jonasroman

det var ju det jag sa;-) att järn är begränsande för alger oftare än man tror;)....Randy har helt snöat in på denna övertygelse o menar att i princip lider alla kar av järnbrist, om man nu skall överdriva hans tes en smula. Jag har också köpt på mig lite järn o skall dosera försiktigt. Så länge man inte har fulalger, känns det safe att gasa på fotosyntesen lite. Järnets funktion är just att stimulera elektrontransporten i fotosyntesen , så tar järn slut stannar fotosyntesen. Synd bara att vi inte ens med Triton kan mäta järn, då deras Level of detection ligger över det önskade värdet. Dvs 0 på Triton säger bara att man inte har skyhögt men man kan fortfarande ha överdoserat. Man får nog här mest göra som du (och som jag) att iaktta just algtillväxten. Jag tycker att en av fördelarna med makroalgrefugium är just att det är en bra indikator för om ngt tar slut, såväl N, P, järn eller annat. /Jonas

Ny artikel av Jonas Melander, @slanten. OBS: PDF /Jonas R

På förekommen anledning vill jag förtydliga att den senaste artikeln jag la ut om kallsaltvatten, är skriven av @slanten. EJ av mig.Jag har ej rätt adm behörighet visar det sig, så jag lägger ut artikeln igen sen på nytt när jag kan markera den korrekt:-) Mvh Jonas Roman

Håller med dig om att precisionen är viktigare än accuracy, MEN nån måtta får det allt va, en accuracy på 0.3 dKH är inte ok tycker jag. Jag vill nog veta om jag har 8.0 eller 8.3. Det har betydelse när man närmar sig gränsvärdena...då är 0.3 för stort fel. Sen är det dessutom så med Hanna att deras fel är större om KH är högre, vilket gör värdet helt omöjligt att lita på helt enkelt. I ett visst intervall, kanske KH runt 9, visar den kanske 0.4 fel(har sett sådana siffror ibland), o i ett lägre runt 7, kanske bara 0.2 fel osv. Metoden bygger på ett logiskt antagande som aldrig är helt sant: att ph skulle vara linjärt proportionellt mot KH. Tekniken bygger på att titreringskurvan under pH 4.0 ungefär är lite mer åt det linjära hållet, och man tillför hela tiden så mkt syra så man alltid kommer under 4.0 oavsett KH värdet. Var pH då sen stannar under 4.0, dvs allt mellan 2-4 ungefär, blir ett grovt mått på KH värdet, men som sagt, mkt grovt, och ju högre upp på denna kurva desto mer fel blir det. Sen har vi ju till detta dessutom svagheten med fotometermetoden överhuvudtaget, med risk för även fel på precisionen, där ett fingeravtryck eller partiklar i vattnet kan ändra värdet...detta vet vi ju från deras fosfatmätare...men den biten går ju oftast med noggrannhet nästan helt eliminera. Salifert, dvs syratitrering, är mer eller mindre rock solid, så länge du inte kontaminerar syran. Du behöver bara klara dra upp en pipett till 4ml, o vem kan inte det..o sen inte vara blind utan avläsa en siffra, samt inte vara helt färgblind utan se skillnad på mörkblått o ljust rödviolett. Överlägset, o priset dessutom, 90 kr. Enda problemet med just KH är ju att det är väl den enda parameter som vi likt temp o pH vill se en mer eller mindre kontinuerlig mätning på...men det kommer ju som du vet;-)...hehe....håll ut...

Lovar att göra allt som står i min makt för att min alkatronic skall falla till belåtenhet:-) Vi är på g med en prototyp mkt snart, plasthöljet klart osv, alla komponenter testade, nu skall vi bara testa denna under sommaren, o finslipa. Inte förrän jag är helt 100% nöjd, bygger vi en slutprodukt med design osv:-)

