lim) på järnkärnan. 3)Ibland kan det även vara koppartråden som låter om den inte är tillräckligt hårt lindad (ibland kan den även ingjuten med någon typ av plast) Åtgädra fel ======== 1) och 2) kan man ofta själv åtgärda, men 3) är betydligt svårare. Jag har gjort det genom att smeta på lite epoxilim på spolen, men man får och inte kladda på för mycket lim, så att man får en överhettning av spolen En elektronisk drossel drivs med en frekvens på 40 kHz eller högre och avger därför inget hörbart ljud.

Jag köpte NutraMatic automat och betalade typ 300:-, men den var rena skiten ! (bortkastade pengar) Sedan köpte jag Eheim kostade ~380:- och jag var helt nöjd med den. Här är några skillnader: - Lätt att ställa in matmängd (med den gamla var man tvungen att test 5 gånger innan man visste hur mycket mat som kom varje gång. Dessutom är det stora variationer beronde på typ av foder) - Jämn matning (med den gamla maskinen, så var det stora variationer = ibland kom det bara 1/4 matpotioner) - Inbygga ventialation för att foderat ska vara torrt - Stabil, då den har en stor tyng i bakstycket (den gamla höll på att tippa ner i karet bara man nuddade den) - Enkla menyer för att programmera den - Kvailite på knapparna (på min gamla så har alla knappar mer eller mindre gått sönder och glappkontakt) - Ehiem är knäpptyst vid matning. Det gamla lät som en gammal köttkvarn.

Varför 7 st ? Ballingsmetoden kräver bara 3 st pumpar. Varför behöver man yttligare 4 ? Hur som helst, så är det både lätt och mycket billigt att göra detta och lämpligen gör man då 8 st (alt 16 st) utgångar. Man tar bara samma lösning som jag redovisade tidigare med "Digitala utgångar" och sedan seriekopplar man den. Dock så kan man modifiera den genom att ta bort optokopplarna och ersätta triac med NPN transistor typ BD241 ( 45 volt 3 Ampere). Sedan kan man ha en lite kraftigare trafo så kan man driva motorerna direkt ifrån styrenheten, utan att ha en extern trafo. Drivs pumparna med 5 eller 12 V DC ? Självklart måste man ha styrprogram för att sedan styra pumparna.

Nu har jag mätt silikathalten i vattnet med Salfierts silikattest: - Kranvatten 0,03 mg/l - Osmosvatten 0,00 mg /l (inget utslag) Kan detta ändå skapa kiselalger i karet ? Kan det vara att min osmos är för gammal ? Hur kan man veta om osmosen har gjort sitt ?

Befintliga karet är kört i nästan två år. Allt jag har i detta kar flyttade jag ifrån ett annat gammalt kar som jag hade haft i ca 1 år. Så det är ordentligt inkört. Det mesta av LS (85%) har varit igång i minst 4 år i div olika akvarium.

Jag köpte ett silkatfilter förut, men efter att jag mätte silikathalten i kranvattnet till 0, så sålda jag filteret till Jaken. Men sedan hörde jag av någon att silikathalten kan variera krafigt under året. Man ska kanske mäte silkathalten igen och kanske under olika perioder under året. I helgen byggde jag ju ett kompakt fosfat och kolfilter, så man kanske får bygga silikatfilter också. Men först ska jag mäta silikathalten i kranvattnet.

400 W Mh och 4 x 54 W T5

Nu har jag testat filtren och hällt i vatten. Fungerade som väntat och man kan få i 0,85 liter vatten innan det rinner ut i rören. Man kan väl ha minst 0,5 liter substrat i filtret utan problem.

För att komma med lite konstruktiva lösningar, så har jag gjort en liten beskrivning på hur man kan göra en egen nivåvakt.

