Dykaren

Jag skulle säga att det är en nakensnäcka. Väldigt svårt att identifiera närmare än så... och därmed svårt att säga om den är säker eller ej. De flesta nakensnäckorna är näringsspecialister och äter endast en födokälla. Finns inte den tillgänglig så svälter de ihjäl.

GroTech's Photon Plus tycker jag är svårslagna både när det gäller design och kvalitet.

Det är inte mkt som kan slå fiskar såsom damseller så fort. Min första gissning är att du fått en snabb amoniak-chock i karet pga av snabbt ökad belastning. Matade du kanske mer när du satte i de nya fiskarna? Eller var det någon/något som dog och förgiftade vattnet? Alternativ 2 är en snabb svänging i PH-värde. Har du mätt PH på morgonen och kvällen? Och vad har du för dKh-värde? Ju högre KH desto stabilare PH. Alternativ 3 är syrebrist... men det känns inte särskilt troligt när du har en skummare igång. Det kan annars hända ungefär på samma sätt som med amoniak-förgiftningen... om något snabbt belastar vattnet. Cyanid-förgiftning är en möjlighet, men nog inte särskilt troligt. Det är numera ett fåtal ställen som använder cyanid och då är det oftast kirurger och liknande man är ute efter. Damseller är lätta att fånga ändå.

Håll dig ifrån rostfritt är mitt tips... saltvatten reagerar med det mesta.

Hej Alexander, både Imperator och Pincettfisk får räknas som relativt svåra fiskar. Bara för att dessa har dött för dig behöver det inte innebära att allt kommer dö och att ditt akvarium är en katastrof. Till en början skulle jag råda dig att införskaffa test för PH också... och testa PH-värdet morgon och kväll. Det bör ligga kring 8,0-8,5 och inte variera för mycket under dagen/natten. Fortsätt också att testa nitrit och nitrat och så länge som de visar på för höga värden bör du göra vattenbyten. (Du använder väl osmos?). Ett tips är att bjuda in någon erfaren akvarist att titta till ditt akvarium. På de flesta fiskar kan man på ett par sekunder se om de är hyfsat friska eller ej... om man vet vad man ska titta efter. Clownerna brukar tåla det mesta, men kirurgen kan vara lite känslig. Eventuellt ska du kanske flytta den till ett stabilt akvarium under tiden du "rättar till" ditt kar. Anemonen är också en stor riskfaktor. Dels så tål de inte sämre vattenvärden... dels så kan de snabbt förgifta akvariet om de dör. Det finns hopp! Fortsätt testa och byta vatten vid behov. Och när allt stabiliserat sig så börja om lååååångsamt. Börja med tåliga fiskar och lär dig efterhand... det är mycket bättre, billigare och roligare än att köpa de dyra och svåra och bli bränd gång på gång. Lycka till! //Hans

Min gissning är putsarfisken... har själv varit med om att de gått på musslor. Håll den under uppsikt. Angående Hydnoporan så är det normalt att de tappar vävnad längst ner om de inte får tillräckligt med ljus där.

Vad har du för fiskar? Vad har du för ljus? Både musslan och korallen vill ha MYCKET LJUS!

Jag håller inte med... och jag håller inte med igen. Att bara vänta hjälper ju ingenting. Man måste ju få igång en bakterie-kultur i akvariet som klarar att bryta ner avfallsprodukter. Man kan vänta ett halvår, men systemet kommer ändå behöva tid på sig att anpassa sig när man väl sätter ner nya fiskar. Börja långsamt, börja försiktigt, börja med tåliga tåliga djur... men börja. Och mät mycket och ofta i början. Då kommer både systemet anpassa sig och akvaristen att lära sig. Och att clowner skulle vara känsliga och sönderavlade överlag är ju direkt felaktigt... då handlar man på fel ställen. Normalt sett är en clown en tålig fisk och de odlade är än mer tåliga än de vildfångade. De allra minsta exemplaren kan vara känsliga, men så är det med alla fiskar.

