uffe2

JMAONE: Om du ska själv bygga en Ca-reaktor, så hänger jag gärna på, så kan vi dela kostnaderna för alla delarna och ev. frakt.

Om priserna bara skiljer med en 10-20 eller 30 %, så är det okey, tycker jag ! Men när priserna skiljer ännu mera, så måste nog svenska butiker anpassa sina priser på teknik. Däremot kan dom ta bra betalt för allt levande, för det är svårt att skicka på posten.... Det är bra med lite konkurrans !

Här några bra länkar på billiga nätbutiker: www.pwss.nu www.drakfisken.se www.globefish.nu www.aquazoo24.de www.aquaristic.net www.seaqualux.de

Wrang: Det räcker nog med ett stycke SuperCooler PC-288-14-06 (med 340 W max kyleffekt) för dig ! Storlek 55x55 mmm Prova och ring till SuperCool i Göteborg (tel 031-42 05 30) och kolla vad den kostar. www.supercool.com Som kylare kan du nog använda en vanlig CPU-kylfläns och fläkt till en vanlig PC.

Produktnummer SuperCooler PC-288-14-06 (med 340 W max kyleffekt) På Elfa finns en 80 W variant. P(in) P(kyl) 550 W 340 W 275 W 170 W 140 W 136 W Detta gäller när båda ytor på kylelementet har samma temperatur. För varje grads skillnad på kylelementets ytor, så minskar in-effekten och kyl-effekten med ~1,5 % Ex vid 20 graders skillnad, så minskar Pin(max) och kyleffekten med 30 % P(in) P(kyl) 0,7*550 W = 385 W 0,7*340 W = 240 W 0,7*275 W = 190 W 0,7*170 W = 120 W 0,7*140 W = 100 W 0,7*136 W = 95 W Av detta kan man dra slutsatasen att det är mycket viktigt att kyla elemetets varma sida ordentligt. Detta görs bäst med en fläkt och en enkel aluminiumkylprofil. (glöm inte kylpasta !) ================================================= Beräkningsdata I(max) = 15,4 Ampere U(max) = 35,8 Volt Pin (max) = U*I = 15,4 * 35,8 = 550 W P(max kyleffekt) = 340 W Verkningsgrad vid maximal kyleffekt 340W = 340/550 = 0,61 (T0-T1 = 0 grader) Vid 50% ineffekt 550/2=275W, så är kyleffekten 0,7*340 W = 240 W (se diagram) Verkningsgrad vid 170 W ineffekt = 240/275 = 0,9 Vid 25% ineffekt 550/4 = 140 W, så är kyleffekten 0,4*340 W = 136 W (se diagram) Verkningsgrad vid 85 W ineffekt = 136/140 = 1,0 Om jag minns rätt, så har kylskåp en verkningsgrad på ca 2-4 Detta sa dom till mig i skolan för 25 år sedan, så rätta mig om jag har fel eller om det är andra tumregler som gäller nu för tiden ;-)

Jag anser att man absolut borde skydda sig mot ETT "komponent"-fel, när man gör automatisk vattenpåfyllning, så att man inte översvämmar hela huset! Det som strular mest är väl nivågivaren, men även den elektriska vattenventilen kan krångla. Problem 1: Hur skyddar man sig mot ett fel på nivågivaren ? Lösning: 1) Man har dubbla nivågivare (på samma nivå) som man seriekopplar 2) Man har en nivågivare och ett överrinningskydd. a) Anslut en extra nivågivare som stänger av pumpen, när vattennivån kommer över en viss nivå i sumpen Man låter påfyllnadspumpen och nivågivaren bara få ström under en viss tid per dygn ( typ 1 minut per dygn). Detta kan göras med en enkel ~ 230V AC timer för en 50-lapp. c) Använd en gammal "diskmaskins-svamp-översvämmnings-brytare", som man placerar på golvet. Sedan kopplas den så att den slår av pumparna, när det blött på golvet. Problem 2: Hur skyddar man sig mot att den elektriska vattenventilen hänger sig ? Lösning: Man har två stycken ventiler som är seriekopplade. Har man bara ett kar med osmosvatten, så kan man kanske hoppa över detta, men är det direktkopplat till komunala vattenledningen, så bör man absolut ha en extra ventil.

