Janne

Jag svarar i en ny tråd "Det här är Zeovit" så Lasse slipper det här. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Jag svarar i en ny tråd så vi inte skitar ner Lasses tråd. Nej! nej! nej! Zeovit består av 4 produkter(Basic4), zeolite(Zeovit), kolkälla(Zeostart), bakterier(Zeobak), och aminosyror(Zeofood). Sen finns det ett antal problemlösare och färgförstärkare som man kan ta till för det där lilla extra. Bl.a. den du antyder om som Lasse har praktiserat på egen hand ofrivilligt. Zeospur som innehåller koppar, är den mest kontroversiella. Det finns jättemånga som aldrig använder den och har jättefina färger, i mitt nuvarande 4.1 har jag aldrig använt det men tidigare har jag det. Om man har koraller som är lite nergångna t.ex. en med vit bas som inte är vit då kan den göra under. Tricket med Zeovit är fantastiskt enkel och genialisk. Man omsätter med hjälp av celldelning näringsämnen till bakterier som korallen kan tillgodogöra sig men inte Zooxanthellen(det viktigaste). Sen balanserar man näringsämnena med aminosyrorna. Tada grunden för Zeovit sen är mr Pohl en affärsman och skapar minst en ny burk/flask per år men det är inget man behöver igentligen för att köra Zeovit. Det bästa med Zeovit är att man ser till att mata korallen precis som ute på korallreven, det är ju det som de flesta missar som använder kolkälla. Tillsätter man nitrat då så kan ju Zooxanthellen också tillgodogöra sig det och mörknar, man missar färgen. Bakteriematen är en föutsättnig för att kunna hålla samma näringshalter som ute på korallrevet där korallen också äter bakterier och plankton. Om man tittar till näringshalter och hur korallen tillgodoser sig näring så är det den mest naturliga metoden eller den enda som går fullt ut och försöker efterlikna förhållanden som ute på korallrevet. Att köra med förhöjda näringshalter fungerar, men korallen får sämre färger och det är onaturligt för den om man jämför hur den har det ute på korallrevet. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Det kan ju bero på att alger inte angagerar så mycket, för mig är det ett ickeproblem och har så varit de senaste 10 åren(sen kolkällan klev in). Fosfathetsen kommer väl oftast från oss som gillar Acropora, men då är det ju för att de ska växa naturligt och få fina färger. Jag försöker efterlikna naturen så mycket som möjligt på alla parametrar och ser inte akvariet som en kemilåda. Får djurrättsaktivisterna reda på att vi missköter våra akvarier så ligger vi nog risigt till. Jag skulle inte ståta med 2 mg/l, det får Östersjön att bli rena mönsterakvariet. Välkommen i Hanna-gänget, men 2 mg/l hade du kunnat tagit med vilken dropptest som helst eller ska du kliva in i finrummet och få fart på pinnarna? /Janne

Det skulle vara roligt att veta vilken färg din Acropora skall ha? Polyperna kan nog inte bli brunare, om en Acropora går mot brunt eller grönskimmer tyder på mycket näring. Det är mycket annat som ställer till det också, koppar + andra spårämnen som är höga. Det rolig med den är att den har bra polypexpansion, men det tror jag tyder på stabila förhållande. Jag har alltid hävdat att det är bättre med stabilt dåliga värden än att en massa parametrar åker berg och dalbana i jakten på bra värden.** Visst överlever den men den ser ut som en krympling(ingen ståtlig Acropora med skira koralliter) och den har varit med om vävnadsdöd. Troligen en tålig sort, en svårare hade varit död för längesen. /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Eftersom det inte finns någon bild på en Acropora(De överlever inte eller blir väldigt fula), så tror jag den är hög. /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Din gula ser ut som en Acropora som kallas wolverine, jag har en också. Det skulle vara kul och veta om den har något riktigt namn, vet du det? Så länge SPSer växer så är det enklare att påverka färgen, vad tar du fosfaten med? /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Då skulle jag prova med att dra ner på slangpumpen, för att kunna minska på CO2-tillförseln(har du kontroller så sköter det sig självt). Optimalt är ju att det ska ut så lite CO2 som möjligt i karet, utan att jag har vetskap om ditt system så tror jag du eldar för kråkorna. /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Själv har jag hellre 10-20 riktigt fina Acropora som får gott om plats och inte behöver trängas med en massa som belastar systemet i onödan. Det blir enklare också när de inte växer ihop och man måste hålla efter dem. /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Visst fungerar det att köra utan, men vill man kunna optimera driften både till funktion och co2-åtgång så är det bra och han en pH-kontroller. Jag har haft min kontroller i 15 år(har bytt prob några gånger) och jag tycker det fungerar bra. Jag håller inte på och kalibrerar den(eller litar på värdet) utan den används mer som av och på av CO2 efter åtgången av kh, ca och mg. Man får väl skilja på tid och mängd när man pratar slangpump, till tid så räcker det med en mekanisk timer med upplösning 15 min. Men det kan även vara bra och kunna styra hur mycket den pumpar i min. Jag har avverkat några slangpumpar genom åren, IKS aquastar vario blue 2 tycker jag är bättre än Grotech SP 4800, IKSen har bl.a. skiljt på våt och torr-delen så om slangen går sönder så leds vattnet tillbaka vi slang till sumpen utan att elektroniken går sönder. /Janne Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk

