Consuegra

Men så vitt jag förstått så köra många här ute i vår "vanliga" värld många MH utan problem och behöver tänka på allt detta?

Många bara pluggar in sina 3x400W MH och dunkar på i ett vägguttag?

Jag skulle kunna köra och tända mina MH med en halvtimmes intervall och släcka dem med en halvtimmes intervall också?

Mvh Fredrik

Anledningen till att säkringarna pallar den stora startströmmen är att man i princip alltid använder sig av tröga säkringar i elcentraler, Det vill säga att de kortvarigt klara högre belastnigar än märkströmmen.

Om du bygger det som en riktig undercentral bör du antingen länka strömmen direkt från huvudbrytaren och koppla till en ny huvudbrytare i undercentralen, alternativt koppla det efter en säkringsgrupp som ligger kopplat innan jordfelsbrytaren. Annars vet du aldrig aldrig vilken jordfelsbrytare som löser först (vilket nämdes ovan).

Tänk även på att du bör försöka fördela strömbelastningen jämt över de olika faserna. Stor snedbelastning mellan faserna kan leda till både till överhettad nolledare till spänningspotentialskillnader mellan faserna som kan störa en del känslig elektronik. Nu säger jag inte att de strömmarna du kommer jobba med här kommer innebära någon direkt hur snett du än belastar, men drar du fram 3 fas så lägg tex de tre olika MH lamporna på vars en fas.

För att ge lite exempel på siffror så motsvarar 2300 W vid 230V 10A. DVS du kommer troligtvis klara hela akvariet på en 10A säkring, men det innebär också att du kommer ligga med hela den effekten på en huvudsäkring hela tiden. Så om du sätter igång din 3 fas spis, en tvättmaskin eller liknande och samtidig sätter igång dammsugaren på samma fas finns risk att du smäller huvudsäkringen (oftast 3x25A i en villa).

Bör gå in i nederkant för att undvika att luftbubblor samlas i toppen

Kör neontetror, billigare än mollysar. Brukar ändå knappt hinna doppa tårna inna de är uppätna.

Hur vet du att det lyser svagt?

Det mesta av ljuset ligger långt ner på UV-c våglängderna (som namnet antyder), vilka inte är synliga för mänskliga ögat.

Tänd aldrig röret utanför höljet, UV-c är extremt farligt för både hud och ögon.

Enda sättet att se om det är igång är de vita slangkopplingarna lyser svagt grönt, så svagt att det knappt syns i ett tänt rum.

Brukar va 50 ohm till de flesta mätinstrument

Fish Only With Live Rock

Någon av dessa kanske:

http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9053.htm

http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=7403.htm

http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=173607.htm

lite olika varianter

Har någon annan fått tag på 80W modellen i Sverige?

Jag har beställt hem de, men måste ta hem 40 pack åt gången. Det är troligtvis det som är problemet för de flesta, att de inte vill ha en massa rör i lager. Säg att du vill beställa 40 så blir det säkert ett annat svar.

Ljus avtar väldigt lite på avstånd. Vad som händer är att varje gången du dubblar avståndet kommer ytan som träffas av ljuset att 4 dubblas. Samma mängd ljus kommer alltid ur lampan, men ljuset som reflekteras från en punkt är bara 25%.

Problemet är inte att de inte finns. Problemet är att vissa dimensioner inte lagerhålls hos eldistributörerna och måste därför specialbeställas. Inga problem men räkna med att ni behöver en låda om 40 st.

Går ni ihop några stycken och lägger lager för några år kan jag hjälpa er att beställa till bra pris.

Blåa kontakten är en PowerCon från Neutrik. Framtagen till att användas i bland annat rörligt scenljus. Är en utveckling av "Speakon" kontakten som nästan är branschstandard till PA högtalare.

Powercon finns egentligen inte riktigt som hane och hona, utan som ström in och ström ut. Den blåa används för ström in (om man pratar om chassit), sen finns det en grå som används för ström ut. Skillnaden ligger förutom i färg på styrstiftens placering.

Kontakt med bättre dragavlastning får man leta efter, du kan förmodligen leka tarzan i kabeln och det kommer inte va i dragavlastningen den går sönder. Kontakten trycks i och vrides ett kvarts varv för att låsa fast den med en spärr.

http://www.neutrik.com/content/Products/products_group.asp?level2id=204_54471

Nja jag har beställt Artifix 192. Hittade tyvärr inget annat. Detta lim måste härdas i solljus så det blir att limma vid akvariet eller under lamporna

Härdar av UV-ljus, kommer inte ihåg vilken exakt vilken våglängd. Har du ett solarielysrör brukar det fungera utmärkt (inte rekommenderat att använda UV-C filtret iaf).

Elfa har även den här:

http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=173607.htm

En temperaturstyrd varvtalsregulator för 12V med vad tror ett rätt bra temperaturintervall om man monterar den på rätt ställe.

Annorlunda stavning, men borde utalas likadant.

kan det va den här

http://www.liveaquaria.com/product/prod_Display.cfm?pCatId=866

alternativt den här

http://www.liveaquaria.com/product/prod_Display.cfm?pCatId=567

Min gjorde precis likadant i en vecka, vänta några dagar till så blir den nog lite tuffare.

Förmodligen stabilitet om den bara hänger på kanten

Borde kunna funka om man får ut all luft ur röret, ser ut som om han har en ventil på överkröken till det. Ganska grova rör och en kran på utloppet för att justera flödet med.

Frågan är dock om man inte borde sätta en låda på toppen av inloppet som en buffert, jag tror att ska det funka gäller det nog att man inte får in någon luft i röret.

Det finns som nämts tidigare 2 sorters T5, HE och HO. HE betyder High Efficiency, mycket ljus på låg effekt. HO betyder High Output och ger ett högre ljusflöde, men drar mer ström. Båda har dock samma längd.

En jämförelse på ett standardrör

HE 2900 lm

HO 5000 lm

Till akvariet är du därför ute efter HO, men som belysning i stora lokaler HE för att spara energi.

Osram 67 finns som både HE och HO

Observera att de flesta drivdon bara vill driva antingen HO eller HE

Osrams rör heter

FO 28W/67 för HE

FQ 54W/67 för HO

De flesta akvarietillverkare rekommenderar att ytan ska ligga minst 50 mm från ovankanten. Kolla vad din tillverkare rekommenderar.

Nu är färgen nästan återställd igen.

Jag har visserligen varit med om fiskar som bleknat förr, men aldrig så mycket på så kort tid.

Någon som har en idé?

taskig bild från mobilen, men färgen på fisken stämmer rätt bra

Min mandarin tappade heltplötsligt all färg. Kollade för en timme sen och då var den helt OK, nu när jag kollade så är den nästan helt vit med svagt gröna ränder kvar. Den verkar lika pigg som vanligt och simmar fortfarande runt och letar mat.

Alla vattenvärden var bra när jag testade i helgen.

Övrigt fiskbestånd är:

2 Amp. Ocellaris

1 Z. Flavescens

1 Par. Hepatus

1 putsarräka

1 eremitkräfta

Har inte sett någon fisk som är på och retar den.

Någon som har varit med om något liknande?

Warm White = låg färgtemperatur, oftast under 3500K

Det PAR som det pratas om (inte Photo Active Radiation betydelsen) är en en standard för ljuskällor med inbyggd reflektor och det som avses är storlek storleken på reflektorn.