KMG
-
Antal inlägg
518 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
26
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
Tänkte ha två 90 graders böjar till avrinning (AKA Bean animal overflow) Anledningen är att jag även vill ha ett perforerat rör ända ner till botten för att få in så mycket smuts som möjligt och inte enbart ytvatten. Sätter jag en avrinningbox kan jag enbart få ytvatten. Sårbarheten är som du säger om man lyckas ha loss ett rör. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en överrinningsbox med böj som går utanför och ner... Hmmm. Bästa av två världar? Hör vad du säger och dimensionerar ner till dia 40 mm på rören. Kommer även ha en lop med 72 W UVC nere i sumpen. Den vill ha ett flöde kring 1200 l/h. Summa sumarum siktar jag på kring 6000 l/h. Mitt rullfilter är ett ombyggt Rollermat och beräknas svälja 3000 - 4000 l/h. resterande flöde kör jag som bypass över biobollar
-
Kommer inte ha överrinningsfack, utan rör fritt, rakt igenom glasbotten på karet. Kommer ha rullfilter, biobollar och siporax i sumpen. Bra flöde över biobollar med luft är väl bra för nitrifieringen? Eller ska jag gå ner på 40 mm rör? 32 mm blir väl för lite?
-
Jag ritsade med rakbladskniv och spände sedan skivan vid ritsen i en portabel arbetsbänk. Sedan ett rejält ryck och knäck med båda händerna om skivan. Blev spikrakt varje gång. Lite sned fas kvar som lätt filades bort. Tack för tipsen!
-
Är inte riktigt med på hur du menar med muffar? Har skaffat genomföringar på företagsakvarium avsedda för ändamålet. Men kan jag komma undan med mindre hål vore jag glad. Vad tror du om 60 mm hål genom bottenskivan på 12 mm glas? Varför kan man inte ha mer flöde genom sumpen än vad skummaren klarar? Den puttrar väl på i sin takt så att säga. Vill man inte komma upp i en filtrering på runt 10 till 14 gånger vattenvolymen?
-
Kommer ha hål i akvariebotten. Alltså ingen överrinningsbox. För genomföringar till 50 mm rör är det rekommenderat att borra 60 mm. Är rädd för att det inte ska hålla på grund av att det är stora hål. Men å andra sidan borrar man 55 mm till 40 mm rör. Att jag väljer 50 mm är för att jag vill komma upp i 9000 l/h.
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Moddad Akvastabil Move bänk färdig. Snart kommer helglaskaret på 2000x600x600 (720 liter). Planen är att ha rör på dia 50 mm ner till sumpen och dia 40 mm i retur. Då måste man borra dia 60 mm genom botten. Glastjocklek 12 mm. Vad ska man tänka på förutom att få fina snittytor på hålen?
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Korallerna trivdes fint innan Dino X. Att dom skulle må dåligt p.g.a. döda alger som släpper tungmetaller är med största sannolikhet bs. Kan dock inte förlika mig med red turf. Dom ska bort!
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Eftersom jag tänker nuka karet igen på grund av red turf alger, kör jag lite experimentverkstad tills jag har mitt nya på plats. Har nu mer självförtroende mot dino och cyano. Skulle jag dessutom lära mig behandla turfalger vore det toppen. Dino X var rena rävgiftet rakt av och noll verkan mot red turf. Enda som haft verkan är väteperoxid sprutat direkt på. Men så får man aldrig bort det helt. Nästa kur upp för test är Vibrant. Så här eländigt är det..
-
Mycket välkommet tips. I fall jag råkar ut för eländet igen. Självklart finns det djur som käkar och håller nere red turf. Det luriga är att veta vilka
-
Bakteriedimma? UVC eller väteperoxid kan hjälpa.
-
Allt rullade på fint. Enda smolket i bägaren var och är red turf algerna. Ett helvete som inte ens sjöharar, sjöborrar och 30 turbos får bort. Då testade jag FaunaMarines Dino X (Algen X) som sägs vara något av ett universalmedel mot alger. Följde beskrivningen och efter en vecka hade alla sjöborrar tappat taggarna och korallerna dragit in alla polyperna. Stort vattenbyte och i med aktivt kol. Ingen skillnad? Nog för att håralgerna försvann men det gjorde som sagt även fler saker. Blir en nukening av hela karet i soda för att eliminera all red turf. Omstart 2.0 följer...
