Lejonkungen

Akvarielagunen tar 160:- för slang till A-M SP 3000. Till IKS finns det på Hobbyriff i Tyskland för 11,90 Euro.

Prova om den gillar Cyclop-eeze. Alla mina fiskar älskar det och det sprids ut i hela karet så fiskarna kan äta av det i lugn och ro.

Grattis! Tyckte lärar´n var lite snål med poängen bara. Du skulle haft full pott på frågan.

Tror du har gjort ett bra val. Skriv och berätta hur det går när du fått den.

Andre, hur har du fått plats med så mycket sten. Det måste vara väldigt lite vatten i karet speciellt eftersom du har mycket fina koraller (och fisk) där också.

Jag har nog inte så mycket vatten i karet. Har ca 80 kg sten, ca 5 cm korallgrus och ett innerfilter som stjäl volym. Tror att när fiskar och koraller är nedpackade i fiskpåsar och i hinkar så är det bara lite vatten kvar på botten som ändå kommer att kasseras. Tidplanen på flytten är nog under senare delen av våren, början av sommaren. Får inte plats med sump under karet då möbeln är full med IKS-tillbehör och annan elektronik. Blir det ett nytt kar blir det troligtvis sump.

Stig vad tycker du jag skall göra med Acroporan (under tiden)? Flytta, fragga eller stå kvar?

Vi kommer nog att flytta snart så ett karbyte har stått på listan. Nu är jag inte längre säker men vi får väl se. Det som kommer att ske vid flytt är ialla fall att någon form av ny sandbädd kommer att anläggas. Skall jag spara min grova korallsand (ca 5 cm djup) och fylla på med levande sand (upp till 10 cm). Skall de i sådana fall vara separerade av någon slags duk? Skall man blanda lagren? Räcker 10 cm DSB. Kanske 10 cm i framkant och 15 i bakkant? Måtten är 130x50x50 minus ett innerfilter som stjäl ett par liter.

Den "håriga" Acroporan på bilden kommer, vilken dag som helst, att sticka upp ur vattnet. D v s över vattenytan. Skall man flytta den med risk att den växer sämre? Fragga eller låta den vara?

2000 V har väl en ventil på utblåssidan för att reglera nivån i skummaren. Tror 1000 V också skulle fungera bättre med en sådan. Borde gå att komplettera med en sådan ventil/kran.

Vill bara påminna om OS-guldställningen. Gällivare - övriga Sverige, 1 - 1 .

Har en del kirurger bl a en Acanthurus nigricans och för mig har det fungerat bra utan UVc. Den fick prick efter någon dag men det försvann efter 1 - 2 veckor av sig själv. Samma har det varit med P. hepatus. Jag ger mina kirurger (och de andra fiskarna också) vitaminer och då och då en dos med vitlök.

Har du köpt fisken i Danmark? Bara en fundering.

Räkneexemplet är för ett 1 m3 kar.

1 m2 (som du skriver) x 10 cm minst = 0,1 m3 = 100 liter helst kanske 150 liter, d v s 15 cm djup DSB. Korallsand väger väl ca 1300 - 1400 kg/m3. Detta blir 200 kg.

Tack Mattias för inlägget. Tror att det annars är många med mindre erfarenhet, t ex jag själv, som har lust att prova och blir övertygad av alla fina bilder på koraller i pastellfärger och glömmer att det är som att balansera på lina. Lätt att trilla ned och aldrig komma igen. Kanske en varningstext: Ej lämpligt för andra än erfarna saltvattensakvarister!

Antar att CE-märkning inte är att tänka på .

Och om jag har förstått rätt så byter man bara sand i det övre lagret ?.. Vidare tillbaka till topic.. Måste man ha 1Kvm / 1000L för att få en bra effekt eller är jag bara dum om jag bygger ett på 30*50 till mitt 540.. Det kan ju inte göra mer skada än nytta tänker jag..

