Lasse

Om du lägger en fog på utsidan så bör det täta om du fått några kapilärer. Jag vill ändå understryka att det är viktigt att bara skjuta in rören - ingen skruvning. För att få en jämn limspridning gör man så att man lägger (vid mindre rör) en sträng med lim runt hela röret och längst ut. I muffen gör man likadant - en sträng runt insidan - längst ut. När man sedan för ihop rören så sprids limmet bra. Viktigt är också att fasa röret så man inte bara skjuter allt lim längst ner. vid grövre rör penslar man ut ett jämt lager både på röret och i muffen. MVH Lasse

49 Watt finns T5. Svårt bara att hitta akvarienpassade rör till denna industristandard. De är 1449 mm långa MVH Lasse

Min erfarenhet är att "skruvning" ökar läckagerisken ordentligt. Det blir små tunna kappilärer. Att göra som stig säger med en V-fog på utsidan kan ju hjälpa (täta) men jag är sedan många år noga med att inte vrida. MVH Lasse

Antal? MVH Lasse

Jag vet ju nu inte hur din kalkreaktor och inlösningen ser ut. Det bästa sättet jag kan tänka mig att lösa in gasen är att sätta ett injektoravstick direkt efter pumpens utblås och bubbla in gasen där. Sedan är väl 6,2 rätt så bra värde för att kalken skall lösas upp. MVH Lasse

Hur är det med tempen nu då? MVH Lasse

Ja livsfarligt för alla av motsatt kön Den släpper ägg eller sperma MVH Lasse

Klart är att våglängderna mellan 410 och 470 har betydelse för fotosyntesen hos zooxanthellerna. Vad som saknas förut har varit att man kunnat inrikta sig direkt på 410 - 440 nm utan fått förlita sig på "spilldelen" från royal blue (oftast mellan 445 och 455). Om en LED har en våglängdstopp vid ca 450 nm så lämnar den normalt ljus mellan 420 och 480 nm. Inte så mycket vid "ändvåglängderna" men om man har många dioder så blir det en hel del fotoner även i dessa våglängder. Den normala fördelningen mellan RB och vita (när de vita ligger kring 6500 K) har varit mellan 2:1 och 3:1. Denna mängd RB har givet en hel del fotoner i våglängderna 420. Det nya nu är att man kan använda dioder som har sin topp vid 420 och därför mer riktat ger dessa viktiga våglängder. Exempelvis Dream Chippet har de blå diodernas toppar på 420, 430, 445 och 455 nm. Här kan man då också minska mängden blått i förhållande till vitt och ha högre K-tal på de vita. Blå till vitt är 1,5:1 hos dreamchippet. Jag har nu haft möjlighet att jämföra ett nytt 5 kanalers chip (Lumia 5.1) (50st 45 mil LED -> 50 - 100 W) med ljuset hos det ursprungliga dreram Chippet. Lumian har följande uppsättning:Channel 1 – 4500K neutral white Channel 2 – 450-453nm royal blue Channel 3 – 427.5-430nm hyper violet Channel 4 – 660-665nm deep red / 492.5-495nm turquoise Channel 5 – 410-412.5nm violet / 470-472.5nm blue Mina intryck än så länge (har inte kunnat köra kanalerna 1-3 samt 5 på högre än 300 mA (max 700 mA)) är att den vita kanalen är för gul. Den funkar inte ensamt (det gör de två vita på Dream Chippet) - då är det alltför gult. Återkommer när jag testat mer. Detta om våglängder men tillbaka till Datate´s fråga om alla LED är likvärdiga. Mitt svar där är nej, framförallt om man köper på Ebay. De multichip som finns görs av olika LED tillverkare och de som är bäst när det gäller multichipkonstruktioner är Epiled och Epistar. När man köper bör man se om försäljaren uppger vilket märke de har användt eller inte. Man skall också vara lite vaksam när man ser storleksangivelserna. De anges i "mil". Har LEDen en storlek på 42 och under så är det sk 1 watts LED och klarar bara 350 mA. Är storleken 45 mil så är det 2,5 - 3 watts LED och varje enskild LED kan köras i 700 mA. Det finns försäljare som säger sig ha 10 W LED med storleken 45 mil men anger högsta ström till 1050 mA. Ett sk 10 watts LED består av 3 st parallellkopplade rader av vardera 3 seriekopplade LED. Kan varje enskild LED bara ta 350 mA så blir strömmen för hela chippet just 1050 mA. Men är det ett äkta 45 mils LED så klarar varje LED 700 mA och chippet totalt kan köras på ca 2000 mA som max. Av de försäljare jag sett så är det bara AC-RC som ärligt uppger tillverkare och annat. De har också ofta med ett spektogram också. Jag köper mina multichip från dem - då vet jag vad jag får. Observera att de har två försäljningskanaler med delvis olika innehåll. Ett är www.ac-rc.net och den andra är på ebay. Priserna skiljer lite - oftast lite billigare på www.ac-rc.net Sedan finns det dom som säger att man inte skall använda annat än Cree, Osram, Philiphs eller Bridgelux LED. Dessa finns inte som akvarieanpassade multichip i dagsläget. Min erfarenhet är att Epistar och Epiled fungerar minst lika bra - när det gäller 430 och 420 så använder även en del av proffsen Epileds LED. MVH Lasse

