dule

Stig, vissa vattenledningsfrostskydds typer kör en värmekabel inne i vattenledningen se: (http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_mm.asp?COSID=99BDD21FC09B4D70B1A48722BCADE07E500652&CatPath=0q535q536&VMAction=0&CampPath=&SelectedWAG=25693&IsCampaign=N&NoCache=5071502#N0q535q536 längst ner på sidan) kan man inte göra något sådant? (Via jordfelsbrytare såklart...) Antar att en gummikabel typ: H07RN-F (EPDM gummi) skulle passa inne i den, alt. att man kör en 12-24V magnetventil och kör en SELV transformator innan man drar in kabeln i vattenröret; vad sägs?

Skall du dra osmosledningen i en VP rör? Det var ju bra! Kan du inte dra 2 VP rör när du redan håller på? 1 med vatten + 1 med el... Annars finns det ju alt. att dra kabeln INNE i osmosvattenröret. Man anväder då en genomföring som man använder till frostskyddskablar etc...

Pararellt med röret till vattnet alt. inne i röret, sedan en T-koppling med en speciel kabelgenomföring för att dra ut kabeln vid magnetventilen?

Jaken, jag tänkte ha kvar nivåvakten(flottören) det var bara att den inte skulle slå på/av lika ofta som man minskar antalet knäppningar och säkert även livslängden på magnetventilensspole. fiend, jag kör så hör: vattenledning->kulventil->magnetventil->osmos->kar vidare är magnetventilen kopplad via en relä som styrs av en nivåvakt i sumpen, men efter jakens inlägg tänker jag ändra till att köra nivåvakt->relä(230V)->timer(230V)->magnetventil(230V). Jag kör med en Danfoss 1/2" magnetventil. Köpt via www.sigro.se för ca 750SEK. (finns ej på hemsidan)+frakt (beställde lite andra VVS prylar så det var inte blodigt) Förmodar att det finns billigare i tyskland! Men Danfoss ventilen känns väldigt gedigen...

Utmärkt ide! Man sätter timern till ca 10minuter 2-3ggr per dag (har en 90l/dygn osmos så det tar tid att fylla ) och då kommer hela rasket att köra om flötteren är i rätt läge... Hängslen o livrem! Så slipper man dem j*vla knäppningar av magnetventilen också! Helt klart bättre än att omvandla från salt till söt! Var på väg att göra det faktiskt, var på tjänsteresa och frugan skulle ta hand om akvariet; hon tyckte det var konstigt att hon inte hörde knäppnbingar från magnetventilen och gick in till sumprummet för att se om allt är som det skall, då hade sumpen redan börjat rinna över! Flottörfästet hade lossnat! Följden blev att parkettgolvet i intillliggande rummet blev "småfuktig" samt att salthalten hade minskat till 1.020!! Som tur var upptäckte hon det i tid, och hann stänga den manuellaventilen (starkt rekommenderat!) innan magnetventilen. Inget tog riktigt skada förutom att golvet skvalpade lite när man gick på den, tog några dagar innan allting torkade ut igen...

Om du skall beställa enbart lampor så kostar det lika mycket som till UK. Beställer du annat (tyngre saker) tar han självkostnadspris för frakten, alltså måste du höra med dem...

AH! Nu förstår jag vad du menar. Konstruktionen är rent olämplig mao Har nu skaffat mig Vellemans MK138 istället och bytte R7 mot en 10Mohmare. La NTC motståndet via en tunn PVC kabel i en bit krympslang och försäglade lite extra i topp och botten. Hysteresen verkar vara runt 0.7 grader i detta fall, men har inte gjort klart mätningar än. Kitet är VÄLDIGT lättbyggt, tog ca 12minuter (då räknar jag oxå tiden för att lödkolven värmde upp ) sedan ansluter man matningsspänning och sensor via skruvplintar, JÄTTE smidigt!

stig, nu är jag inte med... Jag tänkte doppa in ev. NTC motstånd (iklädd me krympslang etc) i karet, har jag missat något? (Har inte sett konstruktionen men antar att den drivs av en lågspäningskälla och bryter en halvledarrelä eller något, inte någon 230V del i karet iaf...