Det låter mycket. Blir ju minst 200 kg sand. Kostar 8300 kr på Akvarieudstyr (levande sand).

Leitwert är väl ledningstal. Alltså salthaltsmätare.

Lite förenklat borde det bli: Luft väger 1,293 kg/m3 vid trycket 1 bar. Vatten 1000 kg/m3. Vid 1000/1,293= 773,4 bars absoluttrycktryck väger de lika (förenklat). 773,4 - 1 är det tryck som vi skall öka trycket med =772,4 bar. 10,2 m vattenpelare motsvarar 1 bar. Och vi behöver komma ned på 772,4*10,2=7878 meters djup (om du räknar med sötvatten som väger 1000 kg/m3 och antar att vatten är inkompressibelt).

Läste ett intressant inlägg på Nordicreefforum:

jeg bed mærke i den tekst på en amerikanske side da jeg var ved at skrive en artikel om lys til AS.:

amerikanske akvarister skelner mellem koralrevsmiljø i henholdsvis lavt vand og i dybt vand. Derfor ser man ofte at man "over there" anbefaler 6500k. til lavt vand da det ligner lyset ned til 5-6 meters dybde.samt mixet med noget blåt lys.

5500K (Bottom end of acceptable CRI) Reason: Frequencies below 5500K promote algae blooms as these algaes prefer less blue-white light and lean to the red-yellow absorption spectrum.

6500K

(Middle of the road CRI) Reason: Best all-around starter frequency, often used in conjunction like the 5500K series, with actinic blue tubes.

10,000K

(Upper end of the advanced or special-need frequencies) Reason: Incredible amounts of deep-penetrating blue-white light, making them ideal for deeper tanks!!!! and simulating deeper reef environments.!!!!!

20,000K (The upper end of deep water simulation) Reason: Because we can.

__________________

MVH.

S.KILDEMOES

180L + sump på 90L

Levende sten 33 kg + 11 kg i sumpen

6 stk maxi-jet PH 1200

Skummmer 1stk Miniflotor 200

lys: Giesemann 230 eco 150W 14.000K

finns den nån bra länk till DIY venturi.. så man kan se hur den byggs.. eller kan man köpa ett venturi munstycke nånstans?

venturi och hur man får den att funka bra.

Har hittat lite bra info som jag vill dela med mig.

The air-intake must be positioned on the exit side of the restrictor just after the narrowest section of the restrictor, not in the centre of it.

VERY IMPORTANT: The air-intake should be quite narrow (about 3mm) in comparison to the water inlet (22mm) and the bore of the restrictor (approx 10mm), so that the vacuum on the exit side of the restrictor can act easily to pull air in. This is the main mistake people make when constructing a venturi.

The larger the diameter of the air-intake pipe, the faster must be the flow of water through the venturi, especially if you want it to pump into deep water.

The air-intake must be cut at a slight angle (about 20 degrees) to match the cone shape.

The more narrow the bore of the restrictor is (start with about 8-10mm), the faster will be the flow of water through the restrictor resulting in a more powerful vacuum to suck air down the air-intake pipe, but the trade-off will be less water pressure out of the venturi into the bio-filter (this isn't a bad thing since we want a controlled flow through the bio-filter to give it enough Retention Time for bacteria to work), but this might also mean any water feature following on would not look very effective and it could put a strain on the water pump.

/Jens

Bifogade miniatyrer

Kolla även in hans tråd om Schuran kalkreaktor.

Ok. Tänkte att du hade en matarpump till skummaren eller att den var inkopplad på avrinningen. Kan utloppet vara igenkalkat? En rengöring i ättika vore nog inte fel hur som helst. Skissa hur det är kopplat så är det lättare att ge råd.

hej

tack alla som har visat intrese män allt som ska säljas e sålt

Karet åxå?

Pumpar skall helst inte suga vatten någon längre sträcka. I nödfall fungerar det men kan det undvikas så tycker jag du skall avstå.

Rost är snarare järnoxid (Fe2O3). Mineralet heter hematit.