uffe2

Är det någon som vet hur denna kalkreaktor fungerar ?

Någon som har en manual för den, för det finns ingen på deras hemsida ?

Var matar man in vatten ?

Var tar man ut vattnet ?

Var trycker man in CO2?

Jag köpte mitt måttbeställda kar ifrån www.Globefish.nu (i Sth)

Mycket bra priser och jag är supernöjd med karet.

Karet blev billigare än att bara köpa löst glas!

Dock kan jag rekomendera att man själv funderar vad det är för "kar" ska beställa.

ex.

- Ska du ha genomföringshål till sumpen ? dimensioner ?

- Med stabiliserande stag i överkant på karet ? inget / ett på mitten / två på var sida av mitten (beroende på vilken belysning du ska ha ty 1 eller 2 MH)

- Bredd på karet vs bredd på lysrör. => Gör gärna (om möjigt) karet lite bredare än lysrören

m.m.

Billiga koraller (finns även superbilliga stor-pack, om det finns något som kan kallas billigt inom denna hobby)

http://www.meerwasser-aquaristik.de

Ska du åka dit, så skulle jag också vilja beställa en del SPS-er.

(hjälper du mig med det, så får du självklart betalt)

Kolla även

http://www.korallen-zucht.de/

Köper man reflektorn hos www.swedish-growsystems.se,

så är redan en korrekt anpassad kabel (5m lång) ansluten till reflektorn.

Jag monterar inte elgrejor under akvariet om det finns någon som helst möjlighet att lösa det på annat sätt. Inom el och telebranschen kallas grävskopor för kabelsökare och enligt min erfarenhet fungerar saltvatten likadant.

Jag skulle aldrig inbilla mig att en PVC kabel som är testad för 85 eller 90 grader skulle tåla mer värme bara för att man lägger en silikonslang runt.

Man räknar med att en meter EKLK eller liknande kabel vid en brand avger så mycket gas att en trerumslägenhet blir en dödsfälla.

Brandvarnare har jag satt över armaturen i alla fall. Hur är det mer er andra?

Man bör absolut jorda reflektorn (3-ledare) och sedan använda en jordfelsbrytare för ~230 V AC

och speciellt om man håller på och meckar själv.

Det finns elektroniska ballaster till 150 och 250w. Jag har själv två för 70w. Monterar du tändaren vid /på reflektorn med en magnetisk ballast är det inga problem med avståndet. Jag har bränt sönder ett antal timers på 250w magnetiska drosslar men använder nu en kontaktor som skall klara 20A till varje drossel. Och den verkar hålla. Tänk bara på isoleringen för tändspänningen till lampan och att man behöver speciellt värmetåliga ledningar fram till lampsockeln. Men kolla med någon som kan elsäkerhetskrav om hur det bör monteras upp. Jag personligen skulle bli väldigt störd om det skulle hända en olycka med någon som inte kollat säkerhetskraven.

Jo, det finns det ! 1158:- sek kostar den.

Tror inte elektroniska ballaster finns till 250w Mh lampor

Varför köpa tunga elektromagnetiska ballaster med följande nackdelar:

- stora effektförluster >10%

- blir varma pga effektförlusterna

- Är tunga och otympliga

- Måste sitta nära armaturen typ max ~ 0,5-1 m

- Bränner sönder relät i din timer pga att ballasten ger ett blixt i timerns relä, när den slår av strömmen

Fördel: Billigare

Jag tycker att det är inte dyrt med 1300:- för en 400 W elektrisk ballast.

Det sparar du på el-räkningen, för ballasten effektförluster och att ev. kyla bort effektförlusterna i ballasten.

Tur att man har sin Deltec KM500 i sumpen ! ;-)

Men än så länge har jag inte haft detta problem ......

Jag kör med en supereffektiv reflektor med E40 hållare

och sedan har jag en separat elektronisk reaktor på 400 W.

Reflektorn väger under 1 kg !

Reflektorn hänger i en automatisk "stopper" dvs höj och sänkbara.

Det är helt suvuränt, när MH är i vägen, så lyfter man den bara och den väger ju ingenting !

Effektförlusterna på reaktorn kan kan ju få någon annanstans än i huven.

Reflektorn kostar ~800:- och elektroniska reaktorn kostar 1300:-

Köpt på www.swedish-growsystems.se

Jag kommer troligen också !

upp..

några fler som vill komma??

Det ska droppa ca 1 droppe vatten i sekunden ur Nitratfiltret

Det brukar ta ca 1-6 veckor innan nitrat-filtret är igång.