Det är alltid klokt att vara lite försiktig i början... och du får alltid en viss nystart när du lägger in ny sten. Det blir alltid lite som dör när man flyttar på den... det kan vara mer eller mindre. Inkörd och färsk är dock motsägelsefullt när det gäller sten. Antingen är den färsk eller så är den inkörd... Att börja med ett par tåliga fiskar är ingen dum idé. Se till att mäta vattenvärderna ofta och noggrant nu så ser du hur akvariet reagerar på belastningen. Om värderna håller sig låga och stabila så kan du öka på belastningen efterhand. Sarcophyton är utmärkta nybörjar-koraller som tål det mesta. Sniglar är dock ganska känsliga djur, vänta gärna lite till med dem eller börja med ett fåtal för att testa. Den gula kirurgen tillhör de tåligaste kirurgerna så den kan vara ett bra alternativ när du är säker på att akvariet är stabilt. Salarias Fasciatus är också en duktig och tålig algätare. Se bara till du hela tiden håller koll på vattenvärderna... skynda långsamt... och lär dig hur akvariet reagerar. Se till att köpa tåliga djur till en början... fråga din handlare extra noga noga istället för att göra impulsköp. Lycka till! Och du... lägg gärna upp en bild eller två på Kalle. Krabbor betyder ofta bekymmer dessvärre...

Eh?? Öh?? Det där får du nog förklara lite mer tror jag....

Det är inte lätt att ge några säkra identifieringar på de bilderna... men jag gör mitt bästa iaf. 1+2 = glasros 3 = Sarcophyton 4 = Stjärnpolyper 5 = Stenkorall... vet ej vilken sort. En storpolypig. 6 = Gula Kolonianemoner 7 = Anthelia

Kaninfiskar såsom Lo Vulpinus är svårslagna när det gäller Macroalger.

Nu ser jag att jag slarvläst också! Aluminiumbaserade är bland annat SeaChem och AquaMedic. Järnbaserade är bland annat Rowaphos och AquaPhos. De järnbaserade har de flesta mycket positiva erfarenheter av... om man inte överdoserar såsom jag skrev tidigare...

Jag svarar med VERSALER direkt efter dina påståenden/frågor. Kranvatten: Om man har osmos-filter, så borde väl mängden fosfat vara ganska liten ? eller ? JAPP, DÅ BÖR FOSFATMÄNGDEN VARA LITEN. Foder : Är det olika mycket fosfater i olika typer av foder ? ex. räkor, artemia.... vad är att föredra ? EN DEL FODER INNEHÅLLER FOSFATER DIREKT, MEN ALLA FODER GER FOSFATER NÄR DE BRYTS NER. DESTO MER NÄRING DESTO MER FOSFATER. Yta/luftkontakt: Har lite svårt att förstå hur fosfat kan komma via luften ......då borde man ha fosfat-ren luft till skummaren..... DEN HÄR ÄR LITE SVÅR ATT FÖRKLARA, MEN DU FÅR ALLTID ETT VISST NERFALL I AKVARIET... DET KAN VARA DAMM OCH ANNAT. DET ÄR TROLIGEN INGEN STOR FOSFATKÄLLA. Kalkvatten fäller alltså ut fosfaten i osmos--vattnet, men inte fosfaten som redan finns i karet ? eller är det fel ? DET ÄR HELT RÄTT. DU KAN SÄKERT FÅ FÄLLNINGAR I KARET OCKSÅ, MEN DET ÄR INTE ATT REKOMMENDERA.. DÅ ÖVERDOSERAR DU TROLIGEN. Omformulering av tidigare fråga: Från var kommer huvudelen av alla fosfater in i ett akvarium ? HELT KLART IFRÅN FODER SOM SEDAN BLIR AVFÖRING SOM BRYTS NER TILL FOSFATER, NITRIT, NITRAT OSV.

Helt utan kemiska formler så skulle jag säga via kranvatten, foder och även yta/luftkontakten. När man blandar kalkvatten så kan fosfater fällas ut... om man då inte häller i bottensatsen så undviker man att få i en massa fosfat i karet.

Jag vill nog protestera lite mot Stigs påstående. Det är riktigt att en del får problem med korallerna efter att de satt fosfatborttagare, men det är föga troligt att det beror på aluminiumet. Det är nog snarare så att Rowaphos/AquaPhos och liknande är väldigt effektiva och kan leda till väldigt snabba förändringar i fosfatvärdet... och är det något koraller inte gillar så är det snabba förändringar. Det är även möjligt att överdosera och ta bort för mycket fosfat från vattnet. Korallerna behöver fosfat, men det ska alltid vara en bristvara, inte något som finns i överskott. Använder man en mycket effektiv fosfatborttagare och kör allt för snabb genomströmning så riskerar man helt enkelt att svälta korallerna om man inte samtidigt tillför näring (foder, avföring från fisk osv). Lösningen är alltså att köra en lååångsam genomströmning och sänka värderna under en längre tid... och att se till att korallerna har tillgång till näring. Aktivt kol har minimal effekt vad det gäller alger. Aktivt kol tar bort färgämnen, vissa gifter m.m. men har ingen inverkan på näringshalten i vattnet. Och mot kiselalger så rekommenderar jag silikat(=kisel)filter... fungerar precis så som Stig nämnde... och kombinera gärna med ordentligt med sniglar. De är grymma på att äta kiselalger och liknande.