Jag tycker att ni som uttalar om hur man ska koppla in saker och ting på elnät, ska vara säkra på att det ni säger är rätt, för ni kan faktiskt äventyra andra människor, barn och djurs liv ! Om man får glappkontakt på noll-ledaren till utrustningen, så blir noll-ledaren i utrustningen strömförande och absolut inte ofarlig. (i det här fallet så är det nivågivaren som blir strömförande) Gör du samma sak med GND (PE), så händer ingenting. (förutom att utrustningen blir ojordad) Fråga: Varför tror du att det finns tre ledare indraget i alla hus, om N och PE är lika "ofarliga" ? Jag fattar inte att folk vill spara 100:- (12 V relä+12V trafo) och sedan äventyra sin och andras säkerhet. Däremot så förstår jag dom som inte vet hur man gör och frågar andra hur man kan lösa problemet på ett billigt sätt. Jag skulle aldrig rekomendera någon att köra in "nollan" i karet, på komponenter som inte är godkända för ~230 V AC.

Jag hade tidigare två drakar och en picasso i ett fish-only kar och det är så jäkla häftiga fiskar, men man är lite rädd när man stoppar ner händerna och gräver runt i karet. Jag har aldrig fått ett bett av en stor tryckare, men det kan inte vara någon skön känsla. Å, ett stick av draken är inte heller roligt. Tryckare kan bli aggresiva på äldre dagar....men det är väl som med människor, det finns ju alltid någon gammal bitter kärring eller gubbe.... ;-)

För mig har det varit precis tvärtom, den enda timer som jag har haft länge och som fortfarande fungerar är en gammal hederlig analog timer. Man börjar bli trött på allt kinesiskt skit som tillverkas (läs ClasOhlsson's timers). Det är ju inte fel på kineserna, utan det är dom som ställer kraven på produkterna (och inköparna) som är problemet. (och även vi dumma kunder som köper det) Jag vet inte riktigt hur man ska komma tillrätta med problemet, men det bästa är väl att man spar kvittot och skickar tillbaka allt skit som inte fungerar. Detta gör att både inköparna och tillverkarna, blir betydligt noggrannare vid tillverkning, test och inköp. När något går sönder, så svär man en gång och något kvitto har man ju inte kvar. Sedan kastar man skiten och köper något annat. Problemet är att även det man köper istället för det gamla, kan vara samma skräp.

Och vad säger att denna löser problemet ? Båda klarar 16 A.

Nu är det nog minst fem-sex stycken timers som har pajat för mig ! Jag har inga stora indukitva laster, vilket vanligtvis gör att relän i timern går sönder, utan jag har bara några små pumpar (~30-40W), elventiler och 2x54 W T5 med elektrisk styrning. Tidigare så har timers pajat med lite olika fabrikat, men dom flesta har väl kommit ifrån ClasOhlsson. Men under den senaste tiden har tre stycken timer ifrån ClasOhlsson pajat. typ 2 st för 99:- Dessa billiga timers, är alltså dom dyraste, för dom håller ju inte. Det svåra med att välja timers är att man utifrån inte kan se vilken kvalitet man får. Jag skulle gärna betala mer om jag visste att jag fick bättre kvalitet.

Glömde säga att jag gör vanligvis 10 % vattenbyten varje månad, fast sista 4-6 veckorna har jag gjort 10% byten varje vecka. Cirkulationen har jag en Tunze 6080 streamer 8500 l/h och två Tunze Turbelle 4002. Sedan har jag 3000l/h cirkulation i returpumpen.

Du har nog rätt ! Tidigare hade jag AuqaLight's silikatfilter & nitratfilter som har 4/6 mm rör. men på bilderna på AquaLight's fosfatfilter, ser det ut att vara ett 4/6 mm rör, men du har säkert rätt att det är ett 10 mm rör. (för pumpen har ett grövre rör, i alla fall vad man kan se på bilderna)

Vill jag inte köra med kol, så slänger jag ut kolet och sedan får filtret gå tomt. Jag har rätt mycket mjukisar i karet, så jag har nog ganska mycket "kemiskt krig" i karet hela tiden, så jag har börjat använda aktivt kol jämt. Dock inte så mycket (~ 1-2 dl) och så byter jag efter 2-4 veckor. Ungefär detsamma gäller fosfaten, men det styrs även efter vad jag har för fosfat-värden.

