jonasroman

Stig, det är känt sen länge att redfield är ett medeltal mellan alla sorters phyto;_)...det ger ju fortfarande en fingervisning om man bara vet om det:-). Sen vet vi ju alla sedan länge att olika organismer naturligtvis har olika CNP. MEN, det är alltid en sorts kvot över 1.0, vilket jag tycker nästan räcker att veta. När liksom kvoten inverteras, som i mitt fall, 1/4 ( i vattnet), då börjar det hända dåliga saker. så kvoten kan nog hjälpa oss, men kanske bara nät vi närmar oss extremerna, dvs omvänd kvot. Sen kan kvoten hjälpa en lite i förståelse för hur ett makroalgrefugium arbetar med NP kvot på 80/1, det är en viktig kunskap för att förstå hur lätt man nollar nitrat med makroalger. Sen är ju kvoten även vid höga värden intressant om man ämnar dra ner både N o P med kolkälla...då får man en fingervisning ifall det hela kommer en vacker dag sluta med att nolla nitrat eller fosfat. Men absolut, inga exakta tal, kvoten varierar, är ett medeltal, etc etc...men med den vetskapen tycker jag ingen kunskap är död inte. Fast det menade du nog inte heller:-) Sen de där kvoterna du hittade på reef2reef skulle man vilja ha en källa på innan vi stadfäster. Ett forum det med som alla andra. /Jonas

tänker som @lasse här. Sen kan man alltid diskutera ett vattenbyte. Jag tror på det, men det förutsätter såklart att det nya vattnet är bättre, rätt sammansatt(läs bra salt) osv. rent teoretiskt kan ett vattenbyte även skada om du har otur o får ett dåligt salt med fel halter av saker o ting. men personligen har jag alltid kört med red sea coral pro o har goda erfarenheter, o för mig har det mest handlat om att exportera det som jag tror inte mina filter bryter ner/exporterar...för sådant finns. Jag har börjar glida över på tritons pure 2.0 och ATI´s motsvarande helt perfekta salter då dom är delvis i lösning. Då vet jag att vattenbyttet i alla fall inte kan skada, o i bästa fall göra nytta. Mvh Jonas

det är intressant men jag tror inte på detta förrän det är visat. Isåfall skulle jag finna det mer logiskt att zooplankton funkade som kan äta cyano. Men att phyto fritt svävande skall rå på redan mattbildande cyano tror jag helt enkelt inte på. Har provat, men mkt sporadiskt, o kan såklart ej utvärdera utifrån det, men skulle vilja ha åtminstone en teori, samt nån indikation på att detta skulle funka, så det inte bara är ett försäljningsargument att få sälja dyr levande photo..? Vi får se, intressant är det oavsett, allt är intressant, även om det inte funkar, för då vet man ju det. Mvh Jonas

Mätte idag och trots tillsättning av nitrat har jag 0 i dag! Och till följd av nitrattillsättningen även 0 i fosfat. "skyller" på refugiet som är sjukt effektivt. Det betyder att cyanon kan säkert komma tillbaka om jag inte passar mig nu, samt inger eftertanke till hur fort N o P kan ändra sig. Jag har nu ökat nitratdoseringen ngt samt för fosfatens del för att inte få 0 där, börjat korallmata lite. Sen skall jag låta algerna dö tillbaka, dvs ej skörda mer i refugiet. I bästa fall får jag då till slut en balans mellan export och import. /Jonas