Säkert bra, men den är lite dyr ~1000:-. Man kan även köpa en lös reaktor och 4 st G5-hållare som är IP-67 klassade på http://www.seaqualux.de , kostar ca 400:- plus frakt. /Uffe

Jag kan bara hålla med Caligula, förutom att man kan köra med lysrör istället för MH och att man kan ersätta kalkreaktorn med balling-metoden. Själv skulle jag göra som Caligula, köra med MH och kalkreaktor. Ska du köra med koraller, så är det ingen större prisskillnad på T5-lysrör och MH, varken i inköp eller drift, men MH är jäkligt mycket snyggare ! Gör inte som jag, börja med bara vissa delar, för man tycker det är för dyrt och sedan vet man inte om försäljaren bara försöker kränga på en massa teknikprylar. Du kommer garanterat att ångra dig, om du inte följer dessa råd ! Har du inte råd att köpa allt, så tycker jag att du ska ta en rejäl funderare om du ska börja. Här är några exempel på problem om du hoppar över något. Skummare & cirkulationspumpar - Skummare och mycket god cirkulation (ex tunze pumpar) och helst även ett mekaniskt filter är en förutsättning, för att ta bort det mesta av skit inkl protiner som skapas och samlas i ett kar. Har du inte god cirkulation, så samlas en massa skit i olika hörn i akvariet. Mycket samlad "Skit" är en bra start på ett dåligt akvarium ex. virus & bakterihärdar ! UV - Med ett UV så slipper du de flesta virus och bakterie sjukdomar på fiskarna. Hoppar du över UV och sedan förlorar fisk för flera tusen (du kommer garanterat att göra det inom ett år eller två), så tänker man efteråt att man var bra dum, som inte köpte ett UV från början. Nitratfilter - Är kanske inte ett måste om du bara kör med fisk, för många fiskar är ganska nitrattåliga, men inte alla ! När nitrathalten ökar med tiden (några månader) och för att hålla nere den, så måste man köra med en massa vattenbyten. Efter ett tag, så minskar man garanterat med vattenbyterna, för att det är för dyrt eller för tråkigt. Man är så jäkla duktig på att hitta ursäkter för att slippa vattenbyten..... Efter ett tag, när man slängt ut en massa pengar (1000-lappar) på salt, så tänker man igen: - Varför köpte jag inte ett nitratfilter från början för alla pengar som jag slängt iväg på salt, så hade jag även sluppit en massa tråkliga vattenbyten och några fiskar som dött av nitratförgiftning ? Om du ska köra med koraller, så kan du istället för kalkreaktorn använda "balling"-metoden. Den kan tyckas vara billig att anskaffa, men du bör köpa tre doseringspumpar, för att slippa en massa arbete varje dag. Doseringspumparna är ju inte gratis typ 1.000:-/st. "Balling"-metoden är billigare att anskaffa, men dyrare i drift.

Jag har en Aqua Medic Turbo Multi 1000 och det är ett jäkla liv på den, men någon ljudämpare fick jag inte med. Köpte den begagnad. Hur ser ljuddämparen ut ?

Är det någon som vet om Tunze 4002 är synkron eller asynkron ?

Vad spelar det för roll om dom är dränkbara eller inte ?

Det vore kalas, om någon duktig kunde skriva lite om detta. Just nu håller jag på att surfa runt och försöker lära mig en massa kemiformler för Ca, Mg, dH, KH, karbonater, joner och PH. Detta för att bättre förstå vad som faktiskt händer i akvariet.

Jag pratade med Björn (GlobeFish) i förrgår och han brukar alltid köra med minst 10 cm till hålets kant, annars blir det för dålig stadga, anser han. Hålets diameter varierar en hel del har jag upptäckt, berende vilket fabrikat du har på PVC-genomföringen. Jag var tvungen att först köpa genomföringen, för att veta borrdiametern, innan jag kunde tillverka karet. Det är ju enklare att borra hålet, innan man monterar glasskivorna i karet.

Du har ingen som helst stadga mot vridning i en skiva ! Prova och håll i en skiva och så försöker du vrida den. Du kan utan några som helst krafter vrida den flera centimetrar, oberonde om det är en tjock plyfa, spånskiva eller MDF. Det viktiga är att skivans underlag inte är skevt. Skivan fördelar bara ut krafterna från ytan på reglarna till akvariets hela bottenyta. I många butiker kör man helt utan skiva, utan ställer karen direkt på bärande stålbalkar. En hård skiva (ex. plyfa, spånskiva, MDF) fjädrar i princip ingenting, för att motverka en skev ställning. Det enda som kan hjälpa lite, mot skeva ställningar, är betydligt mjukare skivor typ frigolit.

Det är ytterst små krafter som en skev skiva kan skapa mot akvariet ! Att detta gör att akvariet spricker verkar ytterst osannolikt, anser jag. Troligen är hela ställning skev, som skivan ligger på och som den sedan formar sig efter. Har du sedan ett akvarium som är limmat med "för" tunna silikonfogar, så uppstår för stora spänningar i silikonfogarna och risken att akvariet spricker på sikt är stor. Även fast benställningen är helt perfekt gjord m.a.p. räta vinklar, men saknar justerbara ben, så kan skeva golv ställa till med stora problem. Så undvik: - Skeva ställningar - Skeva golv, om ställningen saknar justerbara ben - "För" tunna silikonfogar i karet Å, så justera alltid benen på ställningen (helst med tung last), så att den inte är skev, innan du fyller karet med vatten. Om ställningen fortfarande är lite skev, trots allt, så kan man kompensera detta med "fjädrande" silikonfogar och fjädrande liggunderlag (typ frigolit) till karet.

http://www.seaqualux.de/ Det verkar vara OSRAM om man tittar på bilden.

