Capote

Hinnan på ytan är smuts och äggviteämnen. Ytavrinning förpassar dessa till sump och skummare där man få bort dem. Utan detta får man försöka få dem att hamna i de reningssystem man har (LS, filter o.dyl.). Samtidigt får man ju ta detta med att pumpa mot ytan med sans så att inte akvariet förvandlas till en fontän. Såg en "intern" ytavrinnare på någons hemsida (fluval, tror jag den hette hos "nemo"). Kanske funkar.

Har blivit varnad för att Chelmon rostratus käkar rörmaskar och att den är olämplig tillsammans med kalkrörmaskar och t.ex. porite lobata men att den lämnar andra koraller ifred. Någon som har egen erfarenhet ?

Då var det nog inte hökfisken som var den skyldige, för min la en massa energi på att bita av fästtrådarna. Avsaknaden av reaktioner på mitt inlägg ger mig nytt hopp om en röd hökfisk igen och att detta inte var typiskt för arten. Det är som sagt en häftig fisk som man gärna skulle ha igen.

KH-värdet sjunker när du får i djuren. Notera bara att vissa koraller, Euphyllia t.ex. inte mår bra av för högt KH. Det ska helst inte vara över 10-12 enligt min erfarenhet. Fiskar påverkas inte. Jag skulle fortsätta köra i kalkvatten så som du gör. Jag är en av dem som tycker att ju mer kalkalger dess bättre för då slipper man en massa alger man inte vill ha och dessutom är det snyggt.

Det viktiga är att få bra rotation på så mycket vatten som möjligt. Har du ingen sump och ingen ytavrinning så är det en klar fördel att rikta någon pump så att du "slår sönder" ytan annars kommer du att få en hinna på ytan och det är inte så bra. Det ger dessutom en vågrörelse i ytan och gör att ljuset varierar lite över inredning och fiskar och det tycker i alla fall jag är vackert.

Det fanns i saltvattensakvarismens barndom några idéer om att använda Black Molly för att "få igång" ett saltvattenkar. Den var inte tänkt som permanent innvånare. Det var långt före LS och innan massor med kunskap!

Är det en rosa med lite svart på sidorna, är det en fanstastisk renhållare och behöver knappast matas. Jag hade ett par stycken i många år som jag tyvärr fick göra mig av med vid min senaste ombyggnation.

De syror som skapas när bakterier bryter ned avfallet i ditt akvarium neutraliseras och det i sin tur tär på buffertreserven som man mäter med KH. Kanske har du ett hårt belastat akvarium med mycket fisk?

Växer gör de ju i alla fall bara när de trivs. Så om de slår ut bra och växer så borde det ju betyda att man hittat en bra placering.

Citronsyra kan vara ett alternativ.

Min röda hökfisk/korallväktare ( Neocirrhites armatus) åt upp/förstörde en Tridacnamussla för mig, så han fick flytta till en bättre plats. Det började med att han sakta men säkert bet av trådarna som Tridacnan sätter sig fast med tills det att musslan gick att komma åt underifrån. Sedan bet/åt han av mjukdelarna på undersidan. Musslan dog trots mina försök att skydda den med sten och annat. Han var mycket ihärdig och jag lyckades inte fånga fisken föränn långt senare. Någon annan som sett detta beteende hos denna annars trevliga fisk eller var det bara denna individ som gjorde så här.

Jag tycker mina verkar gilla att stå lite "lungt". Blir det för mycket ström slår de inte ut lika bra och växer inte på samma sätt. Jag kör dock "vågor" riktade så att de får en viss vattenrörelse runt sig. Jag har dock inga belägg för att det ska vara så, utan kan bara konstatera att jag fått bäst resultat med en sådan placering. Detta är också en av mina favoriter. Har hört att de inte tål för höga KH-tal.

Euphyllia växer så det knakar om man lyckas få till rätta förhållanden. De jag har kommer från små bitar och som knoppat nya "kronor" efter hand.

Ge den grönsaker. Jag brukar ge mina kirurger hackad spenat och hänga ned salladsblad som de kan äta av. På sommaren är maskrosblad mums. Jag vet inte riktigt vad du menar med att den bleknar i fenspetsarna, men den mår bra av mycket sallad i alla fall

Varning, jag lyckades repa rutorna på mitt gamla akvarium med en sån där grön-gul svamp.