-
Väteperoxiden i rejäl dos (14 ml/100l) samt UVC med lägre genomströmning (25 - 30 l/h/W) verkar ha gjort susen. Jag tröstar mitt misslyckande under snart ett år med att jag nu lärt mig hur man minimerar risken att dino och cyano uppstår samt hur man kväser skräpet. I trösten ligger även att om jag behärskar detta så behöver jag inte vara nervös när jag står där med ett kar fullt av fina koraller och djur. I testet har en sinularis-korall överlevt. Vilket ligger i linje med vad jag läst om koraller väteperoxid. Kvar står jag nu med rejält av red turf och grönalger. Blir till att försöka hitta äkta mexikanarsniglar
-
Jag köper på re-fresh.se Fjuttade runt tidigare med 2,5 ml/100 l och inget hände. Nu så jäklar vart det effekt med 14 ml/100 l. Läst att fler gjort samma sak och gått upp på 5 - 6 ggr dosen med bra verkan. Har inte märkt något på fiskarna. Korallen är lite sur, men det har den varit länge tack vare dinon. En annan viktig detalj är nog att dosera väteperoxid 3 ggr/dygn. Man säger att effekten är borta efter 4 timmar. Är väl sak samma som medicinering med antibiotika. Man smäller på med flera doser per dygn av en anledning tänke jag
- 234 svar
-
- 2
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Efter att kampen mot dino började väga jämnt trots dosering av P och N, tog jag beslutet att dosera tungt med väteperoxid (14 ml/100 liter) 3 ggr/dygn. Annars rekommenderas 2.5 ml/100 l av 3% väteperoxid. Dinon börjar bli bli riktigt tillbakadragen. Ser den inte längre Men inget ropa hej ännu. Mina turbosniglar och eremiter jublar. Äntligen kan dom få käka. Har rätt rikligt med red turf alger. Dom verkar gå ner dom med. Har läst att det annars enbart är vissa sjöborrar som tuktar dom. Ljuset får fortsätta ett tag till på 20%, samt UVC 24/7. Kör tät koll av nitrit då även en del goda bakterier stryker med i fizzly bubbleach peroxiden.
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Blir en spännande vecka. Antingen får jag en kiselalgsblomning som släcker dinoflagellatplågan nu när jag tippat i natriumsilikat eller så händer inget. Då ser jag inget annat alternativ än att överdosera P för att trigga en cyanoblomning som slår ut dinon. Cyano svara väldigt väl på mörkläggning. Dinon jag har i form av Amphidinum tål mörkläggningar, svarar inte på UVC, DinoX eller Dinoxal... Har förresten även tillsatt en dos med spårämnen för att undvika någon annan begränsare.
-
Så var det. Vad tror vi om att blanda KH2Po4 och KNo3 / NaNo3 som stamlösning? Då skulle jag komma undan med 4 kanaler
-
Misstänker starkt att jag har dinoflagellater av modell Aphidinum kvar. Har ännu inte fått mitt mikroskop, men allt tyder på det. UVC biter inte. Inte heller mörkläggning eller Dinoxal. Dom verkar inte vara lika giftiga sett till mina turbos och eremiter. Så vad hittar man på mot dom? Jo, vad jag kan se två alternativ. 1. Tuffa på med N och P i några månader och låta andra alger ta över. Detta med risk för håralger och cyano. 2. I med kisel Si och fixa en diatom blomning. Enligt vad jag läst konkurrerar kiselalger ut dinoflagellater alla dagar i veckan. Efter att diatomalgerna slått ut dinon slutar man dosera Si och låter diatomen slockna genom sinande kisel (försvinner genom vattenbyten och fleece filter). Så här ska doseras Si. Men hur? Natriumsilikat hittar man i form av "glasvatten". Används som städmedlem, flamskydd, tätning av betong, konservering och en och annan akvarist?
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Kände på mig att du hade koll Har redan en fyrkanalig doserpump installerad och klar. Men med den insikten ska jag nog uppgradera till sex kanaler? Vill kunna automatisera dosering av Po4 och KNo3 eller NaNo3. Eller kan jag spetsa Core 7 med detta tro och komma undan med fyra kanaler? Vilken nivå av Po4 försöker du hålla?
-
Absolut. Fast mina fiskar och dinoflagellater har asfalterad sandlåda. Har en plexiglssskiva med epoxisand till botten. Ha ha ha. Och precis som du säger är vattenbyten de närmaste månaderna No No. Jag handjagar Po4 och No3 och mäter dagligen tills dess kuren och mognaden är klar. Efter vad jag sett på andra som läkt karet så samma sätt kommer det bli en drop off i Po4 och KNo3 åtgång när mognaden/läkningen är klar. Efter det väntar ett doseringssystem. Undrar just om Triton Core 7 innehåller P? Annars tänker jag lägga till det. Antar att ett stickprov från deras saft i ett fosfat-test kommer svara på den saken
-
Doserat upp Po4 till 0.1. KNo3 ligger fast kring 5-10. Väljer att gå fullt (100%) med belysningen efter att ha smugit kring 50% en vecka. Såg en omedelbar skillnad på dinoflagellater. Dom beter sig som vampyrer. Vill inte riktigt vara framme och bilda mattor längre. Och... Hör och häpna. Det börjar dyka upp både gröna kiselalger och fläckar av grönalger. Mina turbosniglar och eremiter har blivit väldans glada och aktiva efter ha varit zombiliknande ett bra tag. Antagligen på grund av toxiner från dinon. Ser ut att gå åt rätt håll med tanke på dom här indikatorerna. Hoppas! Hoppas!
