tropfrog

På hissingen finns herkules zoo på herkulesgatan, inte mycket att hänga i julgranen. I Mölndal ligger marinakvariet och i lerum ciklidleken, båda håller god standard och bra sortiment. MVH Magnus

Nja, fosfor finns inte bundet i proteinet. Det är bara ett uniformt förhållande mellan de två. Man skall/bör i vilket fall inte mata mer än vad som äts upp. För att undvika onödig nerskitning kan man alltid låta frysfodret rinna av innan matning. Angående bästa fodret så håller jag med dig. Torrfoder har ett dåligt rykte som säkert är 40 år gammalt. Jag tror att torrfodret av idag är bra mycket bättre än det som fanns förr. Även om jag inte tror på det som enda foder så tycker jag nog att det passar gott som grundfoder. MVH Magnus

Har du några siffror på proteininehållet i respektive foder vore det en interessant siffra. Ursäkta det vetenskapligt baserade svaret som följer, det är inte min mening eller ambition att teoretisera för mycket utan att göra en praktiskt reflektion över vetenskapliga data Enligt redfield (1934) har allt plankton i havet ett konstant förhållande mellan kväve och fosfor, flera undersökningar senare tyder på att allt levande har samma konstanta förhållande mellan kväve och fosfor. Om dessa vetenskapliga rön fortfarande gäller så kan vi sluta oss till att både artemia och mysis har denna kemiska uniformitet. Om vi antar att denna kemiska uniformitet gäller även efter döden och frysningen (rimligt antagande) så: Om du väljer det foder som har minst fosfor per viktenhet i sig ( i verkliga mått mätt) så kan man nog sluta sig till att det är ett proteinfattigt foder. Om du vill mata dina fiskar mycket så vill du troligtvis ge dem mycket protein, altså är fodret med låg fosforhalt uteslutet. När det gäller det som så smånigom kommer ut i vattnet efter att du matat så finns det rön som bygger på redfields teorier som säger att ett nitrat/fosfat förhållande på 10-22/1 i ett akvarium är det bästa, inom den radien är riskerna för algblommning minst. Numera fokuserar man mer på förhållandet kväve/fosfor mer och mer när det gäller forskningen om orsakerna till algblommningar i östersjön. Altså inte övergödningsproblematik utan snarare felgödningsproblematik. Hur det ser ut för torrfoder vet jag inte, torrfoder är ju väl processat och kanske inte längre inehåller kvävefosforförhållandet enligt redfield. Kanske någon annan kan utala sig om det? MVH Magnus

Filipstad??? Där finns väl bara en akvariebutik och den heter akvarieteknik.....Men de har inte salt, vad jag vet. MVH Magnus

Annars så såg jag att någon kopplat kjells nivåvakt till en skymmningsbrytare. Han fimpade fotocellen och kopplade dit tåtarna från nivåvakten. Mycket smidigt. MVH Magnus

Nej,nej. Om du minskar flödet när nitrathalten minskar så tillverkar du en stinkbomb, det bildas svavelväte. MVH Magnus

Låt oss för ett litet tag bara anta att nitratvärdena stämmer...Vad innebär det då? Nitrat på 10 ppm är absolut inget akut i ett nystartat saltvattensakvarium. MEN, vad kan mer ha hänt med vattnet under den tid som nitratet har accumulerats? Vilka spårämnen har försvunnit och vilka andra ämnen kan ha accumulerats? Det har vi ingen aning om. Zoogigantens system har väl några år på nacken och har tidvis varit mycket hårt belastat, så värdet på 10ppm känns mer som ett lågt värde än ett högt. Jag har hört obekräftade uppgifter om att några välkända saltvattensbutiker och ofentliga akvarium ligger klart högre än så. Nu tror jag inte att vattnet kan vara farligt för de vanligaste skräpkorallerna och kollonianemonerna, men om man skall köra finkoraller tror jag inte det är värt att starta med skräpvatten. Varför startar man då med ett gammalt vatten? En del tror att vattnet är "inkört" och att det på så sätt är bättre. Men faktum är att ingen av biologin finns i vattnet, inget av det som håller vattnet bra finns löst i vattnet. Både nitrificerande och denitrificerande bakterier behöver ett underlag att sitta på. Det är i stenen och i eventuella tillsatta preparat som biologin finns, inte i vattnet. Mot den bakgrunden så ser jag ingen anledning att använda gammalt vatten, om man använder nytt så vet man åtminstonde vad som finns i det vid start. Hur skall man göra för att få ner nitrathalten? Det självklara svaret som alla kommer med är vänta. Det bygger på att stenen skall ta hand om nitraten med tiden. Men allt är en ekvation av tillskott och uttag. När man belastar ett system så tillsätter man också en ny nitratkälla. Ju mer man belsatar desto längre tid tar det innan man når målet, vi kan kalla det omätbart. Man kan påskynda processen med alkoholtillskott, men jag vet inte om det är att rekomendera en nybörjare med oskummat nano. Kanske har sötvattensvärden något att bidra med? Vattenbyte? Ja, varför inte. Om man byter med nytt vatten så får man inte bara ner nitrathalten, man får också ett i övrigt mer "rätt" vatten. Men då hade det förståss varit bäst att starta med nytt vatten från början. Bara lite tankar, inga goda råd, inga svar. MVH Magnus

Clear flo är en bakteriekultur likt nitrivec fast mycket mer koncentrerad och mycket billigare. Den har jag mycket goda erfarenheter av i både sött och salt, så jag antar att du förväxlat det med något annat. MVH Magnus

Wow, ingen dålig lista. Om de bara kan bevisa hälften av sina påståenden så köper jag produkten. Fram tills dess ser jag det hellre som tillverkarens bön till mammon än som ett dundermedel. MVH Magnus

