dule

Laggeman, håller helt med. Men han skulle bygga en ytavrinningslåda som jag förmodade skall sitta inne i burken (vattnet rinner genom en standpipe eller annat via ett borrathål) i annat fall (dvs om lådan kommer utanför burken) kommer epoxy:n inte ens på fråga! Har någon erfarenhet av Plastic Welding? (2-komp. från Biltema) limmade lite och provade dra isär fogarna för hand, verkar hålla BRA! Skall provtrycka och se vad som händer. Undrar om komponenterna är beständiga i saltvatten bara. Innehåller: metylmetakrylat och metakrylsyra.

Johan, då duger ju Snabb-Epoxy (gissa varifrån )

Hej Jocke, Det finns många trådar kring detta. Framförallt är Lasses inlägg utomordentligt bra, då han tar sig tid att beskriva saker på ett bra sätt. Jag tipsar att du tittar på dessa inlägg genom att söka bland trådar för vodkametoden.

Hej Johan, Är det akut så har jag faktiskt provat "Plastic Welding" från biltema på några bitar Polystirol en annan typ av plexiglas, och det verkar hålla hyfsat. Har försökt dra isär fogarna för hand men inte lyckats. Vad skall du limma för något?

Det finns ett UTMÄRKT förslag från jänkarna: - Tag en normalstor glasburk. - Tag några små bitar plexiglas. - Släng plexi bitarna i burken. - Häll på några deciliter aceton (billigt på Biltema). - Stäng burken. - Vänta i 24timmar. - WIIIPPPS så har man fått Acrifix106 Det finns tips att man blandar i lite MEK (Metyl Etyl Ketone) eller vad det heter... Biltemas "plastlim" har det, så man kanske kan slänga i en hel tub med den i glasburken ovan för att få en än bättre lim; vem vet? Har inte provat detta, men gör förmodligen det i dagarna, så jag kan återkomma med erfarenheten om någon är intresserad.

hehe laggeman! Inte undra på, det är ju VÅTdräkter vi pratar om Här är ett utdrag ur wikipedia: "Compared to natural rubber, nitrile rubber is more resistant to oils and acids, but has inferior strength and flexibility. Nitrile rubber is generally resistant to aliphatic hydrocarbons. However (like natural rubber), it can be attacked by ozone, aromatic hydrocarbons, ketones, esters and aldehydes." Jag förmodar att ingeting av dessa som skadar finns i våra kar, så det kanske är tämligen säkert med nitril gummi ändå? Några synpunkter från Er kemister där ute? /Dusan

Letar efter ett packningsduk som man kan göra egna packningar av (t.ex. kalkreaktor etc). Är det enbart EPDM gummi som går att använda i saltvatten? Hittade ett NBR (nitril?) gummi duk på biltema skulle man kunna använda den t.ex? Hur är det med neopren från t.ex. en IKEA musmatta? (man plockar bort tyget o tvättar ordentligt så klart ) Annars, har någon ett bra tips på vart man kan köpa ett duk av EPDM gummi (2mm) för att sedan kunna själv skära till det man behöver? Tackar på förhand för alla ev. svar!!! /Dusan

J.Svärd: Vet du vad Algen Ex innehåller? Dör även kalkalger?

Hej Sillen, Som sagt jag kommer tyvär inte ihåg hans namn (så dum man var o inte frågade ) Han är lite äldre och inte allt för lång i växten, normal kroppsbyggnad, har glasögon och kort hår. Kan han också vara ägaren? Han kunde svara på frågorna jag hade. Dem övriga var ärliga och sa att det inte var deras grej och inte ville blanda sig i... /Dusan Vi pratar om AkvarieHobby i Uppsala dvs...