@Lasse fråga var mkt relevant. Jag missade att fråga det, eller förutsatte att du hade kalibrerat och DÅ efter ny test i kalibreringsvätska fick en avvikelse på 0.12. Men om du inte gjorde så utan bara mätte rätt o slätt innan kal, så kan du ju såklart få vad som helst, för du har ju inte kalibrerat än. Det är ju inte alls ovanligt med ett fel på 0.1-0.2 mellan två kalibreringar. det kan va på sin plats o förklara varför vi har temp.kompensering. Det finns två sätt(kanske fler) på vilken tempen påverkar en pH-mätning 1) Dels ändrar sig vätskans ph värde i sig, för jonerna rör sig snabbare vid mer värme, och då dissociserar det loss mer H joner från H2O, dvs pH värdet sjunker med stigande temp. Men denna ph sänkning är egentligen falsk, för om du tex har ett helt rent RO vatten vid temp 25gr, så har ju det pH 7.00. Om du höjer tempen på detta vatten till X grader, får det ett ph mätt med elektrod på kanske 8.12 säger vi. MEN trots det är vattnet inte basiskt, för det är bara en "falsk" info då vätejonerna dissocierar lättare loss från vattnet. Därför är vätskan fortfarande neutral. Man skall alltså inte mäta pH i en vätska vid annan temp än 25 om man skall få ett korrekt värde. Det är helt enkelt så pH är definierat. 2) Sen ändras elektrodens beskaffenhet med så den fungerar lite olika vid olika temperaturer. För båda dessa orsaker till felaktigt visat pH vid en annan temp än 25 gr, kompenserar en ph dator för som har temp.kompensation. Men genom att som sagt låta kalibreringsvätskan vara 25gr, behöver du inte aktivera tempkompensationen just när du kalibrerar. Sen i praktien, i våra fall, behöver du inte aktivera den sen heller, för karet ligger ju högst ngr grader ifrån 25gr, och då är det försumbart, de skeenden som jag beskriver ovan. Mvh Jonas

Tänker mäta nitrat , där red seas test känns riktigt tillförlitligt faktiskt, och dosera sporadiskt. Skulle jag dosera regelbundet nu utan o mäta så kan jag ju rätt va det är ha 5-10 i nitrat, eftersom fosfaten kanske nollas o då sticker nitraten upp istället. Så det blir nog helt enkelt till att tänka så här: Ingen dosering om allt ser bra ut, men vid minsta tecken på cyano, mäta nitrat o då dosera om nitrat är lågt, eller om nitrat är mkt lågt utan cyano, också dosera lite fast då mer sporadiskt. Kvoten tror jag inte måste va exakt 16/1 naturligtvis, kanske inte ens 5/1..+ osv...men när den blir inverterad som i mitt fall 1/4!!, eller när den blir tillräckligt skev, ja då tar ju nitraten till följd av det slut ganska snabbt, o det är då jag tror cyanon kan komma. /Jonas

Orsaken är nog tyvärr Lasse att inte all orkar läsa våra inlägg....jag har samma erfarenhet som du...men bryr mig inte längre, skriver för att jag tycker om att dela med mig och då är jag glad för den publik jag får oavsett om den är liten. Som att spela på en orgelkonsert med bara 5 medlemmar, lika kul för det...nästan i alla fall.

Tack Stig för en väldigt belysande jämförelse. Det ger en anledning till lite eftertanke. /Jonas

Ny artikel från "Slanten" Mvh Jonas Roman/Redaktör

Jag har fått bort cyanon på en dryg 1 vecka genom att bara doserat lite nitrat. Cirka 1 ppm per dag. Innan detta hade jag 0.01 ppm i nitrat (mätt med ATI ICP, så det är väl hyffsat rätt ändå), o i samband med det cyano över all sten lite här o där. Blåste bort, kom tillbaka som vanligt. Doserade nitrat på dagen så algrefugiet inte skulle ta upp det enbart. 7-10 dar senare, all cyanon borta på stenen, dock lite i sanden, men marginellt. Jag fick akutköpa chemiclean då jag inte kunde va söker på att nitratdoseringen skulle hjälpa, men har alltså inte behövt använda chemicelan. Hoppas det håller sig. Det är lurigt med stora algrefugium, då dom verkligen kan nolla nitrat. Musslan ser dessutom gladare ut helt plötligt, gissar att dom liksom lps, gillar att det finns i alla fall nitrat ej under 1 ppm. Har faktiskt inte mätt sen doseringen, men som sagt, 1 ppm per dag ungefär är tillsatt. Troligen ligger fosfat till följd av det lägre, det låg på 0.04 innan, så jag gissar att min N/P kvot helt enkelt är ganska rätt nu. Den var ju inverterad innan, nu är den ju säkert i alla fall rättvänd. Jonas