Jag provade några inklusive Nikons egna, men det enklaste/bästa var Adobe Lightroom. Du kan prova själv i 30 dagar, efter jag provat så vill jag inte ha något annat. /Janne

Är det verkligen en ssc, den ser mer ut som djuphavslevande acropora med långa coraliter. Acropora microclados(strawberry shortcake) /Janne

Jag verkar altid missa dessa träffar även om jag hänger ganska ofta där, nu var jag nog i Gustafsliften i Sälen vid den tiden. /Janne PS. Vilket tecken ska man leta efter? DS. Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Jag skulle dosera mindre med aminosyror så du får bort det bruna. Jag brukar inte mäta jod däremot så doserar jag jod några gånger i veckan, dagen efter så lyser korallerna upp och sen klingar det av. Om du har någon gul och den börjar gå mot grönt så har du doserat för mycket. Börja med att dra ner på aminosyrorna, det är lättare och påverka färgerna om näringnivån är låg. /Janne

Jag har haft dessa ihop med SPSer och det har gått bra, imperator, xanthometoponn, navarchus, asfur och diacanthus. Imperatorn var störst ca 25 cm, navarchusen och diacnthusen var mindre, navarchusen färgar ut väldigt tidigt redan vid 5-6 cm har den full teckning. /Janne

Fina bilder! /Janne PS. Underbara kan bli ännu uderbarare! Ger du den jod? Annars är det ett tips för starkare och mera blått. Visst är randningen fin men den blir ännu häftigare med kontrasten mellan kritvittt och blått, tyvär måste man ner i näringshalten då. DS.

De är väl därför man rekomenderar ssb till celldelningsmetoder(Zeovit, Ultralithe,biopellets m.m.), man vill inte ha något som konkurerar om nitraten. För de flesta har även upplagrad fosfat i inredningen och slutar med för lite nitrat och fortfarande för mycket fosfat. Jag skulle inte göra någon speciallösning för den höga nitraten, utan den skulle jag ta i det långa loppet med vattenbyten. Köp salt för pengarna istället för något nitratfilter, bestämmer du dej för det, så välj ett salt som inte försöker buffra utan försöker hålla NSW. Korallerna skulle också må bra av lite nya spårämnen m.m. Välja någon metod som även tar hand om nitrat, använder man fosfatabsorber så blir det helt naturligt mycket nitrat. Skulle du upphöra med absorbern så skulle fosfaten också öka, förmodligen finns det en hel del lagrad fosfat. Vilken metode du än väljer så skulle jag förtsätta och köra palellt med absorber om du tänker byta mycket vatten för att kompensera för det och för att fosfaten inte ska sticka iväg. /Janne

Det beror ju på vad man kallar för biologiska filter. Alla moderna filter som bygger på celldelning(kolkälla) avstannar bara, de har ingen möjlighet att denitrifiera. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Ja fast väldigt lite och den är där för konservering. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Det är Dispar och de senaste bilderna på korallerna(spathulata) är köpta i Ludvika, men de tidigare kommer från Extrem Corals och White Corals. /Janne

Det var väl styrningen av styrningen vi pratade om. Lyckades få ut sandvändaren idag, fick flytta på en del koraller och sten innan jag fångade den med håven. Så nu har jag städat ut allt grus ur korallerna, de borde reagera positivt på det. Det blev en ny bild också. /Janne

Tittar man på deras hemsida så står det External control (PWM or 1-10V signal) /Janne* Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Okay är det LEDen som man kan dimma med 0-10volt? / Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

T5orna går väl också att dimma externt(0-10volt), men det blir ju mycket krångligare, om man inte har en akvariedator. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Som jag skrev tidigare 4 blå från Fauna Marin. /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk

Jag tycker den lyfter fram alla färgerna bra och det är väl tack vare RGB tekniken. Sen finns det ju alla möjligheter att anpassa ljuset efter tycke och smak, jag gillar lite blåare ljus så jag kör 4 blå lysrör. Hur det växer under den får väl tiden utvisa, men almänt så kan jag tycka att det finns en viss övertro på ljuset, det är fortfarande allt det andra som påverkar mer än ljuset.* Nu kommer jag ifrån frågan lite. Tidigare när det bara fans MH och actinic rör så var det samma spridning på hur folk lyckades med korallerna och och hur fort de växte. Men så fort man kan se skillnad så tror jag att man mer tror på det eller inte. Medans det igentligen är det som varken syns eller går att mäta som gör att vissa kar blir helt magiska. Jag tror t. ex. inte karen kommer bli finare nu bara för att man kan mäta exaktare och flera parametrar med Triton metoden, det blir bara mer komplext och det blir mera möjligheter att göra bort sig på. Det är bara att titta på Zeovit metoden, det är inte så mycket att hålla reda på om man skalar ner det till basic 4, redan där är det många som går bet.* /Janne Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk