uffe2

Vänta tills du är på semester och kommer tillbaka och upptäcker att karet har stått med full belysning i tre veckor (mamma som matar fiskarna upptäcker inte att det även är ljus på natten i karet) eller tvärtom, typ ingen belysning på en vecka.

Själv har jag pajat många timers (tror att det är typ 4-5 st) ifrån ClasOhlsson i mitt kar !

Två har pajat för pumpstyrningen med 2 x Tunze 4002 pumpar.

??????? fattar nada har då kört med en timer från clas ohlson för typ 30 kr i snart 2 år och har då inte haft några problem ..... till min mh-lampa på 250 w

Ca i saltet har jag ingen aning om,

men jag vet att Ca värdet inte påverkas något speciellt vid vattenbyten.

Ca halten reglerar jag med hur många timmar kalkreaktorn är på i veckan.

Om Ca halten i saltet är 420,

så är det ju inte så konstigt att jag inte märker

några förändringar i karets Ca-värde vid vattenbytet,

då dessa Ca värden nästan är samma (typ 420 vs 430).

verkar va ett bra salt de där uffe;), visst , kanske lite högt i kh o ca, men bättre de än tvärtom. Tänk på att många av saliferts kh tester mäter 1 enhet för högt!

den senare versionen med bara en flaska mäter nog mer korrekt, men den "gamla" med en särskild reagensvätska verkar mäta en hel enhet för högt. jag köpte på mej ett par stycken av varje sort , med olika tillverkningsdatum o allt, o de stämde rakt igenom att den gamla visade för högt.

ganska allvarligt, för jag tror att lh mätningen är enskilt den vikigaste parametern, den styr ju all dosering av balling/kalkreaktor etc, o lär ju vara synnerligen vitalt i ett zeovitkar, där ju korallerna dör om kh är minsta fel!

ted säljer ett mer avancerat kh test..kan vara idé o testa kanske;)

Drivdon som är gjorda med gamla hederliga spolar (& ev. kondensator),

så uppstår en ljusbåge på kontakten när strömmen bryts.

Dvs det innebär att en hög spänning uppstår över relä-kontakten.

Medans tillslagen är inga problem.

Däremot så är elektriska don switchade och en sådan krets är alltid gjord ,

så att man likriktar växelspänningen först och därefter sitter en fet kondensator

för att få en någolunda stabil likspänning.

Oftast finns det ingen strömbegränsning till denna kondensator,

förutom den innre resistansen i kondensatorn, kretskortens kopparfolie och dioderna resistans.

Vid påslag av en elektriskt drivdon, så får man en mycket kraftig strömstöt när man slår på strömmen (evs en hög ström uppstår på relä-kontakten),

däremot är det inga problem när man slår av strömmen.

Vad som orsakar mest problem, hög spänning eller hög ström, vet jag inte riktigt,

men det lutar år att gamla drivdon har lite mer problem med slitage på ett reläs kontakter.

Jag tycker det här problemet har mer och göra med att många kör utan kondensatorer (för faskompensation) i sin MH, som belastar säkringen i centralen, brytare och annat mer än vad själva energiåtgången (Watt) som går åt.

Med andra ord borde detta inte vara något problem med elektroniska drivdon och en timer avsedd för att klara att switcha 1.1A 730ggr/år. (Med det vill jag säga att många timers idag lovar mer än dom håller)

Kan lägga till mina vattenvärden:

- Ca 430

- Mg 1500

- Kh 11

- Salthalt 1.024

Det konstiga är att jag alltid har 1500 i Mg (enligt, Salfiert test)

även fast jag inte tillsätter något Mg.

Kan Mg från saltet räcka till all konsumtion,tro ? (..lite skumt är det..)

Då måste det ju vara ett bra salt ;-)

För två veckor sedan har jag trots detta,

slängt ner lite Mg substrat (~ 5%) (resten 95% är Ca-substrat) i kalkreaktor.

Den lilla Ca höjningen som ett vattenbyte gör är nästan försumbart för mig

då min Ca förbrukning är stor och avsevärt mycket större än vad jag kan få med "vanliga" vattenbyten (med typ 10-30% månad).

Jag höjer Ca och Mg med hjälp av kalkreaktorn och den ev. skillnad som olika saltet skulle göra,

kostar mig inte många extra en-kronor (typ 3 st, he-he ! ).

Hur mycket skiljer det på Ca & Mg på dessa saltsorter ?

Jag betalar gärna mera för ett salt, men då vill jag gärna veta vad jag får för mervärde.

Jag imponeras inte av häftiga och trendiga "märkes" prylar.

Du får gärna berätta mera om detta, om det är något som jag inte vet.......

Skillnaden i pris mot Reef Crystal är ca: 100 kronor så man undrar hur mycket vatten du byter och hur du höjjer nivån på t.ex. ca och mg för det kostar ju också pengar. Kan det bli så många kronor och tjäna, allt jobb det blir också eller kör du på värden IO har?

/Janne

Just nu har ett 16 mm rör ca 160 cm lång ,

men det är precis lite för lite för den returpump som jag har.

(just nu har jag inga kranar och 90 grader böjar i sumpen)

Sätter jag på några böjar och kranar nere i sumpen för att återanvända vattenflödet,

så ska jag gå upp till 20 mm.

Returvattnet ska jag köra genom UV, Zeolite-sten, kolfilter och fosfat filter och

sedan även genom ett mekaniskt filter.

Detta skapar en massa motstånd så då minskar vattenflödet yttligare.

Jag har returpump Aquarium Systems New-Jet 2300 (900-2300 l /h och 2.4 m tryckhöjd)

Hej,det var 32mm som var för minskat till 25mm och kranen stog nästan halv stängd, nu är det 20mm ,skulle nästan kunnat gå ner till 16mm men då blir det känsligare med den lilla beläggninge som alltid blir i rören och då stiger nivån i ytavrinningen,men nu är det inget ljud ifrån kranen längre,mvh stefan

Det där med att fosfat remover är gjord för 120 l, men du har bara 58 l är bara rapparkalja.

Det finns fosfater i vattnet och det har en viss massa. (mg per liter)

Sedan finns det en viss massa fosfater som är bundet i levande sten.

Denna massa är mycket svår att mäta eller uppskatta.

Om ls ligger i vatten med mycket fosfat under lång tid,

så binder ls en massa fosfater.

Den mängd fosfater som finns bundet i ls,

kan vara betydligt mycket mer än det som finns i vattnet.

(tål att tänka på när man köper beg ls)

Om man tar bort all fosfat i vattnet (ex. tillsätta fosfat-remover, vodka, zeovit, vattenbyte m.m.), så börjar fosfaten som är bundet i ls att långsamt att läcka ut i vattnet igen.

En viss mängd (hg) "fosfat remover" tar bort en viss mängd (gram) fosfater ifrån vattnet.

När fosfaten är borta ur vattnet, så börjar fosfaten läcka ut ur ls.

Det tar vanligtvis någon eller några månader innan ls är fri från fosfater,

under förutsättnign att man har väldigt låga fosfatvärden i vattnet.

En vissa mängd fosfat remover tar bort en mängd fosfater.

Detta har ingenting med vattenvolymer av karet att göra !

Hittlills så har jag utgått från att man inte har någon belastning i karet

dvs man tillsätter inga nya fosfater (typ mat till fiskarna)

Hur mycket fosfat remover man behöver för att sänka fosfatvärdet

är först och främst beroende på hur mycket fosfat som finns i vattnet och inne i ls.

När alla fosfater är borta ur karet (vatten och ls), så övergår man till normalt underhåll

och då behöver man bara ta bort så mycket fosfater som man tillför.

Den mängd fosfater som man tillför

är nästan helt beroende på hur mycket mat du slänger ner i karet.

Notera att det finns många olika sätt att få bort fosfater !

Exempelvis.

- Fosfatremover

- Exportera Caulerpa (alt Xenia) som kräver fosfat för att växa

- Effektiv skummning minskar fosfater (indirekt med hjälp av bakterier, matrester eller fiskars avföring)

- Kolkälla (ex. med vodka, ättika eller vinäger)

- Zeovit metoden

Jag använder Instant Ocean.