En gradskillnad på 2 grader spelar ingen roll alls. Det minimala mätfelet som 2 grader ger kan du ej detektera med ens den bästa elektrod(ja, jo, kanske med en elektrod för 5000kr inkl en ph dator för samma summa..kanske).... Utan att slå upp det nu, tror jag det handlar om under 0.01 i pH det handlar om, om ens det! En ph probe av inte bästa kvalitet och ej ny, har inte sällan just detta mätfel. Du får antingen köpa en ny ph elektrod om du vill toppa precisionen, och kanske köpa en bättre. Den bästa jag testat för "amatörer" är Neptunus system lab-grade. Andra jag provat, som inte är labgrade, eller "för billiga" är inte bättre än så här. Tänk på att fabrikanterna gör såklart inte sina egna elektroder, utan köper "färdiga" o sätter sin label på bara. Så allt handlar om vad den kostar, kvaliten. med elektroder är det definitivt så att man får vad man betalar för. Sen kan man förvisso diskutera om vi behöver större noggrannhet än 0.1 pH för att bara mäta ph i karet. Personligen anser jag inte det. /Jonas Kollade upp det: Jag hade ganska rätt: En temp skillnad på 2 grader ger en skillnad i pH visning på 0.007. Dvs helt försumbart.

Säger som Lasse och jag skrev det på fb igår: Fm upphettningsmetod tror jag inte tillför särskilt mkt info av värde, utan endast hur mkt partikulärt organiskt bunden fosfor det finns i vattenkolumnen. Den kommer inte "till skada" för den är bunden organiskt o tas upp av tex koraller på ett för korallen gynnsamt sett. Däremot att den skulle avge sin fosfor ut till vattenkolumnen bara för att den oorganiska fosforn tar slut tror jag inte på. Det råder ingen kemisk jämnvikt mellan organiskt bunden fosfor och icke organiskt bunden. För att organiskt bunden fosfor skall frigöras krävas en oxidation av den organiska molekylen, tex kanske med ozon, eller rent av UV ljus, inte vet jag, men nån jämvikt rent kemiskt tror jag inte föreligger. Således menar jag att FM värde ger ett falsk högt värde som bara skrämmer dig o ger dig fel info. Vi vill ju veta just den oorganiska fosforn, alltså fosfat, eftersom det är den typen av fosfat som alger, zooxantheller tar upp, och också den typen av fosfor som är av intresse när vi talar om N/P kvot. Organiskt bunden fosfor är ju helt ointressant så länge den kvartsår som organisk, då är den ju låst. En fisk är ju också en typ av organisk partikel med bundet N o P i sig, precis som den, så är molekylerna låsta i den organiska partikeln, till gagn för andra djur som vill äta upp den organiska molekylen. Jonas

Det kan du göra. Inga problem. Der är ju alltid så att när man tex vill höja KH selektivt, dvs höja bara KH kanalen, får man teoretisk ett litet extra tillskott av Natrium också, men det är helt försumbart. Dessutom kanske du hade natriumbrist i karet innan eftersom du låg lite lågt i KH, så det finliret är oviktigt.

