uffe2

Här är blockuppbyggnaden av datorenheten. Jag har fortfrande inte bestämt hur impedansförstärkarna till PH givarna ska finnas i eller utanför datorenheten.

Då jag använder en 40 pinnars PIC processor, så är det stor brist på pinnar på IC-kretsen. Alternativt så hade jag valt en 80 pinnars PIC, men då måste jag tillverka ett eget kretskort och måste lämna in kortet för ytmontering av PIC-processorn dvs det går inte själv att löda in dessa kretsar. => dyrt..... Därför väljer jag att använda enkla DIL kapslar 14,16 40 pinnars, som man själv kan löda eller wira på ett lab-kretskort. För att lösa problemet med brist på pinnar på PIC processorn, så använder jag några logik-kretsar för dom digitala in resp utgångar. Serie in => parallel out (med latch) 74HC595 Parallell in (med latch) => serie out 74HC597

Tackar så mycket, men jag har redan allt detta med i beräkningarna. Jag har en elektronisk styrning av MH 400 W, så det fungerar för min del. Ska man ansluta en magnetisk MH, så måste man ha ett relä emellan för annars blir det precis som du påpekar dvs triacen går sönder. Jag kommer att ha 7,5 mm (3x2,5 mm) minus lödöarnar som isolationsavstånd mellan optokopplarens in resp utgångar. Isolationsavstånd mellan ingångarn eller mellan utgångarna behöver inte finnas över huvud taget, då detta inte påverkar säkerheten på något sätt. Dock så kan det påverka funktionen, men det är en annan sak. Jag hade tänkt att göra ett kretskort med alla utgångs-triacer, för det blir rätt mycket små komponenter på kortet (dvs transistorer, motstånd, triac per utgång) Jag tänkt sätt på en transformator på kretskortet, med likriktare och 5 V linjär stab. Det som du föreslår är inte tillåtet av säkerhetsskäl, då 5 V jord ansluts till ena sldden på ~230 V AC. Detta innebär att man kan få ut ~230 V AC fasen på GND ledaren till eliminatorn.

Nej, det duger inte alls ! Läs tidigare inlägg vad jag ska styra med antalet in och utgångar, digitala likväl som analog. Med display, tangentbord och kalibreringsmöjligheter för probar m.m. och även utångar för styrning av SMS larm, loggar till PC m.m.

Efter en massa beslutsvåndor har jag bestämt hur jag ska styra 16 st digitala ~230 V AC utgångar. Förut var jag inne på ett antal olika lösningar: 1) Rejäla 10 A relä ifrån Kjell 'a 45 :-/st och vid elektronik för ~5:- per utgång 2) Solid State relä a 200:-/st + elektronik för ~5:- per utgång 3) Triac med optokopplare med triac utgång ~30:-+ 5:- utgång men nu har jag hittat nog hittat den billigaste lösningen för ca 20:- per utgång. Varje utgång kan driva ~230 V AC 16 A. Detta är en extremt billig lösning ;-) För alla ovanstånde förslag tillkommer kostnad för box, kretskort och honkontakt for ~230 V AC.

All olinjäritet på givare är "inget" problem, bara den följer någon typ av logik. Även föråldring och temperaturberoende kan man lösa, då jag har tillgång till både tid och vattentemperatur till datorn. Sedan får jag väl göra någon vacker matematisk formel, (jag är en rackare på matte ;-), men jag måste få hjälp på vilket sätt givaren är olinjär, sedan fixar jag alla matematiska formler. Skulle vara kul och veta hur en Ca-givare fungerar ? Någon som kan förklara ? Hur länge håller dom ? Någon som kör med en Ca-givare ? Hur länge har den fungerat ?

Det är ju lätt att skriva att man ska kolla upp allt innan man köper något, men i butikerna så får man vara jäkligt glad om dom har något hemma över huvud taget, som är intressant. Har dom något och så åker man hem för att kolla upp det hela och åker tillbaka någon dag senare (när man har tid), så kan du ge dig tusan på att firren eller korallen inte finns kvar. Därför så tar ju många (även jag) en chansning och köper det som tillfälligt finns i butiken. Skulle det vara så att butikerna hade ett större utbud som alltid fanns hemma, så skulle man nog chansa lite mindre.