Var själv inne på affären i fråga och gjorde exakt samma misstag/iaktagelse. Det finns en kille där som är ansvarig för deras saltvattensfiskar och verkar väldigt kunnig. Tyvär kommer jag inte ihåg hans namn Vad jag kunde se också var ju att i "juvenile" stadiet så hade inte Koran:en en fuländad vita cirklar på kroppen, utan dem vita cirklarna var brutna till skillnad från imperatorn, men jag kanske har fel? /Dusan

Datate: Bäst att fråga hyresvärden, med anledning att betongbjälklag dimensioneras väldigt likt träbjälklagen med stora skillnaden att betongen har mindre skjuvpåkänningar tack vare armeringen etc. Ditt största problem är sand/spånskiva, det må hända att den stora trycket från akvariet gör att saden med tiden kommer att "pumpas" ut och då för du en "grop" som gör att parketten blir ganska insjunken. Det bästa vore om du plockar bort spånskiva/parkett/sand där akvariet skall ligga och ersätter den med flytspackel/klinker och ansluter till omkringligande parketten med fina lister. (Inte minst för vattenskadornas skull ) /Dusan

Hallojs... Några paranteser Dimensionering för långvarig last 2kN/kvm => 200kg/kvm (i moderna bjälklag och icke våtrum). Vidare gäller att nedböjning av bjälklang (dvs dimensionering i bruksgränstillstånd) ej får vara mer än L/300 eller max 20mm (L=spännvidd) som är ju ganska mycket i detta sammanhang. Från detta kan man väl säga att karets utformning beror MYCKET på hur bjälklagetsreglar är placerade och hur långt ifrån upplaget (punkten där reglarna ligger mot bärande konstruktion) karet står. Jag skulle råda följande: Om karet placeras tvärs över reglar bör du välja den LÄNGRE varianten om den placeras längs med reglar bör du välja den djupare, men ett djup på 100cm gör att du inte kommer att kunna belasta mer än 2 reglar (som i övrigt har ett C/C mått på 600mm, med undatag för våtrum med klinker där C/C måttet är oftast 300mm). Mitt råd är att ta den LÅNGA karet, placera den TVÄRS över reglarna och så nära upplaget som möjligt, för att minimera deformationer. Då kommer det 300cm långa karet att sträcka sig över 6 reglar. Vanliga golvspånskivor klarar en punktbelastning på 150kg alltså kan du ha detta i åtanke när du väljer antal/placering av stödpunkter till ditt ram. Bara några paranteser som sagt /Dusan

Har själv en 6060. Skulle vara intressant att kunna styra den lite. Är det någon som har koll på vad det är för typ av AC motor som sitter på dessa? För kanske något sådant: http://www.controlres.com/nimbus.htm skulle fungera... /Dusan

Hallojs! Har någon läst detta: www.audet.biz/499finalreport.doc Verkar otroligt fiffigt o lätt gjort. Frågan är bara vart man kan få tag i RF tråd (~2mm) till spiralen i artikeln... /Dusan

Varför inte köpa "hon" kontakten till elminatorn du väljer, som du sedan löder på fläktkabeln? Blir väldigt snyggt o prydligt dessutom kan du använda eliminatorn till annat alt. lätt byta fläkt. Annars klipp bort båda kontakter, löd ihop o isolera...

Ni får gärna rätta mig om jag har fel/misstolkning, men ideen är följande: Alla probar skall sitta via en operatiosfärstärkare med hög ingångsimpedans kopplade till dem analoga ingågarna. Jag förmodar att Ca proben fungerar som en pH prob som är en micro-volts spänningskälla, som man då förstärker upp några 100 gånger för att komma till dem nivåerna som är meningsfulla för den inbyggda AD omvandlaren. Sen är det bara att läsa av värdena på den analoga ingågen (via k8055) och kalibrera i enlighet med det. Rättning: kompletta Ca proben hos aquaristic.net kostar ~190€ alltså nästa dubbelt så mycket som jag angav i mitt förra post Skall jobba lite med prob modul delen efter semestern, så kan jag återkomma med resultat om (miss)lyckande Självklart delar jag med mig scheman o ev. PCB layout för dem intresserade... /Dusan