Ang Hanna: Hanna KH: mäter med en icke särskilt vedertagen metod, är ingen titrering utan man gör en approximering o den mäter egentligen pH värdet vid konstant mängd tillförd syra. Risk för rätt stora fel, dvs den har låg accuracy men hyffsad precision(som samma fel varje gång). I princip man man nog räkna med att den mäter 0.2-0.3 för högt som regel. Dessutom inte särskilt tidsbesparande. Salifert är överlägsen på alla plan här och extremt lättavlöst. Vid första tecken på färgomslag( dvs när det blir lila) så är det framme. Hanna Ca: Extremt dåligt test med både låg accuracy o precision pgr av en metod som implementerar mkt lätt handhavandefel. Dessutom tidsödande. mg: vet ej Enligt mig finns bara ett test hos Hanna som är gjort för saltvatten med den precision vi vill ha samt tillför ngt till redan befintliga mätmetoder, nämligen deras fosfatmätare, ULR. Resten är helt bortkastade pengar. beträffande nitrat är det inte så noga om du inte kan skilja på 5 eller 10, det duger så att säga, men där är som sagt red sea pro lite tydligare färgomslag, så gällande nitrat tycker jag red sea är bäst.

Mina rekommendationer: Nitrat: red sea pro test Ca och KH: Salifert (KH-mätning sen: Alkatronic...hehe;-)) Mg: salifert (i den mån man ens mäter det) Fosfat: Hanna ULR

Inte utan att jag håller med, men eftersom jag bara doserar 0.02 ppm känns det ofarligt trots allt.

Uppdaterat min artikel. Lagt till en del, en del praktiska saker på slutet, mm, samt lagt in den direkt i artikelgränssnittet så man behöver ej ladda ner den som pdf. /Jonas Roman

läs gärna min artikel i artikelregistret om sodalime...den är inte för komplicerad som jag fått (befogad såklart) kritik för;-)

ingen påverkan av mätbar grad, se min uträkning ovan som är ett worst case scenario;-) Ang dina andra fråga: orsaken är säkert en annan, att ditt pH inte stiger lika bra som förr. SKummarens kapacitet kan ju ha minskat, luftinsuget alltså, luft/tidsenhet. Sen en sak till: De flest media absorberar ganska likartat, runt 120l CO2/liter media som sagt, men det som skiljer är flödesmotståndet, dvs hur mkt CO2 som absorberas per tidsenhet. det är ju den parametern som är intressant för oss. Ett media kan ha lågt luftmotstånd (ofta de sfäriska) och då tar det längre tid för medoiat att bli mättat för luften passerar snabbare förbi, o mindre luft per tidsenhet hinner bli renat. mediat räcker längre men tar bort mindre co2 per tidsenhet...pH stiger inte lika mkt i vårat kar. Har man ett ganska modest CO2 problem kan nog ett sådant här media vara bäst, men har man mkt CO2 i karet man vill ha ut är det nig bättre med ett media med högre luftmotstånd så mer av den luft som passerat mediat är fri från CO2. Detta media kommer ta slut snabbare men tar alltså mer CO2 per tidsenhet. pH kommer stiga mer i det karet. Jag har test 4 olika media o ser viss skilland i detta avseende. kör just nu intersurgical, dels sperosorb, som är mer som det förstanämnda: räcker längre men tar mindre co2 per tidsenhet, o sen har har intersorb plus som är mer som stavar, o det tar mer co2 per tidsenhet men tar alltså slut snabbare Divesorb från draeger ligger lite mittemellan dessa två i hastighet Allra snabbast som jag testat är sodalime HC från Medisize...det är dock svårt att få tag på till ett bra pris. intersurgical är prisvärt, cirka 150 kr för 5 Kg Divesorb är ett skämt, 700 kr för 5 kg, ungefär samma pris som om man köper från en "akvgariefirma" dör tex two little fishes har nåt liknande pris som divesorb. Alltså 4 ggr dyrare.

Det har inte ngnsom helst betydelse alls att du öppnat o stängt locket. Det är extremt lite CO2 du för ner och 1 liter av sådant här media brukar kunna absorbera runt 120 liter CO2!, du kan alltså absorbera ca 1000 liter CO2 av det media du har kvar, vilket motsvarar 25000 liter luft. Jag gissar att du släpper ner i sämsta fall 3 liter luft om du öppnar korken, med då dessutom inte skakar mediat. Så i worst case, om du varje gång du skakar mediat (varför man nu skulle göra det) så kan du öppna skruvlocket till plastdunken cirka 8300 ggr innan mediat är förbrukat. Du har öppnat korken 30 ggr , dvs du borde ha cirka 99.6% kvar av mediets verkningsgrad;-) /Jonas

triton säljer ju järn separat tex. Kaliumjodid har nog alla, själv köpte jag Brightwell mest för att det fanns 30 cm ifrån min arm. tror du hittar den produkten hos alla tillverkare. Se bara till att du vet att det är kaliumjodid, dvs köp inte flaskor utan produktbeskrivning.