Försök att fokusera på nitritvärdet för det är det som dödar på kort sikt,

nitrat är mer skadligt på lite längre sikt.

Att ha 100 i nitratvärde är ingen jätte-panik,

(hade det själv 100 i nitratvärde i ettt halvår),

men ditt nitritvärde måste du göra någonting åt omgående !

Hur länge har du haft igång akvariet ?

Har du nyligen slängt i något ? typ en massa levande sten

Nitriten är ditt stora problem just nu !

Jag vet inte hur man snabbt kan sänka nitrithalten

för det tar några dagar innan det sjunker av sig själv,

men då är det risk för att mycket levande har dött.

Du kan kanske blanda nytt saltvatten och hälla det i ett annat temporärt kar

och tillfälligt flytta över fisken till detta kar.

Om du blandar nytt saltvatten och ska ta det i drift snabbt,

så försök att lufta ur vattnet ordentligt.

Kolla även KH-värdet, för att se hur mycket buffert du har.

Har du lågt KH-värde, så ska du buffra upp med "Buffert"-lösning

annars så kan man lätt få ett PH-dropp.

Om du omvandlar 230 V AC 50 hz till 110 V med en transformator (ev. en fulltransformator),

så får du en utfrekvens på 50 Hz och inte 60 Hz som man normalt har i USA

Är det en synkronmotor på pumpen innebär det att motorn bara snurrar med 50/60 = 83 % av fullt varvtal.

Är det en asynkronmotor, så kan den snurra båda något fortare eller

långsammare beroende på hur den är dimensionerad.

Här har du en billigare tranformator från

ClaesOhlsson 36-2077 20VA 249,00

Nej !

Jag gjorde likadant förut, tills jag upptäckte massa rost i botten på vattenreservoaren.

Pumpen's axel är av stål och rostar.....

Så det är nog bäst att köra med en riktig pump

Jag ska göra på följande vis....

ta en batterielleminator 12 volt........en pentrypump från biltema även den 12 volt

och koppla i hop allt i serie med nivåvakten så slipper man bekymra sig över att man blir en strömförande akvarist......eller har jag fel?

Jag skulle behöva en doserpump till kalkreaktorn och en till kalkmixern.

Skulle bli glader om jag fick detta.....

ja kan ta me ett gäng 12v doserpumpar ifall nån e intresserad av dom.. obs bara motor och pumphus..

Har du fin eller grov-kornig sand ?

Rengör du sanden någon gång och hur ?

Hur får du till en vattenspalt under sanden rent praktiskt ?

Är det inte risk att vattenspalten skapar en rutten sörja (på lång sikt) och att karet havererar ?

Jag har mitt kar hela botten täckt av ett refugium=plenum samt även en sump med djupsandsbädd där det finns levandesten och Caolerpaodling samt en massa andra kryp. Plenumet i karet innehåller också massa kryp. I naturen hittar man upp till 100 000 mikrosnäckor per kvm. Kort plenum underst vatenspalt c.a 15 mm, korallsand (även någon inblandning av zeolit är utmärkt) 4-8mm minst 75mm gärna 100mm, spärrskickt (glasfiber matta) fin korallsand 50 mm gärna ympad med levande sand. Uppstarttiden är minst 6mån, men jag skulle hellre säga 1 år innan denitrifikationen är 100%. Fördelar självgående, fungerar även som kalk- och mineralreaktor då korallgruset bryts med i de undre skicktet. Producerar många småkryp som koraller m.m äter. Undrhåll fyll på med något korallsand och helst 1-2kg levande sand 1 gång per år.

Jag använde 2"x4" reglar och gjut-plyfa under karet till mitt 800 liters balja.

Nu i efterhand, så tycker jag att 500:- för gjut-plyfan var bortkastade pengar.

Sedan kan man ju täcka alla yttersidor med MDF skiva, olje-härdat masonite eller likn.

Jag använde 10 mm frigolit under karet.

Skulle jag göra om det skulle jag köra utan botten-skiva

och ställa karet direkt på 10-25 mm frigolit som sedan står på reglarna.

Om man nu absolut vill använda en bottenskiva,

så rekomenderar jag att, istället för frigolit, använda liggunderlag ifrån ClaesOhlsson,

vilken har precis lagom hårdhet för att vara under ett kar.

Frigilit är för lite för hårt och fjädrar för lite.

Är också sugen på en DIY-beskrivning på reef-keramik !