Skulle man inte kunna använda: http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=227222609&pf_id=SE-419006&dept_id=SE-419 sedan löda av NTC motståndet(tempgivaren), och koppla den till en kabel som man leder in till karet? (Man isolerar hela rasket med PVC krympslang o.dyl.) Verkar som om noggranheten är 0.8grader, men VAD innebär det? Tänkte kanske köpa en sådan o prova vad hysteresen blir...

hehe Dez3d O min fru som gick bakom ryggen på mig och åkte till JR UTAN mig (Skyllde att hon var i Täby C för o handla; SURE! )

Kan inte annat än instämma! Varje gång jag har varit där har killarna haft tid att prata o skoja om allt o annat. Kunniga och behjälpliga är dem också. Blir verkligen intressant att se hur allting blir när dem blir klara med sin ombyggnad.

På frågan (vad det betyder) "Akvari Akrilovi Morski" Saltvattensakvarium i akryl.

Snyggt J.Svärd! Tycker MYCKET om din Picasso tryckare. Såg den för första gången när jag snorklade på Maldiverna; ur läckra var dem! I vilken typ av kar hade du den tidigare? Dem skall ju väl äta allt o annat (även LS ) har jag läst, så att ha dem i ett revsakvarium verkar livsfarligt... Skriv gärna dina erfarenheter med den.

MYCKET märkligt att ni inte fick instruktionerna! Herr Mrutzik skickade dem via email dagen efter jag beställde. Tyckte det var j*vla bra service. Fick 2 flaskor på 4 dgr från Tyskland... Än så länge har det inte blivit någon radikal förändring. (Inne på 10 dagar nu). Tänkte köra tills båda flaskor är slut, sedan göra ett rejält vatten byte efter (typ 50% eller så) med anledning av att jag inte tillsätter några spårelement (enligt instruktioner). Har sett att min Catalaphylia Jardinei (Elegance coral) är lite ihopdragen, men det har den varit några månader tidigare också, för att sedan återhämta sig. Vi får se om den repar sig.

Clownen, har precis börjat kuren (4:e doseringen igår) har sett fläckar av döende alger, och allmänt SER det lite renare ut, men det är fotfarande inte algfritt. Förväntar mig inte detta innan 2 veckor till minst. Tog några bilder innan jag började, så man får väl titta på före/efter

Kör själv med AlgenEx från www.meeresaquaristik.de. Här kommer instruktioner till den: algenex_beipackenglishl-2.doc

Har för mig att Biltemas Plastic Welding borde fungera bra. Skall ge en bra fog. Tyvär vet jag inte om den släpper ifrån sig något skadligt när den har härdat; aktiva ämnen: Metylmetakrylat och Metakrylsyra. Vet någon något om det? /Dusan

Kjell, är det pH 7.54 på transportpåsen? I så fall har det diskuterats lite ang. koppning vid så låg pH att en snabb pH höjning (tillsättning av akvarievatten) kan öka ammonia halten som kan få katastrofala följder i en 2 liters påse med vatten; eller hur det nu var... Det skulle vara bra om någon med mera kunskap i ämnet kommenterade ang. detta. Om du har möjlighet och andra invånare i huvudkaret är en karantän VERKLIGEN att rekommendera.... Även om dess biologiska filter inte fungerar, kan man hålla vatten kvaliten med ca 50-75% vattenbyten varannan eller var tredje dag. Ganska jobbigt iofs, men finns det något jobbigare än att riva hela huvudkaret för att bota prick o.dyl? (been there, done that ) Ingvars tips är verkligen att följa efter. Dessutom, om du märker något ovanligt med firrar i karantän så kan du ju alltid medicinera där innan dem flyttas över till huvudkaret. Ett tips är att också köra ett pH anpassat 5 minuters färskvatten bad av firren innan introduktion till huvudkaret som är oxå att rekommendera även om du inte har karantän och vill köra in firrar i huvudkaret omg. Vid färskvattenbadet släpper ev. parasiter innan firren introduceras till huvudkaret. Har du UV så kör den 24/7 vid nyintro i 1 vecka eller så... Vad säger ni andra? /Dusan