Jag har beställ elektriska drosslar för T5 4x54 W ifrån tyskland och får dom vilken dag som helst. Jag återkommer med fakta för just den leverantören av el-drosslar och så gör jag väl lite egna tester också...... Jag hoppas att du har fel ;-)

Jag har en Picasso-tryckare och den fungerar bra ihop med många olika typer av fiskar bl.a. med hepatus & kirurg. Min picasso är till salu ! Se under säljes !

Nu har jag beställt mitt kar på www.globefish.nu Jag fick lära mig en massa nya saker hur man bör bygga akvarium i glas på ett bra sätt, så att dom bl.a. inte spricker eller börjar läcka. 1) Silkonfogen får ABSOLUT inte vara för tunn ! Silikonet ska fungerar som en fjäder som håller ihop alla glasrutor. Har man för tunnt med silikon, så blir akvariet för styvt. Utsättas akvariet för ojämn belastning och man har tunn silkonfog (typ 1 mm), så spricker glaset eller silikonfogarna. ex. när man har en något skevt eller för mjuk underlag. Många billiga akvarium är alltför ofta inte limmade med en tillräckligt tjock silikonfog. 2) För att få ett saltvattensakvarium att fungera under många år, så bör man använda SVART silikon, så att alger inte äter sig in djupt under silkonfogen. (ex vid en liten skada på silikonfogen) Alger växer ju som bekant inte om det är mörkt. 3) Man kan göra förstärkningar av akvariet, genom att man lägger en horisontell glasram (typ 7 cm) på insidan ovanpå hela bottenglaset. Detta bör man göra speciellt på större akvarium typ > 1000 l 4) Alla som håller på med saltvatten och har EN metallhalogonlampa vet ju att mittstaget (i glas) på akvariet är i vägen. Glaset tar effektivt bort alla UVA och UVB strålar som man gärna vill ha i karet. Det går att bara köra med en glasram i överkant på akvariet, så slipper man mittstaget.

Det låter som en tillräckligt bra och extremt billig lösning.

När jag var på AGA, så sa dom att det kan vara samma manometer för Argon och CO2. Läste att Biltema's manometer var för Argon och blandgas, så det kan kanske även fungera för CO2. Vidare sa dom på AGA att CO2 tuber har ett konstant tryck på ca 60 kg/cm2, oberoende hur mycket gas som finns i tuben. Dock kan trycket variera något beroende på omgivningstemperaturen. Biltemas manometer gick upp till 200kg/cm2, så den mätaren borde fungera. Även verkar det som att Biltemas mätare har ett maximala trycket ut på 4 kg, vilket verkar rimligt. Jag skulle tro att biltemas mätare fungerar, men jag vet inte ! Kommentarer från någon som vet lite mer än vad jag vet !

Jag pratade med AGA idag igen och nu hittade dom en ännu billigare CO2 manometer Fixi-controller och den kostar ca 675:- + moms. Dom hade även en nålventil för 650:- + moms. Sedan kostar en 5 LITERS tub 1707:- + moms (ej 5 kg, som jag tidigare har angett). Tuben är fylld med CO2 för detta pris. Denna 5 liters tub rymmer ca 2,5-3 kg CO2-gas och en fyllning kostar 300:-. Dom hade även en 1 liter tub (0,7 kg) och den kostar 1100:- + moms

32 grader ?! Försöker du att skinnflå den lille stackaren ? ;-) Jag vågar inte tänka vad som händer när det blir riktigt varmt ute.....

Jag hittade en tysk web-site som säljer transparenta PVC-rör billigt i 1 meters längder ! (€17 för 1 m 50 mm) www.marinshop.de Det verkar som att man kan få ihop en CA liknande kalkreaktor för ca tusenlappen exkl. frakt och pump om man köper på tyska web-siter. Problemet är att det verkar inte vara någon, som har alla delar utan att man måste beställa delar från flera olika tyska leverantörer.

Jag gjorde en liten undersökning vad olika kalkreaktorer kostar (det finns säkert andra ställen som är billigare) Det verkar vara lite väl höga priser i Sverige på kalkreaktorer och speciellt på AC..... www.Aqua-Medic.de AquaMedic 1000 1000 l €230 www.aquaristikversand-bille.de www.korallin.de C1501 3 kg € 255 C3001 6 kg € 319 www.AquaCare.de Turbo reaktor 1 500 l € 330 Turbo reaktor 2 1000 l € 360 www.aquaristic.net www.Knop.de Reaktor C 800 l € 230 Reaktor S IV 2500 l € 385 www.aquaristic.net Ratz reactor stand by 75 600 l € 120 reactor stand by 110 1200 l € 150 reactor Typ 110 (new) € 140 www.aquaristic.net Ringde även till AGA och kollade vad CO2-tub och regulator kostar - 5 kg CO2 tub gänga DIN 6 1707:- - Regulator UNI-controller 500 gänga DIN6 två mätare för tryck 1285:-