Läste att vissa hettar upp materialet till 1300 grader.

Problemet är att min bakugn inte går att värma upp till den temperaturen.

Måste man värma upp keramiken till den temperaturen elller finns det andra metoder ?

(jag vill inte googla runt i timmar för att hitta det jag är ute efter)

Är det något pulver/lera man köper som man tillverkar "rev" av själv eller? Säkert fler än jag som undrar. Jag har letat runt här på guiden utan att finna ved reefkeramik är. *nyfiken*

Okey, kul och laborera lite, men det kostar att ligga på topp. ;-)

Jag tror inte att all CO2, som är löst i vattnet, förbrukas i den främre kammaren.

Du kanske slipper synliga CO2 bubblor i utvattnet,

men du kommer att få lite CO2, som är löst i vattnet, i utvattnet.

Det är denna CO2 som man bör driva ut ur utvattnet, innan den hamnar i karet.

Tänk på en halvfull Ramlösa och skaka flaskan utav bara helv....te

=> Hokus pokus: Du har gjort en gasreduktionskammare

Kolsyran passerar först den bakre filterkammaren och sedan ut i fritt vatten =stiger till toppen och återanvänds. Den lösta kolsyran=lågt Ph går ner genom den främre kammaren och är då förhoppningsvis förbrukad= ingen gas ut ur reaktorn. Verkar i mina ögon en logisk och effektiv metod att göra kalkvatten. Kanske bygga en bubbelräknare och slippa lita på "klockorna".

Jag flyttade upp flera stenkorall-fraggar från botten på karet (65 cm djupt) till en plexiglas-platå 30x30 cm i karet.

Denna platå kan jag sätta på vilken höjd som helst i karet.

Nu undrar jag hur mycket ljus man ska ha på stenkoraller ex acroproer, montipoer m.fl. för att maximera tillväxten ?

dvs Hur högt ska jag sätta plexiglas-platån ?

Jag har 2x54 W T5 och en 400 W MH och dom sitter ca 10 cm från vattenytan.

Vad händer om jag sätter platån 15 cm under vattenytan ?

Bränner jag sönder korallerna då ?

Okey !

Nu när jag ser bilderna, så ser jag bättre hur reaktorn fungerar.

Jag tror att det är ett helt okey DIY projekt.

Följande saker ser bra ut, tycker jag:

- Stor volym med granulat => mycket calsium per dygn, lågt vattenmotstånd

- Överbliven CO2 gas dras runt med pumpen och in i granulatkammaren igen

- Placeringen av utvatten är placerat, så att minimal mängd CO2 följer med ut i vattnet => Hög verkningsgrad på tillförd volym CO2

- Vattnet kan lätt cirkulera mellan pump och kammare

Drag gärna utvattnet direkt in i skummaren för att minska mängden CO2 i vattnet och för att höja PH-värdet.

En annan bra ide kan vara att placera en gasreduktionskammare efter rektorn.

Denna kammare ska reducera CO2, öka PH-vädet yttligare och

få bort vissa utfällningar av kalk och div. granulatrester

Kolla på GroTech gasreduktionskammare HKR-GRK1

Det är tänkt att sitta ett filter(typ blå matta) innan pumpen suger tillbaka "kalkvattnet". Sidan där "bygget" finns www.melevsreef.com/dj88.html

Finns det ingen tysk leverantörer som skickar ?

Janne: Hur går det med din ZeoVit i karet ?

Är du nöjd ? Har du fått det stabilt ? Vad ligger dina Nitrat-värderna på numera ?

Är bara lite nyfiken !

ZeoVit har som alla andra metoder där man försöker att skapa en näringsfattig miljö en nackdel. Om det går för fort när man sänker nitraten och fosfaten så kan korallerna få RTN, vävnaderna i korallen dör och det gäller bara SPS:er. Det är väl den stora nackdelen, därför bör man gå försiktigt till väg när man bestämmer hur mycket man skall dosera. Man utgår från den verkliga vattenvolymen och inte storleken på akvariet "Less is more" och det GÄLLER alltid i ZeoVit. För om du vill ha en näringsfattig miljö så kommer du dit med ZeoVit, för styrmedelena är så kraftiga. Det är bara bra om det tar lite tid så korallerna hänger med. Det bästa är att börja med färsk sten för då har man inget att ta häsyn till, det är bara att ösa på. Enligt ZeoVit Guiden så kurera man stenen på 4 veckor och kan börja införa koraller i akvariet.

/Janne