Jag tror det blir svårt för dig i längden att hålla Pincettfisken och Mandarinen tjocka och glada i ett så litet kar. Palletten kommer också vilja ha mer simutrymme än du kan erbjuda. Jag skulle inte heller rekommendera dig att köpa fler blå jävlar eller fler clowner. Inte för att det är för mycket fisk utan snarare för att det kommer bli revirstrider med de fiskarna du redan har. Putsarräkor är inga problem, det kan du lätt lägga i ett par till... men ta det lite lugnt med fiskar som blir relativt stora (=kirurger) eller behöver speciell föda (Pincett och mandarin). Ta gärna en titt på Pseudochromis, Chromis, Kardinalaborrar, Pilfiskar... de är alla lättskötta fiskar som skulle kunna passa bra in i ditt kar.

Bara låt den vara. Troligen kommer det att läka utan problem.

http://www.meerwasser-lexikon.de/de/57/821/Hydractinia/sp..htm Här har du bild och information om bild 1 och 3.... dessvärre på tyska. En snabb översättning säger iaf att de är inte farliga/brännande i sig, men de rekommenderar ändå att man försöka plocka bort dem så snabbt som möjligt. Om de väl börjar sprida sig så kan tillväxten bli okontrollerbar.

Bild 1 och 3 känner jag igen från mitt kar. De är relativt ofarliga men kan växa väldigt väldigt snabbt. Jag ska se om jag kan hitta namn och beskrivning på dem... 2 ser ut som glasrosor.

Makrill fungerar alldeles utmärkt som föda. Jag har använt det för att göda upp både clowner och Bangaii till lekkondition. Visst är det en väldigt fet fisk så man kan få en hinna på ytan, men med rätt filtrering och cirkulation är det ingen fara. Man bör också mata varierat... men lite makrill då och då är enbart bra för de flesta fiskar.

I naturen äter de alla möjliga zooplankton såsom små räkdjur, fiskyngel och liknande. I akvarium så går det bra att mata dem med artemia, mysis, fiskkött med mera. Ofta tar de även flingfoder.

Om du tillsätter kalciumklorid så får du direkt upp Kalciumhalten till lämplig nivå... sen kan du fortsätta med kalciumhydroxid och vattenbyten som vanligt. Märker du kalciumhalten sjunker igen trots kalciumhydroxid och vattenbyten så får du fundera på alternativa sätt att tillsätta kalcium.

Färgspektrat är främst en estetisk fråga för oss akvarister. Korallerna själva bryr sig mer om hur mycket "ljusenergi" de får. 6 000 Kelvin motsvarar dagsljus på ytan. ALLA färger, hela spektrat är med här... och därmed innehåller detta ljuset mest energi. Det är dock inte många koraller som lever på ytan... 10 000 Kelvin motsvarar ljuset på ett par meters djup. Vattnet har här filtrerat bort en del av färgerna och därmed en del av energin också. Det är på de här djupen de flesta av våra akvarie-koraller lever. 20 000 Kelvin motsvarar djupare vatten, kring 15-20 meters djup. Många färger har filtrerats bort och ljuset innehåller främst blåaktiga våglängder. På de här djupen avtar också korall-tätheten. Visst växer det mkt korall, men inte lika tätt och intensivt som högre upp på revet. Alltså gäller desto högre kelvintal, desto lägre ljusenergi! När det sedan gäller olika märken på lampor är det också en smaksak... kombinerat med pris, kvalitet och livslängd. Tänk dock på att namnet på lampan bara är ett namn inget mer. AquaMedic 13K-lampa ligger till en början på strax över 12500K. BLV's 10K lampa ligger 12400K om jag minns rätt. BLV slår jag gärna ett slag för. De är exeptionellt långlivade och håller färgen bra hela livslängden. Kan också lägga till ett par länkar.. http://www.reefkeeping.com/issues/2002-08/dw/index.htm http://www.reefkeeping.com/issues/2004-08/ac/feature/index.php

AquaMedic Reef Tropic Marine Pro Reef Crystals De är alla bra salt, ungefär likvärdiga.