Har man en "fast" budget för salt,

så tror jag att man får bättre miljö i karet

med stora vattenbyten med ett billigt salt,

än små vattenbyten med ett dyrt salt.

Mer vetenskaplig än så är jag inte !

Kan ingen påvisa på ett relativt tydligt sätt att jag har fel,

så fortsätter jag på detta sättet.

Vad hade du för storlek på röret förut och vad har du numera ?

Hej,jag ändrade lite i går,har ett svagt brummande ljud som jag helatiden trott vara från pumpen,men det visade sig komma från kranen på nervägen till sumpen, det var friktionen av vattnet som blev i kranen när det paserade kulan i ventilen när man stryper den,så det blev att förminska en storlek,mvh stefan

Berätta vilka värden du mäter och visa resultaten,

så kan vi säkert hjälpa dig mycket bättre....

Allt innom normala värde, (bra).

Det är värre ogräs än maskrosor och

det blir som en tät "massa" över hela akvariet till slut.

Sedan är dom mycket svåra att bli av med.

För att man ska ha någon nytta av filtrerare,

så måste man ta bort glasrosorna vartefter

dom filtrerar bort olika typer av organismer i karet.

Vi alla vet ju hur svårt det är att ta bort glasrosor.

Oftast har man någon typ av medel (ex citron) som "löser" upp dom

och då får man ju tillbaka all skit som dom hade filtrerat ut ur karet.

Bekämpa glasrosor så fort du ser någon,

annars får du en elände lite senare...

en fråga....

VARFÖR vill du ta bort glasrosorna? Dom är jättebra filtrerare!

Kan man inte "trycka" på med en kolkälla(vodka), så minskar ju både nitrat och fosfat.

Använder man kaliumnitrat som nitratkälla,

så får man väl lite kalium på köpet....

En liten nubbe varje kväll,

gör en både glad och snäll !

lasse: Du måste skilja på sned kvot och absolut nitratbrist. I förekommande fall råder ingen absolut nitratbrist, dock en relativ, dvs en sned kvot, men den beror alltså inte på för lite nitrat utan på för mkt fosfat. O då är naturligtvis fel att tillsätta nitrat. Istället skulle man eliminera fosfat. Då säger du: med nitrattillsats skördas alger/fosfat o kvoten återställs. Ja..de stämmer om de handlar om makroalger som går att skörda..men problemet med "din" metod är att de blir precis lika mkt eller mer mikroalger, för de kan du inte styra över, o dessa kan du inte skörda, o därmed får du inte den fosfatexport o kvotåterställning du är ute efter.

Sen skall man tillägga att koraller råkar inte ut för bleaching vid 0.2 i nitrat, för en korall som inte är bortskämd med kolkälla eller bakterier, är detta fullt tillräckligt för zozanthellerna. deras problem beror på att zoozanthellerna dött, men definitivt inte pgr av 0.2 i nitrat.

Jag tror att lagom är bäst. (ex. nitrat värdet)

Det är nog inte bra att bara äta på McDonalds eller bara leva på salladsblad.

Bullemi och anorexia är bara för extrema typer

och i längden straffar det sig.

Lite mat varje dag och lite variation, det blir nog bra ;-)

säkert sant...men min poäng är vad som händer när man gör korallen beroende av kolkälla o bakterier, o sen placerar den i en miljö som saknar dessa två näringskällor.

hade alla hårt kolkälledrivna kar med nollvärden i nitrat o fosfat skulle problemet inte existera, men nu är de ju inte så, men visst...kanske blir de framtidens melodi;)

Åh, vissa klarar inte det ;-)

Jag tror inte det är svårare för korallerna att byta näringskälla än vad det är för oss att sluta gå på McDonalds...

Jag brukar ta ett 50 eller 63 mm PVC rör och sågar av 15 cm av röret.

Stoppar det i ugnen 150 grader i ca 2 minuter,

så att det blir mjukt men inte för hett så att man kan hålla i röret.