Läs igenom vilkoren - det är till slut de som gäller. Titta i salus paragraf om brand om det står något liknande det som står i folksam. I huvudförsäkringen för Folksam (grundförsäkringen) står inget om att de inte ersätter förlust av djur vid ersättningsberättigad skada - det står endast i tilläggsförsäkringarna där vilkoren börjar ungefär med att "förutom vad som täcks i grundförsäkringen täcks även....." MVH Lasse

KH höjer du utmärkt med bikarbonat dock så justerar bikarbonat in pH till mellan 8 - 8,1 i saltvatten. Som Exxec säger så bör du "baka" en del av din bikarbonat. Om du tar 1 kg bikarbonat och bakar 200 gram av det i ugn vid ca 200 gader och 30 minuter (rätta mig om temp och tid om någon kommer ihåg det bättre än jag) Blanda ihop pulvren sedan igen (noga) Förvara torrt (viktigt) Använder ni detta pulver sedan så stabiliseras pH vid ca 8,3. Använder man ren karbonat och bikarbonat blandar man 84 % bikarbonat med 16 % karbonat för samma effekt. MVH Lasse

Det är ganska intressant det här. Jag antar det är Folksam du har. Jag har det också och har tecknat en extra försäkring 80 000 med tanke på akvariet - jag fick den uppfattningen av försäljaren att det täckte mina akvariedjur också. Nu satte jag mig att läsa igenom vilkoren - och det står klart för vilkoren i både mellan (upp till 40 000) och stor (upp till 80 000) att det inte gäller djur så jag kommer ta kontakt med mitt försäkringsbolag så fort jag hinner om detta. Men - och det är ett stort men - det står annorlunda i basförsäkringen. Här och så under vilkor kap A4 och A5 Vad den gäller för I A5 som säger vad den inte gäller för så finns det inget generellt undantag för djur - tvärtom står det att den inte gäller för Underförstått att den gäller för djur man normalt har i en bostadslägenhet.Letar man senare efter möjliga ersättningsfall så hittar man under A27 (som då även innefattar brand där du fått reda på att du skulle få ersättning) följande Jag tycker att du har en kortsluten doppvärmare som orsakat skadan och den faller in under detta på samma sätt som brand gör tycker jag.Sammanfattningsvis kan jag se att dina extratillägg inte täcker skadan - däremot kan den mycket väl täckas av basförsäkringen. Eftersom der redan sagt till dig att Brand skulle ha täckt så kan du hänvisa tlii vilkor A27 där förutom brand nämns även kortslutning av elektrisk apparat som ersättningsbar. Ta du ett varv till med dem och lämna in ett skadekrav baserat på vilkor A27 i basförsäkringen (om du nu har Folksam) Det hade jag gjort i alla fall MVH Lasse