Då jag använder en dator med en analog ingång för PH-proben, så kan jag mycket enkelt ändra både slope och offset värdet. Jag ändrar helt enkelt bara parametrarna y = ax & b b = offset , a=slope Men detta är kanske inte tillräckligt. Jag har mycket modesta krav på PH-mätaren, men att få den sämre än Salfiert PH-test, så får man nog anstränga sig ;-)

Jag har tidigare råkat ut för motsvarande, så jag vet vad denna skit innebär ! Om jag förstår det hela rätt, så har du tidigare inte gjort kontinuerliga vattenbyten (ex 10% per månad). Om du inte gör vattenbyten, så får du en accumulering av en massa ämnen i karet, om dom inte omvandlas i karet. Vill du få bukt av problem på lång sikt, så tror jag att en del av lösningen är att du gör minst 10% byten varje månad. Samtidigt måste du få ut tillräckligt med näringsämnen ( dvs fisk-skit). En bra metod är att ta bort skiten redan innan den kemiska omvandlingen av fisk-skiten påbörjats genom bra cirkulation, mekanisk filtering och skummning. För att lösa det på kort sikt, så är det många vattenbyten som gäller och även lyfta ut ls och skrubba den ren. När jag hade motsvarande problem, så rensade jag en massa grön-slem med händerna och kastade detta. Sedan ökade jag mängden vattenbyten. Slutligen så tog jag ut massor av ls vid ett par tillfällen och skrubbade bort ett massa skit och grönslem från dessa. (detta för att få bort den accumulerad skiten) Efter detta, så försvann plötsligt all grön-slem. Vanligtvis brukar även fosfaten var en stor bov idetta, men du har ju gjort vad som går att göra. Jag tror precis som Ingvar att du tillför för mycket näringsämnen i förhållande vad du tar bort. Sedan kan du även börja med culerpa och xeina odling som yttligare exportörer av näringsämnen.

Jag har kört med OceanRunner 2500 och 3500 och Eheim 1250 och 1262, men bytte till NewJet 3000 och är helt nöjd med den ! Tyst, bra cirkulation, strömsnål och man får mycket för pengarna. Om du vill lägga lite mer pengar, så tror jag att Tunze är ett mycket bra alternativ, då den har en effektiv reglering (effektoptimering) av tillförd effekt som anpassas efter belastningen (tryckhöjd och aktuellt flöde).

Frigolit och liggunderlag är för hårt och inte alls bra som stöt eller ljud upptagande material. Din blå filtermatta som sitter på sidorna överför snarare mer ljud, än minskar ljudet. Tjock blå (30mm) filtermatta eller skummgummimatta är mjukare och fungerar klart bättre. Alt. att hänga upp pumpen i ett "gummi-band", men detta kräver någon typ av ram för att fästa gummibanden. Hur har du gjort med PVC-rör-anslutningarna ? Ett bra sätt att skarva PVC-rör som dämpar överföringsljud är att använda en liten bit silicon-slang och två slangklämmor. ex mellan retur-pumpen och PVC röret med returvattnet till karet. BubbleKing använder en bit siliconslang på sina skummare mellan pumpen och skummarhuset. På det sättet fungerare inte skummar-huset som en resonans-burk. Samma sak händer om du ställer en pump direkt på botten i sumpen. Då blir sumpen en resonansburk för pumpen. Ställer du sedan sumpen direkt på golvet, så får du en effektiv överföring av allt oljud från pumpen till grannarna ;-)

Är det någon som har erfarenhet av Alega's PH-probe som heter MPH2 (saknar företagsbeteckning) Är denna probe helt kass ? Jag har ju ingen lust att köpa en probe om den bara håller 1-2 månader. Är det någon som har erfarenhet av PH-probar och "kort" livslängd ? Vad innebär kort livlängd i detta sammanhang ? Är det så att den helt slutar att fungera eller är det att den "driver" så mycket att man måste kalibrera om den hela tiden ? /Oerfaren PH-probe ägare

Optokopplaren kostar 17:-/st på conrad och på Kjell hittade jag en 16 A triac för 5:-/st. Det verkar vara den absolut billigaste lösningen, men alla komponenter måste monteras på ett kretskort. Jag får fortsätta att fundera på hur man ska styra 16 st ~230 V AC utgångar, men triac styrning verkar kanske vara ett bra spår....