Sedan tar jag plåtsaxen och klipper upp det längs med röret.

Sedan stoppar jag in "plattan" i ugnen igen på ca 175-200 grader i ca 10 minuter.

Tar ut plattan ur ugnen och lägger plastplattan mellen två skärbrädor i ca 1-2 minuter.

Det blir plana PVC plattor på ca 15 cm x 15 cm.

Snyggt enkelt och billigt, dock blir dom bara 3 mm tjocka.

Ibland önskar man lite tjockare PVC-plattor.....

Har man nitrat över 30, så får man väl alltid problem med SPS-er ....

Hittade en gammal tråd....

Att jämföra "ljusstyrkan" mellan en 75 W LED och 400 W MH

är helt ointresant för korallerna tillväxt.

Vilket ljusspektra jämför man med ? Viktar man effekten på olika spektra,

för att ex. optimera på fotosyntesen av korallerna ?

(ex en effekt (typ 1Watt) med långvågigt rött ljus är inte lika mycket värt,

med samma effekt för kortvågigt blått ljus för korallers tillväxt)

Man belyser ju inte karet primärt för upplevelsen (dvs. det mänskliga ögat) eller för fiskarna,

utan för korallernas (speciellt SPS-er) tillväxt.

Därför är det enda viktiga jämförelsen att ljuseffekten för dom ljusspektra där fotosyntesen fungerar !

I filmsekvensen med demo finns ett diagram med fotosyntesens känslighet vs våglängd.

Jag gjorde tidigare en jämförelse att om man sätter ihop tre LED-ar (röd, grön och blå)

för att få vitt ljus, så kan detta vara helt värdelöst för fotosyntesen,

men för ditt och mitt öga, så ser man ingen större skillnad.

Jag tror som Stig att man ska ta dessa leveratörers uppgifter med en stor nypa salt,

tills dess att man praktiskt har testat och jämför LED med T5/MH för stenkoraller

eller att leverantörena kan visa spektrumdiagram på sina LED-armaturer.

...detta med energinivåer (tillika våglängd) tillhör kvantfysikens mystik......energinivån (dvs våglängd i detta fall) måste ibland över en viss tröskelnivå innan man får någon verkan, ex. genom en kemisk reaktioner. (typ fotosyntes)

Fotonen av blått ljus har alltid högre energinivå än fotonen av rött ljus.

Energi = våglängd * h (planck's konstant)

läs igenom solaris hemsida så hittar du massor av bra info. Advance aquarist hade även en artikel för ett tag sedan. Solaris LEd utvecklas hela tiden och nu kommer även armaturen galileo. Tror att 75w LED motsvarar 400w MH. kolla igenom det står. dessutom ställbara från 6500k till 22000k bara att välja själv hur blått ljus man vill köra. kolla även in galleriet och sök även på RC.

Jag körde tidigare (ca 1 år) med en vanligt kallt, krit-vitt lysrör (runt rör 28 w) som jag köpte på Claes Ohlsson art 36-2417.

För några veckor sedan, så bytte jag ut armaturen mot ett 24 W Compact-lysrör för akvariebruk.

Ljusmässigt så ser man inte så stor skillnad,

men jäkla vilken skillnad när man tittar på tillväxten av Caulerpa.

Nu växer Caulerpan 10 gånger snabbare...

Det var den här jag köpte

http://www.aquapro2000.de/Beleuchtung.41/Power_Compact.367/Interpet_Power_Compact_24_Watt.2092.html?osCsid=c5237a768ce9aee2ee651b22f4e949f2

http://www.aquapro2000.de/Beleuchtung.41/Power_Compact.367/Interpet_Power_Compact_DAYLIGHT.2099.html?osCsid=c5237a768ce9aee2ee651b22f4e949f2

Jag kommer gärna !

Då är det ännu så länge:

havre

Vargklo

Sillen

BroderIsak

Jonas74

gladiator

Sunny

adddo

oveb

Halogen

Lucas no1

varav några är lite preliminära. Kul att det blir av!

Tid....13/1 Kl 14.00-17.00

Plats..Loviselundsvägen 149, Hässelby

Tänk på att jag har hund om någon är allergisk. Om någon är väldigt hundrädd kan vi överväga att stänga in henne.