Uppdatering: Nitrat har slutat konsumeras så mkt så jag har fått glesa ut nitratdoseringarna ordentligt, till var tredje dag, o då ligger jag runt 0.5 ppm nu i nitrat. Det beror sannolikt på att fosfat hela tiden nollas(bekräftat med Hanna ULR men även skickat in ett triton-test som jag väntar på), så nitraten ej konsumeras så snabbt längre. Detta ser jag direkt på makroalgerna som är en bra indikator på om ngt saknas, en indikator på om N o P kvoten är rätt helt enkelt. Dom skall växa frodigt o snabbt om N o P kvoten är någorlunda rätt. Så nu kommer jag dosera lite lite fosfat(se våg, bild, skall räkna o väga upp så jag höjer i karet med 0.02 ppm) för att få igång nitratkonsumptionen och även fart på mikro o makroalgerna(Och i sin tur mindre av cyano). Jag börjar mer o mer inse vikten av denna kvot, samt hur otroligt svårt det är att hålla den rätt. Det är ju processer vi ej kan styra över så lätt. Ibland är ett kar i sådan N o P balans, utan att vi vet varför...det är då jag tror vi erfar den där problemfria perioden...men så kommer obalansen(sker i alla kar), o tex cyano kommer, men även kanske bleka koraller, koralldöd mm. Mina koraller mår fint, här är det bara lite cyano som är indikatorn på obalansen(samt makroalgtillväxten såklart). Jag har även börjat mata lite mer med fryst mat då jag tror den har en lite högre P/N kvot än pellets.

Dosera det;-) Jod skall dosera som kaliumjodid, EJ som lugols lösning. Det är för mig en gåta att vissa fabrikanter även säljer jod i formen av lugols lösning. Lugols lösning innehåller delvis I2, och det tar ej korallerna upp, dom vill ha jodid, I-. Järn kan du ju också köpa, men försök hitta ett prep som bara innehåller järn. Triton lab tex.

ALL oorganisk fosfor är i formen fosfat, dvs som H2PO4, HPO4 och PO4. Alger, zooxantheller, dino, etc tar upp dessa fosfatmolekyler och får på så sätt sitt forforbehov tillfredsställt.Alger, zooxantheller, kan EJ ta upp organiska molekyler dvs kan ej ta upp organiskt bunden fosfor, utan all fosfor som alger, zoox tar upp är i formen fosfat(oorganisk fosfor). DJUR kan andra sidan EJ ta upp oorganisk fosfor(dvs fosfat), dvs en korallcell tex kan ej ta upp oorganisk fosfor(men zooxanthellen kan se ovan). Som alla djur, måste djur äta organisk mat, dvs stora molekyler där fosfor är inbakat som då sk organisk fosfor. När djuret tagit upp dessa stora organiska molekyler som innehåller fosfor, kan djuret i sin matsmältningsapparat bryta ner dessa styra molekyler och via denna mekanism ta upp allt som dessa molekyler innehåller (tex fosfor).

Nej, all fosfor som är oorganisk befinner sig som fosfat, PO4, med olika antal väteatomer kopplat till sig beroende på pH värdet, dvs all oorganisk fosfor befinner sig som: H2PO4, HPO4, samt PO4.Inga fria fosforatomer existerar. Inom vetenskapen benämner man oftast den oorganiska fosforhalten som vikten av bara fosforatomen, men det är helt ointressant, väljer dy att benämna den i vikten av en hel fosfatmolekyl så kan du göra det, bara man vet vilken enhet man pratar om så säger de samma sak. Så är det med allt, det finns olika enheter av historiska skäl. Inget att hänga upp sig på.

dessa phytoprep borde isåfall enbart vara en indirekt näringskälla: Zooplankton är det korallerna äter, men zooplankton äter i sin tur phytoplankton, så indirekt efter ett tag kan phyto också tjäna som föda via dess stimulering till zooplanktonbildning. Så har jag i alla fall fatta det. Om det på phytoburkar står att det är direkt korallmat skulle jag vilja ifrågasatta sanningen i det.