Tack, Lasse ! 320:- sek för en PH-probe, så har man inte så mycket att förlora ;-)

När det gäller solid state relä, så är detta inget riktigt "relä" utan det är en triac (tyristor med inbyggd diac) som styrs med en opto-kopplare. Att köpa dessa relän är ganska dyrt ! ~ 250:- per styck. Jag behöver 16 stycken. (det blir nästan 4.000:-) Fördelen med triac är att man inte har något mekaniskt slitage Hmm, man skulle kanske köra med triac istället för vanligt relä, fast då tar jag hellre en 16 A triac (kostar inget extra) Att köpa lösa komponenter kostar typ 30:- + moms per "relä", men då bör man ju ha ett kretskort, som allt sitter fast alla komponenter på. Kostnaden med triac blir ca 16 st x 40:- = 640:- med vanlig Kjell relä, så blir det 16st x 45:- = 720:-

Programmering kan jag redan tillräckligt bra. Att jag valde C som programmeringsspråk, istället för basic beror på att basic kompilatorerna som jag hitade inte hade stöd för "function"-anrop. Har man inte "Function"'s, så blir det för mycket "spagetti-kod" av det hela dvs svårare att skriva felfri kod, svårare att felsöka samt jobbigare när man ska göra förändringar. När det gäller PH-proben, så hade jag hittat (i sommras) en probe för drygt 300:- på en svensk web-site för material och byggsatser (för kemi och fysik) till skolor. Tyvärr så hittar jag inte web-siten igen ! Jag satt en timme idag och försökte att hitta den idag, men tyvärr.... Någon som vet var man kan hitta riktigt billiga PH-probar ?

För alla digitala utgångar med ~230 V AC för av och avslag, så tror jag att jag har hittat den bästa och billigaste lösningen. Jag tog en strömskena ifrån 70-80 talet, med separata AC-kontakter och med intern kablering till varje kontakt. I kopplingskenan, så får jag även plats med 8 st riktiga högströms-relä (10A), jag vill inte använda klena skit-relän som ex. sitter i ClaesOhlsson timers. Jag trodde att det skulle räcka med 8 relä från början, men insåg att det behövs flera. Just nu behöver jag styrning för: 1) 2xT5 54 W 2) 2xT5 54 W 3) 1x400W MH 4) Nattbelysning (4 lysdioder) 5) Cirkulations pump 1 (Tunze Turbell 4002) 6) Cirkulations pump 2 (Tunze Turbell 4002) 7) Cirkulations pump 3 (Tunze Streamer) 8) Ventilationsfläkt 9) Retur pump 10) Ventil till påfyllnadsvattnet 11) Pump till kalkreaktor 12) Ventil till CO2 för kalkreaktor 13) UV-belysning 14) Belysning av culerpa odlingen i sumpen 15) Pump till skummare Att jag vill ha styrning på allt beror på flera orsaker, men här är några: 1) Under sommarens varmaste dagar och det blir för varmt (+29C) i karet, så ska man automatiskt kunna stänga viss utrustning bl.a. MH, UV-ljuset och kalkreaktor. samt att kunna slå på cirkulationsfläkten Med detta kan jag sänka temperaturen ~2 grader. (jag saknar kylanläggning) 2) När vattennivån av någon anledning (fel någon stans) blir för låg i sumpen, så ska man stänga av skummaren och retur pumpen så att dom inte går torra och blir förstörda. 3) När fuktgivaren på golvet ger larm, så vill jag kunna stänga av all ny tillförsel av nytt osmosvatten ifrån kranen och även stoppa returpumpen.(för att minimera ev vattenskador) 4) Kunna stänga av alla cirkulationspumpar vid matning av fiskarna. Det finns säkert fler tillfällen som man vill styra utrustningen, men det var allt jag kom på just nu.

Efter att ha bränt upp en u-processor pga felaktigt konstruerad programmerare ifrån MicroChip, så har jag fått det hela att fungera. Jag har skrivit en liten programsnutt för att få igång displayen och detta fungerade perfekt ;-) Jag tog några bilder på datorlådan med display. Det finns inga givare inkopplade, för jag har ingen mjukvara för detta ännu. Allt som finns på displayen är bara fejk än så länge. Jag har börjat skriva huvud programmet i C-kod, men nu måste jag designa alla mjukvaru rutiner och strukturer, innan själva programkodningen påbörjas.

För att kolla om ls ev. är boven, så kan du göra följande: Gör lite nytillverkat saltvatten. Mät nitrat och fosfat värden, lägg sedan i ls och mät sedan (nitrat och fosfat) varje dag under 1-2 veckor. Då kommer du se låga värden på nitrat i början för att dom sedan ökar och där efter minskar igen. När det gäller fosfat, så kommer du se att dom bara ökar med tiden. Tills dess att du aktivt tar bort fosfaten. Jag tog bort en massa fosfat i ls genom att använda gammalt akvarievatten i samband med vattenbyte och fick på så sätt ner fosfatnivåerna på acceptabel nivå. Det sista tog jag bort med fosfat remover. Det är lätt att alltid skylla på något, typ dålig ls, men det är betydligt svårare att veta vad det faktiskt beror på. Använder du och tidigare ägare av ls, nitrat-filter och fosfat remover ?