-
Status för eländet är att trots dosering av Po4 till en 0,1 nivå är det nollat efter ett par dagar. No3 ligger stabilt kring 5 -10. Nojig värre, motmäter jag med RedSea Pro och får samma resultat. Så jag kastar modigt i ytterligare 22 ml Po4. Har läst att man kan få hålla på så här några veckor/månader innan fosfatet stabiliserar sig. Ser att det börjar komma gröna fläckar och dinon mår inget vidare. Fläktar bort den med en cirkulationspump en till två ggr dagligen och stödjer behandlingen med en UVC på 36W med reglerat flöde kring 1000 l/h. Skulle förmodligen behöva ha 110W eller mer, men jag håller här ett tag för att se om det räcker för att knuffa saker i rätt riktning. Är inte gratis att damma på med ett större UVC... Har samlat på mig lite teorier kring dino som känns trovärdigt. Rätta mig gärna om jag fått något om bakfoten. Jag försöker lära mig allt om "skiten" för att göra rätt och få ett fint saltkar. Simmande eller inte simmande Dinoflagellater och UVC 1. Arterna Ostreopsis, Coolia och Prorocentrum av dinoflagellater rör sig mer i vattenkolumnen och är därmed lättare att spöa på med UVC. 2. Arter som Amphidinum är inte så pigga på att simma runt och gör UVC tämligen verkningslöst. Dyrt eller billigt mikrosskop för att identifiera art. Har man riktigt flyt har man en kombination av olika dinoarter... Dinoflagellaters livsstadier A. Cystiskt stadie - Dinoflagellaterna trivs inte. Är trängda och utkonkurrerade av andra alger, mikrober och bakterier. Gör ingen skada B. Frisimmande stadie - Dinoflagellaterna har övertaget. Har konkurrerat ut övriga alger mm och kostar på sig att simma, föröka sig och käka slut på N och P. C. Slem-stadie - Frisimmande stadie men ont om näring (Nitrat och fosfat) Dom skiftar över från fotosyntes och koldioxidförbrukning till att ge sig på organiskt material, bakterier och mikrober. Så kallad Dinoflagellatblomning med slem och stronkar med bubblor över delar eller hela karet och utsöndring av toxiner.På grund av detta kommer karet bli utarmat på bakterier, mikrober samt N och P. Bristen på N och i synnerhet P När dinoflagellater dör lämnar de efter sig ett skal som är rikt på kolföreningar. För att bakterier ska kunna bryta ner dessa går det åt en hel del... Just det N och i synnerhet P. Därför kan det tyckas som om en akvarists stöddosering "slukas upp" trots att dinon är på reträtten. Därför kan man få stöddosera både N och P ett bra tag efter det att dinon vinkat adjö. Det är säkert även därför karet verkar att aldrig komma igång igen efter en dinosmäll. Jag intalar mig själv att jag är laddad med tålamod och håller mig till att dosera N och P planen. Sist, men inte minst. Konstant stöddosering av bakterier. Den levande stenen är inte så levande... Nuvarande utseendestatus. Dino på reträtten. Förmodligen lite cyano och även förhatlig red turf alger. Varför ska saker vara lätt? Tar det lugnt med belysningen och ligger mer på blått ljus. Eller ska jag fläska på med belysningen? Meningen med stöddoseringen av N och P näring är att ge bakterier samt bra alger övertaget. Frågan är och svagt eller starkt ljus hjälper dom?
-
Tack för omtanke. Mäter även med RedSea Pro fosfat och det säger samma sak
-
Efter att ha plöjt vidare på reef2reef tycker jag mig ha hittat något mycket intressant beträffande dinoflagellater som jag redan satt i verket. Många lyckade vändningar i tråden nedan fick mig att tro på att detta är best practice. Jag har börjat dosera fosfat (Po4). Under några dagar har jag jobbat mig upp till 0,1. Känns lite grann som när jag började med LCHF efter årtionden av fettskräck. Är så inbankat till sanning att fosfat ska nollas. Svältmetoden verkar väldigt instabil. Jag tror nu på att boven till att så många med mig gör totala magplask med sin saltkar är fel inställning till näringsämnena fosfat och nitrat. Teorin är att dinon liksom cyano triggas (hotas) av för låga näringsvärden (P och N) och blommar då upp. En uppstart borde kanske vara med Po4 kring 0,1 och No3 kring 5 - 10? Då håller sig dino och cyano lugna samt att matnyttiga alger inklussive dom som koraller härbärgerar regerar. Eftersom jag är i en förhoppad slutfas av dino- och cyanoblomning kan jag kanske nu förvänta mig en trög övergång till mer matnyttiga alger för turbos och eremiter i och med att jag doserat Dinoxal. Har satt in aktivt kol för att rena. 36 W UVC med lägre flöde är inkopplat för att hjälpa vändningen på traven. https://www.reef2reef.com/threads/dinoflagellates-–-are-you-tired-of-battling-altogether.293318/
- 234 svar
-
- 1
-
-
- omstart
- dinoflagellater
- (och 4 mer)
-
Det var goda nyheter. Då får jag nytta av mitt nya hål i väggen. Ska bara bli av med dinoflagellater från helvetet så är jag glad igen