Jag tror inte det.

P.S.

I min barndom blandade jag ofta salpeter och socker (gissa till vad...he-he....) .

För att få mer "effekt", så blandade man detta med vatten och sedan kokade man lösningen i 10 minuter och därefter lufttorkade man detta i några dagar.

Perfekt soppa för en nyårsafton :-|

Undrar om det inte blir en reaktion med kalisalpeter och socker upplöst i alkohol i samma flaska.

åtminstånde så bör man undvika eld vid hantering .

Blanda med lite socker också, så kan det kanske bli ännu bättre ;-)

Det brukar sällan finnas enkla lösningar på problem.

Kolla på dig själv: För att må bra en lördag,

så vill man först ha lite sött godis,

för att senare på kvällen ta några vodka-drinkar.

För att se vad som är bäst med olika typer av koltillsatser, så återstår många tester !

Man skulle kanske kunna göra en riktig

"Häxblandning" som eliminerar nitrat och fosfat och tillsätter lite kalium

Vodka & vinäger & ättika & socker & kalisalpeter (KNO3) i en flaska

som man sedan automtiskt doserar.

Hur propotionerna mellan koltillsatserna ska vara för att få bästa verkan vet jag inte.

Kalisalpeter tillsätter man för att yttligare eliminera fosfathalten.

Vodkan funkar bra och billigt för mig, men jag vill gärna förbättra det som redan är bra. Igår doserade jag exempelvis vodka + Saliferts All-in-one, som innehåller calcium acetate, och märkte mycket hårdare och vitare skum i skummarkoppen. Kan vodkan förbättras med acetat, ättika, vinäger eller annat så vill jag göra det. För mig är det liksom själva resan som är det intressanta, inte en färdig produkt.

Undvika stora berg av sten, då det efter ett tag blir ansamlingar av skit under dessa.

Detta kommer förr eller senare till en krasch....eller att du måste storstäda typ 2 ggr per år.

Jag har fått flera putsarräkor upppätna.

Misstänker att det kan vara en fet borstmask......men det är bara en gissning.

Precis efter min krasch så fick jag upp en fet och död borstmask på 12 cm lång och 2 cm tjock

vilket stärkte mina misstankar.

Jag har KZ's Kalium test och KZ's K-Balance.

Jag har bara kört detta i tre veckor.

Testet är inte värdelöst, men bara nästan....

+- 50 mg/l i mätresultat beroende på hur man själv vill tolka mätresultatet.

K-Balance är skit-dyrt !

För mig med ett kar på 800l och med KZ's rekomenderade doseringen på 8 ml/dag

och en flaska med 500 ml kostar 380:-, så innebär det en månadskostnad på 180:-

Det måste finnas billigare alternativ för att tillsätta Kalium.

Någon som vet hur man gör ?

Jag hade det uppe i en annan tråd.

Med vodka-metoden, så kan man tillsätta lite NO3 för att yttligare minimera PO4 (fosfat).

Om man använder KNO3 (kalisalpter), så får man tillsatsen av kalium "gratis".

Notera att dom flesta "Salpeter" som säljs i livsmedelsbutikerna är NaNO3 och inte KNO3.

Låter bra alltså.

Ni med K-Zs kaliumtest? Hur pass bra är detta i jämförelse?

Blir det inte dyrt att försöka putta upp kaliumnivå med K-balans? :-)

Jag har KZ's Kalium-test och testade precis och uppskattar att jag har ~ 250 mg/l.

Tyvärr så är det en så dålig test, så det skulle lika gärna kunna vara 225 eller 300,

beoende på hur man bedömmer färgerna.

Hela skalan är på testen är från 200 till 400

Naturligt havsvatten har ~390 mg/l Ka, enligt KZ.

Under 3 veckor har jag doserat K-Balance med 8 ml/dag (i ett 800 liters kar),

men värdet har inte ändrats någonting. ?!..skumt..

Jag borde kanske höja doseringen, men K-Balance är ju inte gratis precis....