väldigt avis på dina musslor;-)...jag har gjort ett sista försök...mina kejsare är alltför nyfikna men vi får se...en liten guldbrun sak, kanske en Derasa. Ang KH, vill förtydliga mig lite: Jag menar inte att ett superstabilt KH är nödvändigt för ett lyckat kar och/eller tillväxt. Massor med kar funkar såklart bra med den dygnssvängning som föreligger. Jag menar egentligen i första hand att det är de stora svängningarna över lite längre tid som är skadligt. Dvs om du har en dygnskurva som rör sig upp o ner lite men gör det ganska likartat från dag till dag, så har du enligt mig en sorts stabilitet beträffande KH. Tex min maskin, är mer kanske till för att undvika det där plötsliga dyket när doserstationen går sönder, eller ballingdunken tar slut o du är inte hemma, eller den där smygande höjningen o sänkningen du ej märker o vips så har du 3 veckor senare ett KH som är 1.0 för högt eller lågt mot vad du började med. Dvs en sorts stabilitet, men kanske inte nödvändigt med det där helt raka strecket. Sen mina andra kommentar är denna: Om ett akvarium går bra, vilket många gör, o inte minst ditt, så kanske det hade lyfts ännu en nivå, dvs från nuvarande nivå oavsett vilken den är, till ett par till, med stabilare KH. Dvs ett fungerande kar motsäger inte mina tankar. Jag har ju tillskansat mig en lite unik erfarenhet nu vad KH kan göra, i o med dels kanske 4-5000 mätningar på ett år, samt sett att karet i vissa avseenden mår bättre än nånsin. Två saker har jag lärt mig, om det är rätt eller fel vet jag inte men det är mina teorier utifrån mina erfarenheter av stabilt KH, som "aldrig" ballar ur: 1) Tillväxthastigheten tror jag är högre med ett ganska lågt KH fast stabilt, ÄN ett högt KH som varierar rätt mkt. Der motsäger alltså en del av red seas idéer om accelererad tillväxt vid suprahögt KH. Jag har sett högre tillväxt i mitt kar nu med ett stabilt KH på 7.5, än när jag tidigare låg runt 8.5-9 men större variationer. 2) Inte ett spår av dino. Jag har alltid haft mer eller mindre problem med dino. Försvann sen i höstas. Självklart kan det bero på annat, men jag knyter ihop det med min tidigare teori om att högt KH kan ge dino. Så lägre KH men också stabilt, verkar motverka dino. Obs, min tes alltså. väldigt svårt att föra sånt här i bevis. Men jag har inget behov av det heller, för så länge det funkar, är jag nöjd. 3) Inte en enda vävnadsdöd nånstans på nån korall. Inte ens toppar som mår dåligt. Endast vid ett tillfälle lite vita toppar som berodde på lågt kalium. Mvh Jonas PS: Gott att du e tillbaks Lasse:-) Det gläder mig väldigt mkt:-)

@Dimorb, om dom inte gick ut officiellt med att det var en felaktig batch så finns det ju bara två förklaringar: 1) det var ingen dålig batch, men företaget vill inte argumentera med enskild kund så dom låtsas ta på sig skulden, eller så att säga hellre skylla på en batch än maskinen i sig. 2) Batchen var dålig som du säger, men då är det anmärkningsvärt att dom inte går ute med det till alla. Inget seriöst företag undanhåller väl sådan info. Jag hade velat veta. Ser det inte som ett problem med noggrannhet +-0.02--0.04. Det duger gott. Men att precisionen på dina mätningar är så låg, det är såklart ett problem. Kanske mätglaset som behöver bytas ut? Det glömde jag skriva som felkälla. OM du får samma stora variation med nytt glas kanske din mätare är defekt? Kanske nåt med ljusdioden? Mvh Jonas

Håller med Stig: Tror inte fel på batch är alls vanligt, troligen extremt ovanligt, förekommer det ens nånsin? Är ju en torrkemikalie, ...sulfat nåt vill jag minnas. Håller med Lasse: Hanna checker är hittills det bästa. Personligen föredrar jag den med ultra low range. Sen har ju den också ett fel på 0.02 i bästa fall, kanske rent av 0.04. Inom den marginalen gör den o du rätt. Har själv aldrig haft bekymmer med Hanna, en del säger att dom har kroniska problem, jag tror helt ärligt att där handlar det om handhavandefel. Mina tips: 1)fyll röret med en spruta, doppa inte ner hela röret i vattnet 2) Torka av så inga fingeravtryck finns, både före kalibreringen o före mätningen 3) Se till at allt pulver kommer i. Dvs, smätt med fingrarna, klipp av 2 kanter, vik till ett hörn. 4) Ta inte vatten precis när man skrapat rutor, (partiklar) Jonas

Jag tror inte det är enkelt att fastställa om Axilur är farligt eller ej, för jag utesluter inre att det kan finnas negativa långtid/sen-effekter. Ngr kompisar till mig som kört axilur har haft dödsfall på både korall o fisk helt oförklarligt långt efter behandlingen. Om man tex får irreversibel organdysfunktion kan det ju uttrycka sig i fiskohälsa långt senare. Det krävs långtidstester(6 mån?), samt även med fisk i systemet, för att jag skall bli övertygad om detta är ofarligt eller ej. Sen har ju Stig en poäng, om det egentligen är tänkt att tas upp genom munnen, på den indikation det är tänkt, men nu bara löses i vatten o förblir kvar i en oljesuspension, hur vet vi att det överhuvudtaget tas upp av plattmaskarna? David S såg ju att maskarna verkade leva fortfarande när dom ramlade av. Mkt tveksam fortfarande till om detta medel är rätt väg. Återigen, för mig försvann 100% av AEFW med kamelräkor, och dom har ej rört/skadat ngr koraller:-) Mvh Jonas