Själv har jag oxå haft enbart positiva erfarenheter av PWSS. Inte minst för att dem har åkturer upp till Stockholm/Uppsala. Såg liten tendens till prick för några månader sedan och behövde en ny UV-C, beställde från Suss kl 14 på en tisdag och hämtade ut paketet kl 11 på onsdag! Vad sägs om service (<24h)? Frakten var inte jättebillig (mest för att posten har sina priser), men snabbt gick det. /Dusan

Kjell&Co har också samma kit (MK138). Enligt instruktioner skall R7 ökas för att minska hysteresen, vad använder ni för värden på den för att få 0.5graders hysteres? (originalet är på 6.8Mohm)

Nu känner jag mig förvirrad... Borde inte 200liter motsvara 7kg salt? Eller har du kompenserat något för den ändrade volymen pga saltet? Jag är säkert ute o cyklar... Men förklara gärna!

Greger, det var ju bra synpunkt. Jag använder varken kol eller ozon. Kol har jag använt vid några enstaka tillfällen men kör inte den kontinuerligt. Jag gjorde några tester, först fyllde jag en vit behållare (typ Turkisk yoghurt) med akvarievatten där såg man inte någon tillstimmelse till gult, vidare satte jag upp ett A4 papper på vägen en liten bit ifrån burken och tittade genom motstående gavel, på så sätt fanns det en tendens till gul/grönt. Ljuset i karet var avstängt under testet. Så det kan ju vara vattnet som spökar, men det verkar inte vara väldigt gult iaf... Skulle man inte märkt det gröna med coralvue 14000K oxå? Eller innehåller det kanske så lite blå att det gröna inte dominerar till skillnad från den blåare BLV:n? Hur som helst var ljuset MYCKET finare med Coralvue 400W 14000K än det är nu, tycker inte alls om det gröna tinten jag har fått nu...

Nej, nu har jag väntat i 3 veckor att färgen skulle "stabilisera" sig. Detta verkar inte ske... Är det någon vänlig själ här som har en Coralvue 250W på 10000 alt 14000K som dem vill låna ut i några timmar, så att jag kan prova hur de känns innan jag byter BLV:n...

Hmm... Kan det vara skillnad på 250W BLV och 400W BLV? Har inte hört några positiva synpunkter om 250W BLV hittils. Thore, du och J.Svärd säger att BLV ÄR kung, gäller det 400W? Har ni provat/sett 250W? För jag håller helt med att 250W BLV på 14000K är INTE kung. Men jag har inga andra 250Wattare att jämföra med; så min åsikt räknas nog inte tyvär :-(

Hej på Er! Gjorde en nedgradering av belysningen från 400W till 250W samt bytte lampa från Coralvue 14000K 400W till BLV 14000K 250W, har också 2st Actinic rör på 39W som stöd. Armaturen bytes från ett självbygge till ett "Floodlight" armatur från Fastlight, där BLV lampan införskaffades också. Ljuset känns nu mycket grönare!?!? än tidigare, men vad jag har läst skall BLV utge den finnaste färgen. Vad tror ni det kan orsakas av? Skyddsglaset i armaturen, vattnet, ballasten? några andra ideer? Eller är det bara en synvilla då lampan nu är lite svagare och lite högre upp än tidigare. Nedgraderingen gjordes då jag kände att 400W var alldeles för mycket, på ett 50cm högt kar. Detta gjorde att jag inte kunde ha MH period på längre än 4-5timmar innan alger börjar växa SNABBT! Tacksam på förhand för alla eventuella synpunkter. /Dusan