Jo visst finns där en risk för koralllek med månljus, men man får väl se till att den inte följer månens faser utan uppför sig lite mer artificiellt för det är ju synintrycket man är ute efter. Jag köper och provar de där dioderna jag hittade. De var billiga och inget byggande med potentiometar, motstånd och annat krävs. Såg att keyser´s gick sönder på ett par månader, få se om de här håller längre. Jag kan skriva om mina erfarenheter här sedan.

Man kanske ska skaffa några stycken för säkerhets skull och prova hur många som behövs för önskad effekt.

Du ser inte trådalgerna när de är små, det gör sniglarna. Dvs de kommer att beta av dem innan de blir ett problem. Dessutom äter de allehanda andra alger och underlättar därmed för de efterlängtade kalkalgerna...

Funderar kring att skaffa en liten måne till burken. Jag hittade följande pryl på nätet: 12 volt och 25 mA så det räcker ju med en enkel batterielminator för att driva den. Billig PC-produkt. Liten så den är enkel att fästa. Har någon provat något liknande. Om den kan ge en månstrimma i akvariet, eller den kanske är för klen?

Var glad över dina kalkalger, hoppas på ännu mer och skrapa rutorna.

Svärd har rätt. Det är en missupfattning att man måste få alger i uppstarten. De är så svåra att bli av med sen. Kiselalgerna (de bruna) är svåra att undvika men de försvinner ju när nivåerna sjunkit. Trådalgerna kan man slippa helt om man är försiktig med ljuset i starten och sakta öka som Svärd skriver och se till att du har djur som håller efter algerna. Jag skulle vara ännu mer konservativ i ökningstakten. Koraller gillar inte förändringar i vattenkvalitet och ljus så det brukar inte vara något problem att köra med relativt lite ljus även om man lagt i några koraller och sakta ökar. De slår naturligtvis inte ut lika mycket med lite ljus men de verkar inte lida någon större skada. Jag startade ett kar och la i några koraller när Nitrat-värden och annat var acceptabla och körde endast 3 timmars ljus under 3-4 veckor. Inga trådalger. När sedan kalkalgerna etablerat sig kan man dra på ljuset succesivt.

Jag läste någonstans i forumet att Tunze säger att intervall 1 timme + 1 timme vila ska vara OK för Stream 6060. Pumpar som går i intervall som ett komplement till en "grundläggande" vattenrörelse är alltid bra. Alternativet är ju samma flöde i samma riktning 24 h/dygn. Man måste bara veta vilka koraller som inte gillar starkt strömmande vatten och placera dem så de inte står i "drag"

Bry dig inte! Den lilla mängd salt som försvinner den vägen har ingen betydelse på dina 450+125 liter.

Ser ut som cryptocarion, ljusa fläckar kan vara ställen där det suttit parasiter. Du kan prova med att höja vattentemperaturen något, beroende på vad dum menar med 26-28. Parasiten tenderar då att frisimma mer och effekten av UV blir bättre. Har du kollat att UV-pumpen inte är igensatt? Annars är firren som sagt mycket mager och du får hålla tummarna. Har den gått länge i burken kan den klara sig. Flytta den inte då minskar chanserna, försämras så av stressen byt i så fall vatten för att få ned nitrit-halten.

Jag använder IKS tillsammans med 2 st AquaCare TKP 2000 för att simulera vågor/tidvatten. Det fungerar fint. Det måste ju vara en pump som är dimbar och de måste klara att slås av och på sekund-intervall för att få till "vågorna". IKS måste utrustas med en variabel strömskena(4 uttag). Med den kan man exakt ställa in tid och effekt till pumparna. Om du inte redan har Tunze-pumparna så kan det vara ett alternativ. Om du skall styra MH-lampor så duger tyvärr inte den variabla strömskenan då finns där en on/off istället. Det är ju fiffigt att styra pumpar och ljus, men det bästa tycker jag är att ha sensorer för PH och Redox och därmed sätta larmnivåer för att stoppa t.ex. en Calciumreaktor eller Kalkmixer som löpt amok och sabbar PH't.