ja, det är korrekt. Det är den vanliga HCO3 halten (kan variera lite men ej så det betyder nåt) i alla Ballingrecept som baseras på en klassisk Balling, så där har du NaHCo3 halten i även Tritons vanliga Balling. Man har ju valt denna halt för att det går inte lösa så mkt mer NaHCO3 i 1 liter. Sen får de andra ämnena, dvs cirka 72 gram CaCl/1 liter, etc , rätta sig efter det. Men i en core 7, så byter man ut NaHCO3 mot Na2CO3, där dessa 84 gram NaHCO3 motsvarar av ungefär 51 gram Na2CO3. Men då Na2CO3 har dessutom högre löslighet, runt 200g/l, så kan man alltså göra en i princip 4 ggr starkare KH lösning med Na2CO3. Och CaCl, ja den löser sig ju med hela 1000g/1 liter, dvs den begränsar ej. Sen kan det va klokt att lägga sig lite under ggr 4 på KH delen så det löser sig hyffsat lätt, varvid man valt 3.5 ggr. Sen är det ju dubbel dos från KH delen, varvid man får 7 ggr mer KH per dos (fast alltså dubbel volymdos). Det är sen inga svårigheter att höja Ca med ggr 7, det blir ungefär 72g*7, dvs 490-500 gram/1 liter, dvs fortfarande med god löslighet. Ja, där har vi core 7 tänket. Jag har valt att stanna vid 3.5 ggr i mitt recept för att slippa 2 KH dunkar eller dosera dubbelt från en. Det gör att man aldrig behöver mer än 3 pumpar samt kan behålla grundprincipen att dosera lika från alla tre pumpar. Mg, det löser sig mkt mkt bra, så där är det heller inga problem att höja dosen med 7 ggr (eller med 3.5 som jag gör). Mg halten kan diskuteras. Jag har valt att låta den utgöra 5% av den totala mg+ca poolen. Vad triton har där vet jag ej, men hittills har min 5% idag dos räckt. Andelen Mg som koraller tar upp är ju inte mer än nån procent, o kalkalger 4%. Därav att jag lagt mig lågt. Nu blev det ett långt inlägg, fast jag bara hade tänkt svara: ja /Jonas

Det stämmer bra, för räknar man på mängden pulver som deras "KH" flaska innehåller och det KH som den lösningen skall ge, stämmer det perfekt att den "bara" innehåller NaHCO3.:-)

det borde va tvärtom, tror det är nåt annat som är kopplingen. Låga näringsnåer av N o P, ja då blir ju N och/eller P det som begränsar, varvid Kalium slutar att konsumeras. Visserligen kan det ju va kopplat till kraftig bakterieväxt, dvs om du doserat mer kolkälla, så har du gasat på bakterierna, i kombo med "höga" ingångsvärden på alla tre, OCH att vare sig N eller P begränsat, dvs du har lyckats komma ner i låga nivåer på N o P, och därmed har ju alla tre, N,K,P, sjunkit i motsvarande relation, typ 10/1/1...osäker dock på o kalium förbrukas en tiondel av N hos bakterier ,men hos makroalger lär det vara ungefär den relationen, men för makroalger är det för övrigt en helt annan NP kvot så där blir det 80/8/1(NKP) Jonas

va skumt, undra vad det kan bero på?

Det finns stöd för den iakttagelsen: Jag har läst o även erfarit praktiskt att cyano o dino förekommer sällan samtidigt utan är varandras motsatser. När jag märkte detta empiriskt, så läste jag sen nånstans att dinoflagelater äter cyano, o kanske vice versa. Såklart hittar jag inte artikeln nu, men skall leta.

lasse, doserar du separat då? Hur mkt går det ner? Mäter du K manuellt eller baserar du den dosen på ICP? Hut ofta mäter du med ICP isåfall?:-)

se där...mäter du kalium med salifert?

vet Lasse;-)...hälsa dom, dom känner mig o jag dom. Jätteduktiga, och så glad att det gått bra för dig Lasse:-)