Näee, det förstår jag ! För i början så har man ju alltid låga nitratvärden och med låg belastning (lågt antal gram fisk i karet), så kan ls i sig eliminera (omvandla är väl mera korrekt ord) all tillförd nitrat. Ökar man sedan belstningen något, så brukar det gå ganska fort på slutet (någon månad) ifrån relativt låga nivåer ~10-20 mg/l till mycket höga ~100mg/l. Därefter brukar fiskarna flytta till fisk-himlen. :-<

90mg/l nitrat är alldeles för mycket ! Jag hade hög nitrat värden (& fosfat) i mitt "drak"-kar och fick likande problem som du med vit-simmiga ögon på firrarna. Mekaniskt filter räcker INTE för att hålla nere nitrat värdet ! ( i alla fall inte om du har en drake som skiter som satan) Dock så kan man med effektiva skummare och mekaniska filter, minska mängden nitrat som tillförs till akvariet varje dag, genom att avföring från firrarna plockas bort innan det blir nitrat. Om du har ls med mycket nitrat i, så försvinner detta av sig själv om du bara låter ls stå några veckor i ett kar utan fisk. Fosfaten i ls försvinner inte av sig själv med tiden, utan den måste du driva ut på något sätt med exempelvis fosfat-remover eller culerpa odling. Xeina fungerar inte som fosfat utdrivare, så länge som du har höga nitrat värden för då trivs dom inte.

Drakar skiter som hästar ! Därför är det inte ovanligt att nitrat värdet sticker iväg ordentligt typ 100mg/l eller mer och även fosfat värdet. Kortsiktigt så är det bara många stora och snabba vattenbyten som gäller, så att du når ned till värden kring 20-30 mg/l nitrat. Långsiktigt bör du inte ligga över 20mg/l nitrat. Sedan måste du ha en långsiktig lösning för ditt nitrat problem, så du måste fixa något som håller nere nitratvärdet med ex ett nitratfilter. För att hålla ner fosfat värdet, så är det en fosfatfilter som gäller. Detta går och fixa med en snik-variant genom att bara använda en nylonstumpa eller likn. och sedan lite fosfat-remover-granulat. Om du har kört en längre tid med höga fosfat och nitrat värden, så accumulerar ls en massa nitrat och fosfat, men när man väl har lakat ut all nitrat och fosfat ur ls, så är det klart lättare att bibehålla låga värden.

Glömde säga att realtidsklockan ska ha batteribackup (typ ett litet litium/silver batteri) En separat realtidsklocka med batteri är en enkel lösning, men kostar typ 45 bagis. En realtidsklocka kan man fixa med en interuptdriven programsnutt i CPU'n och kostar då ingenting, men då har man ingen batteribackup. Realtisklockan med batteri fungerar i flera år utan strömförsörjning. Sedan ska jag troligen ha någon typ av batteribackup, så att man åtminstående hinner skicka ett larm vid ett strömavbrott. Kan vara bra att ha om jordfelsbrytaren löser ut ! Vilket redan har hänt mig två gånger, men då har jag varit hemma.

Microchip Inc har till PIC-processorn ett gratis utvecklingskit med mjukvaran IDE. Sedan kan man använda en assembler (MPASM) som är gratis och en gratis "Lite"-C-compilator. Det finns extremt enkla programmerare till PIC, som man bygger själv och sedan ansluter till serie-porten på PC. Jag gjorde det enkelt för mig och köpte ett färdigt kit för 400 kr, då ingick även ett lab-kort med en tillhörande PIC-processor. Om ni vill veta mera så kolla på www.microchip.com alt www.wikipedia.org och sök på PIC. Jag ser ingen större skillnad mellan AVR vs PIC, men man måste ju välja någon...... Men att få tillgång till en Basic komilator verkar inte vara helt enkelt till någon enchipsprocessor.

Kollade på ELFA och kretsen är ju skitdyr, 159:- + moms ! Den hade ju fin karaktärestik, lågt brus och frekvenslinjär, man här är det ju fråga om i stort sett likström och vem bryr sig om lite brus ? he-he, man ska ju inte lyssna på givaren ;-) Hmm... jag får nog fixa ett eget litet MOS-steg med strömförstärkning för att sänka impedansen på givaren. Kostar typ några kronor.....