Hur höga nitrithalter menar du när du säger "farligt högt"? MVH Magnus

Du kan få mh och t5 i samma färger. MVH Magnus

Jotack jag vet MVH Magnus

Om man har de problemen du talar om på fiskarna så tror inte jag att man bör leta efter problemet i nitrathalten. Vad jag vet finns det inga undersökningar överhuvudtaget som bekräftar ett samband mellan sjuka fiskar och nitrathalt. MVH Magnus

Är det euphylia ancora eller acropora ancora du har? MVH Magnus

Jag ställde frågan om dimmbara pumpar och iks till min leverantör av akvarieprodukter. Han svarade att tunze turbelle classic kan användas direkt i den dimmbara skenan utan att använda simmodmodul. Han har inga andra pumpar som det funkar med, vet någon fler alternativ? MVH Magnus

Jag har denna genomförning själv och kan säga att den är byggd för att sitta med gummipackningen in mot den del där vattnet är. Om du vänder på tätningarna och sätter den sidan med klämpackningen inåt karet kommer vatten med största säkerhet leta sig längst med gängerna och sippra på undersidan. Packningen tätar helt enkelt inte då. Röret sitter rätt igenom genomförningen och ingen limmning behövs. MVH Magnus

Min gissning är att genomförningen är för 40mm hål. Vad 1 står för har jag inte en aning om. MVH Magnus

Jag hade mangrove som växte och mådde bra i 2 år. De stod först i mitt nanokar för att sedan flyttas till en solbelyst vas som beboddes med sötvattenskräftor (hyaella azteca). Den växte bra på sommrarna för att tappa hälften av bladen på vintrarna. Detta trots att jag fukta dem nästan varje dag. När jag flyttade till min nya lägenhet på bottenvåningen in mot gården förtvinade den och dog ut på vintern. Jag förmodar att det var för lite ljus. Det var tre plantor varav den ena hade 4 förgreningar och ett 20 tal blad när den var som störst. MVH Magnus

Hej Angående pc fläkten från lian li. Den skulle passa bra till mitt kar, den är ju rätt snygg också. Eftersom jag inte är elektriker utan bara lekman så känns det bra med 12v. Jag har en spänningsväljare från biltema att koppla in den på. Men innan jag köper den tänkte jag höra vad som gäller angående anslutning. Den har en normal 4 pinkapel som finns i datorer. Går det både 5 och 12 v i vars två pin eller är det för något annat? Någon som kan ge en idiotsäker förklaring på hur man löser det med två olika spänningar från en källa som ger 12 v? MVH Magnus

Jag var ju på förra mötet och kommer gärna igen. MEN, sist var det en del som utryckte sura miner för att jag var på plats och handlade fraggar åt Uníverseum. Om jag kommer på nästa möte så är jag intereserad av att även denna gång ta med mig lite till korallrevet på jobb. Så nu har ni som sist hade invändningar möjlighet att sätta stopp på förhand. Om ni kommer överens om att jag inte får handla fraggar på er träff så respekterar jag det förståss. MVH Magnus

Om man vill öka på faunan i sitt kar genom stenutbyte så behöver man bara med jämna mellanrum byta en eller två stenar med närmaste saltvattenskompis. Som Stig nämner är tillväxten snabb om organismerna trivs. Tänk vilket rikt liv i stenen om alla saltisar i sverige gjorde det. MVH Magnus

Jag tror att det kan fungera med de flesta mjukkoraller och en del stenkoraller. För att få bra fläsk så leta efter trifosforrör med högt pur värde och kompletera med bra reflektorer. MVH Magnus

Nog ser väl de små topparna vid roten levande ut i allafall. MVH Magnus

Vad en pump kan leverera på olika höjder beror på hur kraftig pumpen är. Varje pump kommer därför med en tabell över lyfthöjd kontra flöde. Men generellt så bör väl alla pumpar som är konstruerade för att lyfta vatten med en kapacitet på 2500-3000 l/h räcka. Om en pump ger för mycket är det bara att strypa, det blir värre att åtgärda om den pumpar för lite. När du funderar över ditt system så är det en mycket viktig grej du bör tänka på: Vad händer om returpumpen stannar? I din senaste ritning är det mycket tydligt att vatten kommer att fortsätta att flöda från akvariet till sumpen med översvämmning som resultat. Försäkringsbolag tenderar att bli lite tjuriga med ersättningen om systemet är felbyggt. MVH Magnus

Låt mig spekulera i anemonproblematiken: På 70talet var det främst fishonlykar som gällde. Man hade inte lärt sig att hålla koraller, annat än de allra enklaste. När alla koraller dör så är givetvis en anemon som överlever ett år eller två en enkel invånare. Men nu är det nya tider. De flesta fotosynteslevande koraller går att hålla i akvarium och man vet precis vad de kräver för att trivas och växa. Anemonen är inte lättare att hålkla, men relativt enkla koraller är de väldigt svåra. Dessutom så har man sett att anemonerna som man förr höll i fiskkar numera minskar i antal på plockningställena. De lever upp till hundra år och förökar sig sällan. Att rekomendera en nybörjare som inte vet om han har akvariet kvar om ett år en organism som lever i 100år är inte vidare långsiktigt. Problemen med anemoner är väl främst att de vandrar och förstör inredningen. Sen en dag så har de vandrat in i en pump eller något och då sprider det sig massor av gift i karet och allt dör. Så inte bara är den svårare än koraller, döden är f-n så mycket allvarligare också. Mitt tips är att du köper pumping xenia som första korall istället och satsar på lite olika kolonianemoner och skivanemoner som komplement. Det blir mer variation i karet och du slipper riskerna involverade i att hålla anemoner. MVH Magnus