Är inte säker på att det är en alg - titta lite här på fire corals eller millepora i stället. MVH Lasse

Vad är den rosa korallen för någon? ser ut som en skivanemon men jag har aldrig sett den färgen! MVH Lasse

Thanks Ron It will give you a little hint how it will looks like in real life, but its only approximately. With the new adjustable lenses from AC-RC it does not work all the way but you can calculate the endpoints with it. Sincerely Lasse

I Kungsbacka (10 mil norr om Halmstad) har du BioTed som har mycket tillbehör bland annat (det är ungefär lika långt till Löddeköping - fast då får du åka söderut) MVH Lasse

Tillhör mandaringruppen men anses som lättare än den art vi normal kallar mandarin. Livlig krabat som studsar omkring bland stenarna på sedvanligt mandarinsätt. Se att du får ett exemplar som äter redan i butiken. Finns även i en röd variant. MVH Lasse

I samband med vattenbytena gör jag stubbåker av de platser jag vill minska xenian på. Sätter sugslangen över ett buskage och klipper vid roten. MVH Lasse

Du har inte svarat om hur länge sedan det var du köpte doppvärmaren! Var det för mindre än 6 månader sedan? MVH Lasse

Det går utmärkt med bägge arterna att hålla dem i rent saltvatten för att inte tala om segelfensmolly som faktiskt i naturen kan fångas långt ut på öppna havet. Det kan vara lämpligt att koppa in dem i allt högre salthalt under några dagar. MVH Lasse

Ett mycket gammalt trick är att i ett karantänskar/sjukdomskar alltid ha lite "skräpfisk" typ guppy eller andra fiskar. Dett för att det blir väldigt stressande annars. Fisk, och speciellt korallrevsfisk, är vana att se andra fiskar runtomkring sig. Avsaknad av kompisar skickar en signal - de gömmer sig - de har sett en fara som jag inte sett...... Du kan ta lite Guppy eller Black Molly och släppa i som sällskap så skall du få se på grejer. När vi sjukdomsbehandlade ciklider förr så hade vi aldrig dem ensamma - ensamma betydde att de i 90 % av fallen inte överlevde. MVH Lasse

Hur gammal var doppvärmaren när olyckan hände? Sedan tror jag att du ställt fel fråga till försäkringsbolagen. Du kan inte försäkra liv på en hemförsäkring men det utesluter inte att de ersätter förlust av fiskar och koraller vid en sakskada - det är två helt olika fall. MVH Lasse

Du blir vad du äter gäller även fisk. Mata din sötvattensfisk med samma högkvalitiva foder som du matar din saltvattensfisk med så går det utmärkt att använda även sötvattensfisk som mat till saltvattensfisk. Att det skulle vara skadligt just bara för att det är en sötvattensfisk är en av de myter som omger hobbyn. Håller dock med Dykaren att det är lätt att vänja drakfiskar till dött foder såsom räkor. MVH Lasse

Det är detta besked jag också fått av Folksam när jag tecknade en högre form av Drulleförsäkring (upp till 80 000:-) MVH Lasse

Jag är fortfarande av den åsikten att man inte behöver doppvärmare till ett saltvattenskar med många dränkta pumpar. Ingen panik med 23 - 24 grader under vintern - Röda Havet har kring 21 grader under vintermånaderna uppe i Eilatviken MVH Lasse

Allt behöver inte träffa vattenytan - om det blir lite turbulens över ett rör så spelar det ingen roll. Ta bara upp dina utgångshål så långt ner som möjligt så får du en luftström så nära ytan som möjligt. Ur en synpunkt om lågt ljud så är det ju bra att ha två - du kan köra dem på lägre varv och få samma luftmängd som en med högre varvtal. Anledningen till att jag vill trycka in luften är att försöka slippa få fläkten utsatt för lika fuktig luft som den får om den suger. Dessutom kan du styra luftflödet bättre med hjälp av utgångshål om de blåser in ett övertryck inbillar jag mig. MVH lasse