Hej på Er! Tänkte bara dela med mig lite info om ett bygge jag gjorde. Då jag inte ville satsa på en riktig akvarium dator och har en server gånedes 24/7 kom jag på att använda en fiffig USB experiment kort från Velleman K8055 (kan köpas antigen som byggsats eller färdigbyggt från Kjell&Company) den har 8 digitala ingångar + 8 digitala utgångar + 2 analoga ingångar (0-2,5/5V) + 2 analoga utgångar (0-5V). Det finns mjukvara i Linux för den som jag har själv modifierat för mitt eget bruk för styrning av bl.a. ljus. Tänkte utöka med mätning av pH, temp och vidare redox, Ca etcetc via dem analoga ingångar... aquaristic.net har ett bra utbud av Pinpoints givare till ett någorlunda intressant pris om man kombinerar ihop dessa med lite elektronik (operationsförstärkare + lite motstånd/kondingar). Om det finns folk som är intresserade kan jag gärna dela med mig mitt Linux mjukvara, och för windows entusiaster skulle jag kunna "porta" mjukvara till windows i mån av tid/intresse då det finns en windows DLL tillgänglig från Velleman. Pris uppskattning: k8055 - 500:- pH prob - 600:- RedOx prob - 600:- Ca prob - 1000:- Saltprob - 600:- Extern elektronik (inkl NTC motsånd/sensor) till temp givare 200:- Trafo (typ PC nätagg) 250:- Totalt: ca 4000:- för en super schysst anläggning som kan maila, skicka SMS kopplas till kontinuerlig bevakning via webben etcetc... Nackdel: datorn som används till övervakningen måste vara relativt nära akvariet samt måste vara på hela tiden då man vill kunna övervaka/styra. Hoppas detta kan hjälpa någon! MVH /Dusan

Var fick du tag i 150:n? Tittade runt men det verkar som om bara 250 och uppåt finns både i Sverige o Tyskland... Men för 3.5kSEK känns 150 som en ypperlig investering till mitt relativt lilla kar. /Dusan

Tack för svaret! Vill först o främst gratta dig wrang till nya jobbet! Hade tänkt använda rör tappar till att skruva in SERTO (JGF hos jänkare) kopplingar (för CO2 åtminstone) i locket till reaktorn, men kanske finns det ett bättre alternativ? Bara som en sidnot till alla intresserade, verkar som om marinshop.de har 30% rabatt på sin CO2 sortiment, så för mig känns det som ett lämpligt tillfälle att handla /Dusan

Hej hopp! Tackar för svaren! Var lite rädd för det där med Akryllim. Classe hade den tidigare, vad hände? Miljö/hölsofarlig eller? Ideen med RF plåtskruvar+epoxy är att köra 8mm akrylglas sedan skruva ihop stycken, men att skruvar aldrig kommer i kontakt med vatten. dvs omringade/tättade av epoxy. Silikon hade jag tänkt ENBART som extra tätning (ifallaatt) i fogarna, alltså ej som "bärande" konstruktion men den kanske inte håller tätt överhuvudtaget??? En helt annan fråga: Om man vill gänga en R gänga (typ R15-1/2" eller R20-3/4") vad skall man då använda för gängtapp? Dem gängtappar som finns hos Classe/Jula/Biltema har tumgängor men dessa verkar ha fel stigning? Eller har jag fel? /Dusan

Hej på Er! Undrade om någon har kikat på denna GDS reaktor? http://www.melevsreef.com/dj88.html. Ser MYCKET lovande ut, och känns enkel att bygga (om man nu får tag på akryllim hos Akriform, alt köra 8mm plexi med RF skruvar o epoxy i kanterna, tättad med akvariesilikon... ) Wrang: du som har tittat mycket o byggt redan själv kanske har bästa möjlighet att utvärdera dess konstruktion? /Dusan

Har börjat tillsätta kalkvatten imorse (pH var 8.1 precis innan MH lampan tändes dock var actinic:n igång 1 timme innan, med långsam uppdimmning). Mätte några värden precis (alla tester är Salifert): NH3/NH4 - 0 (dubbelkollade med Sera då jag tycker att Salifert är värdelös på Ammonium) NO2 - 0.075 (mellan 0.1 och 0.05 med Salifert) NO3 - 25 PO4 - 0.015 (knappt märkbar blå) kH - 17 (dubbelkollade med en Sera visade oxå 17) Ca - 410 Mg - 1400 Oroväckande att nitriter dyker upp... Skall nu minska på matningen för att undvika problem... Har ökat cirkulationen i refugium där större delen av stenen ligger, får se om det drar ner nitrit värden... Skall dosera ytterligare kalkvatten under kvällen/natten... Jag matar ganska kraftigt 3ggr per dag då jag har några glupska fiskar i (framförallt en relativt stor hepatus och en Akindynos clown) så jag drar ner matningen en hel del, men bibehåller matningen 3ggr/dag enl. Lasses rek. Tack igen, håller Er uppdaterade med utvecklingen (om ni nu är intresserade? )