Det första var att jag hade det hemma. Sedan vill jag inte använda så stora mängder med fosfat-remover varje gång, utan kör med en lite mindre mängd (1 dl (max 2 dl)) och byter lite oftare (vid behov). Jag anser att flödet inte är av någon större betydelse, då fosfatremovern snabbt tar upp fosfaten i vattnet. Det är snarare tvärtom, fosfatremovern är för effektiv och tar för snabbt bort fosfaten i vattnet. Sedan vill jag ha filtret kompakt och så att det är lätt att ta ut det ur sumpen vid byte av kol och fosfat-remover. Vem är inte trött på att ligga dubbelvikt och gräva i en trång sump och rycka i alla slangar som sitter fast, så man slår händer och huvudet i rampen.... Detta ska väl förenkla det hela lite i alla fall. Jag kan köra med granulat baserad fosfat-remover, men hoppas även på att det ska fungera på RowaPhos då det ska "sväva" hela tiden, men det får inte vara sådant högt vattenflöde så att RowaPhos-en blåser ut. Första filtret kommer att vara fosfatremover och andra filtret ska vara kol.

Jag har konstaterat att jag har börjat fått en massa konstiga alger i mitt kar, men det är inga (tror jag i alla fall) cyano-alger eller gröna (eller röda) slemmalger. Dom här är rost-färgade (roströda med en brun ton) och lägger sig som ett mycket tunt lager på all ls. Dom är lätta att "blåsa" bort och kommer tillbaka efter några dagar. För ca 2-3 månader försvann all Caulerpa i mitt akvarium efter en storrensning. Det var inte meningen att all caulerpa skulle försvinna, men något gjorde att alla dog ut. Tidigare rensade jag ut en 10 liter hink i månaden av caulerpa och Xeina, men idag växer ingen caulpera alls. Xeina finns i stora mänger, men sprider sig inte alls som tidigare och jag rensar inte bort någon Xeina längre. Dom senaste månaderna har jag använt fosfat-remover, så jag har låga fosfathalter (vad jag kan mäta i alla fall). Tidigare när jag rensade ut en massa caulerpa och Xenia, så behövde jag ingen fosfat-remover. Fosfat 0 mg/l Nitrat 0-5 mg/l PH 8.0 KH 9.0 Calcium 500 mg/l Magnesium 1500 mg/l Allt i karet mår bra, SPS, LPS, fiskar mjukisar m.m. Hur får jag bort dessa konstiga rost-alger ? Vad kan ha gjort att caulerpan helt plötsligt dör ut ? Jag misstänker att p.g.a. caulerpan har dött, så konsumeras inte så mycket näringsämnen längre i karet och det är därför rost-algerna får en massa näring (icke mätbara fosfater ?).

Jag tar vatten ifrån returvattnet och sedan har jag en reglerkran, men jag tror att ett flöde på 500l/h är lagom. Resten av returvattnet går igenom UV-filtret.

Filtret är mycket robust (3-4 mm godstjocklek på 63 mm röret) och täpper förhoppningsvis inte igen rören, för att det kommer lite smuts i slangen (typ AquaLight med smal 4 mm slangar)

Ska kanske tillägga att jag använde: - 63 mm transparenta PVC rör 33 cm långa - 16 mm grå PVC rör och 90 graders böjar - 16 mm skruvkoppling - 1 1/4 " skruvlock - 32/40 mm skruvtop PVC plattorna har jag gjort av att klippa upp ett PVC-rör och sedan lägga in det i ugnen och sedan plattar man till det. Höjden på hela filtret är ca 36 cm inkl skruvlock.