uffe2

Vilken AquaCare mixer-modell är det du tänker på ? (Jag hittade ingen kalk-mixer på deras hemsida, bara kalkreaktorer (typ Turbo 1-7 och KWR 75/110?!) Vad är det som gör att du tycker AquaCare är en bättre kalkmixer än andra ?

Man vill ju inte åka till Brandservice i Överby Trollhättan varje gång man ska fylla på sin CO2-tub ! Finns det några ställen i Stockholm som man kan fylla på en sådan tub ?

3500:- för en nivåvakt (CO2 kontroller) är svindyrt ! Det verkar nog finnas en marknad för piratkopior ;-)

Om du sätter UV efter skummaren, så blir det ett vattenmotstånd som gör att skummaren kanske inte fungerar som den ska....

Jag jobbar också inom området (bl.a. med switching-power-supply design) och tycker att alla har lite rätt. Det vanligaste problemet med elektronik power-supply design, är att elektrolytkondesatorena ofta är klart underdimensionerade ! Ofta beroende på okunskap av hw-konstruktörerna eller kostnadsoptimering (dum-snål) ! (eller både-och). Ofta ligger man för nära kondensatorns märk/max-spänning, använder 85 graders kondensatorer (istället för 105 graders) och man ligger långt över 25 grader som yt-temperatur på kondingen. Med detta sparar man typ 1-2 dollar för en elektronisk 400 W ballast, men man kan forkorta livsländen (MTBF) från 10-tals år till kanske så kort tid som 1 år. Men det är klart att en elektro-magnetisk ballast (=kopparspole med järnkärna), går ju aldrig sönder, men å andra sidan förstör den ju en massa MH-lampor i förtid ! (som Stigigemla säger) Idag kostar en 400 W MH-lampa och en elektronisk balast ungefär lika mycket typ drygt 1000-lappen. En elektromagnetisk får man väl för typ 700:- Verkningsraden är avsevärt högre på en elektronisk balast (el är dyrt numera !). Idag skulle jag definitivt välja en elektronisk ballast, under förutsätning att den är "rätt" konstruerad.

Gjorde lite snabba beräkningar och ni får ursäkta om jag har gjort fel....... Värmeledningsförmågan för en glasskiva som är d (i mm) tjock och en tjock metallskiva med storleken 20x30 cm. Jag har inte orkat räkna med något värmeflödesmotstånd i metallskivan. (typ integrera kylflödet från en kylpunkt i mitten på skivan) P (W) = 60 x (To-T1) / d Vattentemperaturen har jag för enkelhetens skulle satt lika med lufttemperatur Med 10 graders tempskillnad, så förlorar man ca 15% av maximala kyleffekten ifrån peltierelementet. (se tidigare beräkningar) Om temperaturskillnaden är 10 grader och glaset d = 10 mm, så blir värmeflödet P (W) = 60 x (To-T1) / d = 60 W. Det verkar vara lite väl lite.......men om man använder en tunnare glasskiva (ev. en större metallplatta och med ett större temperaturfall typ 15 grader) och kanske t.o.m. låta metallskivan fungera som stadga till kortsida på sumpen. Ny beräkning med nya in-parameterar - Storlek på skivan 20x30 cm - Temperaturfall 15 grader (minskar maxeffekten med totalt 22 %) - Tjocklek på glasskiva 3 mm P (W) = 60 x (To-T1) / d = 60 * 15 / 3 = 300 Watt Nu är kyleffekten tillräcklig för ett 1000 liters kar :-)

Foppa: Vad använder du för rit-program ?

Jag var på Metallvaruhuset (köpt av Tibnor) i Spånga idag och dom hade en massa spillbitar i aluminium och koppar. Det var många centimeter-tjocka plattor typ 1x15x20 och 1x10x30 och kostade bara 50:-/kg Jag tror fortfarande att det borde gå att ta en sådan platt (ca 1 cm tjock) och sätta på en eller flera peltier-elementen (+ PC-fläkt) på ena sidan med lite värmeledningspasta. Sedan monterar man hela paketet mot sido-glaset på sumpen (helst med en tunn glas-vägg). Storleken på metallplattan bör vara stor så att man får en stor anläggningsyta mot glaset. Självklart så ska man använda värmeledningspasta. Jag ska göra några värmeledningsberäkningar och se hur mycket effekt man kan mata genom en glasskiva på typ 6 mm och en anläggningsyta på 15x30 cm med ett temperaturfall på exempelvis 3-5 grader.