Tack Lasse för den fina genomgången av vad som händer. Det ger mycket mera kött på benen än min lekmanna förklaring. Skrev den precis innan jag såg din post.

Trodde aldrig att mina frågor skulle leda till en så trevlig diskussion! Man lär sig varenda timme i denna hobby! Hur roligt som helst! Så här ligger det till: den stora delen av mitt LS (ca 35 av 50kg) ligger i refugium i sumpen med en genomströmning på ca 1000l/h (sump konfigurationen är: Kammare som tar emot ytavrinningsvatten och där skummaren sitter (Grotech HEA080), kammare för returpump (OR3500) och sist refugium där stora delen av LS:n ligger. Refugium matas med en bypass från returen med en ventil så att jag kan reglera flödet, den är sat till ca 1000l/h just nu. Karet matas från returen via en SCWD och är vidare kompletterad med en Tunze Stream 6060 (6000l/h). Av detta ni har skrivit kan jag bara dra följande slutsats: - Det har bildats en film av bakterier som bryter ner nitrat (pga vodkan) i stora delen av LS:n i refugium pga förmodligen för dålig cirkulation. (15kg LS som ligger i karet förmodar jag har mycket bra circ. tack vare stream:n (sitter med stora glippor etc för att undvika fickor med dålig circ.) Åtgärd: - Öka cirkulationen i refugium med en 1000l/h maxijet eller dyl. Då borde filmen brytas upp och nitrit brytande bakterier få mera plats (ursäkta att jag inte använder dem rätta namnen på bakterier men är ej adekvat insatt). J.Svärd: Vad jag tror iden med kalkvatten är; att använda den höga pH:t i den (under en låg pH period dvs innan ljuset tänds) för att förbruka så mycket av buffringskapaciteten som möjligt. Då buffertens huvuduppgift är att bibehålla pH vare sig den vill stiga eller minska. Därav får man 2 flugor i en smäll dvs ökad Ca samtidigt som kH minskar (buffert förbrukas). Någon får gärna rätta mig om jag har missuppfattat något. Jag är trots allt en färsk "saltis". Hoppas denna trevliga diskussion kan forsätta då jag känner att jag har lärt mig massor! /Dusan

Bugar o bockar för alla Era svar! Efter kommentaren om nitrifikationsbakterier tog jag och mätte nitriter, o mycket riktigt, verkar som om den ger utslag (lätt rosa från sidan blev det med Salifert). Så teorin att bakterier verkar ha slagits ut kan ju stämma. Kan man tänka sig en ymppning av bakterer med t.ex. ClearFlo? (kör UV 24/7 just nu, men i så fall slår jag av den under dagen, och tänder på kvällen, o hoppas då att alla nyttobakterer har hunnit sätta sig på stenen ) Alternativt att någon snäll saltis i Uppsala skulle kunna tänka sig låna några kilo LS... (Är livrädd att använda mig av ny LS pga prick etc...). Skall mäta pH imorgon bitti o börja tillsätta kalkvatten, så man kanske kan få ordning på kHt... Har inte mycket koraller: 1st Montipora, 1st Turbinaria, 1st Acropora, 1st Heliofungia, 1st Elegance, 1st Trachyphilia, Zoanthider samt Pachivularia (ursäkta stavningen ) och ingen av dessa har vissat någon tendens till ändrad beteende pga hög kH. Ända ändringen jag har sätt är att blå toppade acroporan samt Montiporan har förlorat färg men det skyllde jag på nitrater. Vad tycks? Återigen, tack för Er engagemang! /Dusan