@stigigemladär håller jag inte med för koraller tar ej upp oorganisk fosfor(fosfat) utan det är zooxanthellerna som gör det enbart. Fast det kanske var det du menade? Men då tycker jag 0.06 är i mesta laget, för det kan innebära att zooxanthellen växer för mkt, = får mkt fotosyntes=ej välmående korall. Korallen reglerar ju sin zooxanthelldensitet inom ramen för vissa gränser så dess fotosyntes blir lagom hela tiden.(samma med ljuset, mer ljus=reglerar ner zoox). MEN om nitrat och/eller fosfat-halten åt zooxanthellen blir för höga kommer zooxanthellen växa till i ett antal som inte längre korallen kan styra över. Zooxdensiteten blir alltså mer Nitrat o fosfat-styrd än korallstyrd! Det är orsaken enligt mig till att en korall kan må mindre bra vid för höga näringvärden av oorganisk natur. Det går alltså inte Stig att bara ersätta organisk fosfor med oorganisk(dvs fosfat) o tro att det skall ha samma effekt på korallen.

exakt! jag slarvade själv med begreppen även om jag tänkte rätt o vet det du skriver så väl. Rättat mitt inlägg ovan så det språkligt blir korrekt. Bra påpekande Lasse:_)

Tycker absolut du skall ta ner fosfaten, lägg dig på de rekommenderade värdena. 0.04 är perfekt, med säkerhetsmarginal. OBS, detta förutsätter att du mätt rätt o verkligen har så högt fosfat. Alla alger oavsett art absorberar N o P, MEN i en helt annan relation är tex bakterier. Makroalger absorberar N o P ungefär i kvoten 90/1!!, inte 16/1 som phytoplankton. Om makroalger ej växer trots mkt nitrat o fosfat saknas nåt mer, där jag tror järn o jod är de vanligaste ämnena som isåfall tagit slut eller begränsar (där jag tror järn i sin tur är mer vanligt som begränsare än jod).

Det tror jag på.

Härligt. Skicka dom till mig så tittar jag på dom o lägger in dom o godkänner dom etc:-)

Det är sant Stig, håller med dig i mycket(utom att jag skriver bara för min egen skull, det är inte sant alls även om jag förstår att du inte menade det så hårt;-)). Gällande mina artiklar: jag ser ändå min uppgift att försöka höja nivån lite..Lasse med flera, inte minst du med Stig, bidrar också till detta med eran stora kunskap och vetenskapliga sätt att se på saker. .Det finns så mkt i denna hobby som bara baseras på muntlig tradition o tro (jag har säkert själv gjort mig skyldig många gånger till detta också) så det behövs lite tyngre artiklar bland de enklare. Jag behöver ju inte göra allt, jag välkomnar andra att skriva om enklare saker. Givetvis kan jag också göra det, men det är inte riktigt min mission. Men angående det jag skrivit hittills, tro mig, hur krångliga saker jag än skriver, så är det för ER, jag har ett brinnande intresse att förmedla och gillar pedagogik. Jag brinner för att förmedla det jag tror mig själv förstått, får att sprida det, och förhoppningsvis slå hål på myter o religion. Så nej, det är faktiskt inte ett dugg för min egen skull Stig. Jag har massor av annat att göra isåfall istället. Jag tar åt mig av kritiken, och lägger den typen av artiklar åt sidan(du har ju rätt, ingen läser dom o kunden har alltid rätt). Och som sagt, det är fritt fram att ge mig era artiklar, jag som redaktör skall inte skriva dom, utan publicera och granska dom. Det finns massor med kunskap här. Men, oavsett, det vore kul om vi höjde aktivitetsnivån...jag tror det går, trots vår enbart 1500 medlemmar...vi har haft mkt mkt högre aktivitet här förr, med inte fler medlemmar(såvitt jag minns). Jag tror fortfarande tyvärr grundorsaken är en mentalitetsförändring idag jämfört med för 10 årsen, med snabba ytliga indektivoida tramsdiskussioner på mer sociala medier. Skulle en diskussion där bli djupare är den borta lika fort som den uppstod. Men det passar dagens samhällsstruktur, som aldrig vill dyka ner i ngt, utan bara är på väg till nästa ytlighet....Nu blev jag samhällssarkastisk .....;-) Mvh Jonas