Ligger det något i att man skall bara reglera på inflödet och inte på utflödet ? Varför då ?

Ska du inte använda några fläktar ? Hur stora är kylflänsarna ?

Hur verkningraden varierar med ineffekten på pertierelement har jag redovisat tidigare och verkningsgraden är mellan 0,6 till 1,0. Jämför med ex Niklas SFILIGOI-kylare som har en verkningsgrad på P(kyl)/P(in) = 200W/140 W = 1,4. Observera att får att få 200 W kyleffekt, då drar kylelementet 140 W, så blir den totala värmen som måste ut ur aggregatet 140+200W = 340 W

Fick du reda på vad en petierelement PC 2881406 på 300 W skulle kosta ? Bara för att man har ett ~ 300 Watts element, så innebär det inte att man måste köra den på maxeffekt. Snarare tvärtom, om man tittar på dess verkningsgrad. Full effekt kör man bara under korta perioder, då man får riktiga värmeböljor. Fast just nu verkar det inte vara någon större risk för det :-(

När man kör ett nitratfilter, så måste det vara "tätt" så att syrerikt vatten bara kommer in i mycket begränsande mängder typ någon vattendroppe i sekunden. När man kör i gång filtret, så startar man med en droppe i sekunden och när filtret är igång efter ca 1 vecka, så kan man succesivt öka flödet något till typ 10 droppar i sekunden.

Jag skulle använda svart silikon för att undvika att alger växer in i fogarna, mellan glas och silikon, och på sikt kan akvariet läcka eller spricka. Alger växer ju dåligt när det är mörkt ! Det gäller saltvattensakvarium, sötvattensalger är mycket snällare. Detta lilla tips fick jag av GlobeFish......

Det kopparplattan tillför, kan vara marginellt beroende på vilken behållare du använder. Att använda olika metaller direkt på varande skall man undvika, annars är det stor risk för korrision. Oxider leder värme väldigt dåligt !

www.vwr.com (gamla Kebo Grave i Spånga) Har värmeväxlare typ glaskolon. Används vanligtvis för destillation (hembrännare he-he), men går även att ha som värmeväxlare. Tror att dessa skulle fungera bra som värmeväxlare till ett akvarium. Garanterat fritt från metaller :-) Problemet är väl att det kan vara lite svårt, som privatperson, att få köpa sådana nu för tiden. Dom tror ju att man ska ha det till hembrännare !? Det var bättre förr !

Här är lite fakta om värmeledningsförmåga Värmeledningsförmåga= Värmeflöde/(area*temperaturskillnad) W/m/K __________________________________________________________ Koppar 390 Al 236 Glas 1 Vatten 0,6 Luft 0,16

Okey, ett litet förtydligande behövs nog här ! Jag gick och kollade på Tibnor's hemsida och där står det så här: Försäljningvillkor ============ Hämtavgift: Minimum 570:- Fraktavgift: Minimum 570:- Om jag förstår det rätt så tillkommer sedan moms.

600:- ! Dyrt...oj-oj-oj....nej-nej.... ! Kostnaden för saltet är bara en försmak på alla kostnader som du kommer att få ;-) Jag rekomenderar starkt att du läser ordentligt på forumet och köper några böcker, så att du förstår vad du behöver och hur mycket jobb det är att driva ett akvarium, innan du startar att bygga ett kar. Om du vill ha ett kar som är enkelt att sköta, så får du stora engångkostnader Annars kan du göra som jag gjorde, göra alla misstag man kan göra och betala svindyrt för dessa ! typ 10.000:- tals med SEK...... Men det var innan detta forum fanns !

Var ligger den ? Jag har länge både önskat och letat efter en Tibnor-butik.

Hur kunde du köpa aluminium-skrotbitar ifrån Tibnor ? Dom har väl ingen butik, som man kan handla i ? Dessutom ska dom ska ju ha 800:- i minimumavgift bara för att ta emot en beställning !

Varning: Det är en svindyr hobby, men ack så rolig !

AC eller Deltec liknande tror jag, men jag vet inte riktigt. Det får inte bli för krångligt bara......för då köper jag en istället.

Det ser vansinnigt dyrt ut !

Jag SKA skaffa mig en Ca-reaktor (för 800 l kar) till hösten och jag är inte alls främmande att göra ett försök att bygga en ! Det är ju alltid roligare om man är två stycken som bygger. Sedan blir det också billigare om man är två. Ev. hänger jag även på att bygga en skummare, då jag bara har en Aqua Medic TurboFloter 1000, vilket är lite i underkant för 800 liter !