Lasse

Japp MVH Lasse

Kan göra, bör göra men hur ofta byts det? MVH Lasse

Jodå - det blir rejält varmt därinne men min erfarenhet är att det är ingen fara men som sagt var - använd AC-RC:s värmetåliga silikon att fästa fast linsen med. MVH Lasse

Kloramin försvinner inte helt genom ett RO filter. En ganska stor del går igenom. Man varnar därför att samma byte i Malmö ställde till rätt så ordentliga problem för främs sötvattensakvaristerna. Askorbinssyra (c-vitamin) tar bort/netrualiserar kloraminent. Gör som LN21 säger och lägg i ett kryddmått per 25 litersdunk RO vatten. MVH Lasse

Det där är troligtvis ingen kolkälla utan lantanklorid. IMO ett tveksamt medel i ett revakvarium. Se här - framförallt det sista inlägget. MVH Lasse

Levande sten (och även döda korallskellet) kräver CITES intyg för import till EU. Att beställa utifrån EU är svårt och att beställa en låda inom EU blir dyrt. Ett alternativ är att höra med någon akvarieaffär i närheten som har billeveranser från någon stor grossist. Det finns åtminstoneen stor grossist som tar in levande sten och att köpa en oöppnad låda därifrån via en akvarieaffär är nog inte omöjligt. Några affärer har sänt LS via bussgods också. MVH Lasse

Det är tempen som avgör här. 49 grader tycker jag är rätt lämpligt. Men det jag skulle göra är att höja upp kanalerna 2 och 5 till 1100 mA. då tror jag att de hamnar på ca 33,5 också. Möjligtvis får justera lite mer på dessa två. Matningen ligger nog bra men testa att dra upp den 0,2 V. Titta nu på din temp. Tempen på drivern ligger perfekt. Nu kommer du att dra ca 5,15 A vilket ihop med 33,5 ger ca 180 W. Där ligger du nog bra tror jag. Det går att pressa chippet mer men då behöver du troligtvis bättre kylning. Sedan har du din grundinställning och sedan kan du bestämma den verkliga outputten med dimmer och max procent MVH Lasse

Jag kör 3 st med 60 gradiga linser. 120 cm långt, 60 cm brett och 60 cm högt. Jag har just nu 2 st 100 LEDs chip och ett 50 LEDs chip. 100 LEDs kör jag på ca 60 % av i min konfiguration (runt 1000 mA/kanal) och därmed ca 170 W. Läser över 200 PAR i ett ca 30 - 40 cm långt bälte längs med karet. jag har gjort konstruktion på så sätt att frågan om för lite ljus inte skall uppkomma I ditt fall så kanske 3 st med 90 gradig lins kan duga men kanske 2 st med 60 gradig lins (en i varje kortände) plus 2 st med 90 gradig lins (i mitten) blir bäst. För täckning - se Excelfilen under.Skriv in linsens dameter, skriv in avstånd -> Chip - vattenyta samt avstånd vattenyta - nivå där du vill veta konens diameter ljusbrytning 1.5.xls MVH Lasse

Se om slinga 4 och 5 stiger något om du försiktigt skruvar upp spänningen lite grand. MVH Lasse @ Micke - jag är inte helt oskyldig heller till trådstölden

Vi var ett gäng en gång som hade ett talesätt: det är bättre att inse att man är en idiot än att stå för ett olösligt problem. Uppkom när en medlem av gänget stått och gråtit över en maskin som inte gicka att starta - då kom en annan förbi och i förbifarten satte i kontakten i väggen..... Skönt att du hittade lösningen - och att den var enkel Kommentar: Det felet har jag inte gjort än - men det var nära med mina grafikkortskylare att jag gjorde precis så.... MVH Lasse

Skall du ha några 10 Watts av kvalité så rör det sig om ca 40 dollar plus frakt och tull.. Det är klart att du kan göra så som du beskriver men då skulle jag undergräva dem med 9 volt. Motsvarar då ca 700 mA MVH Lasse

Det är inte att rekommendera eftersom det är lätt att bränna upp allt. Förhållandet mellan spänning och ström med power LEDs är allt annat än linjärt. En liten ändring av spänningen kan fördubbla strömmen. Man bör använda strömkällor som ger en konstant ström och varierar spänningen i stället - så länge strömmen är under LEDs maxgräns så kan man inte bränna LED chippet. MVH Lasse

Skall vara 69 grader på driverkortet inte "69 grader på chippet" eftersom det kan missförstås. Tempen på LED-chippet bör inte överstiga 55 grader C IMO MVH Lasse

69 grader på chippet - då ligger du bra till. När du börjar att öka upp mot till 700 mA - se till att du inte ligger för lågt på matningen. håll dig 0,8 V - 1 V över högsta FV. Lägg dig på 100 % på dina tre dimkanaler. Höj 350 till 400 mA på samtliga kanaler och se hur FV för varje kanal följer med - du ser direkt om du börjar komma nära matningsspänningen. MVH Lasse

Läckaget av järn blir lika stort ut i vattnet oavsett hur bädden ser ut. Vattnet måste ju passera järnet för att fosfaten skall tas upp. Jag tror snarare att det är så att järnmediat är så poröst och skört att det mals ner till fint dam i en flytande bädd. Det aluminiumbaserade är ju mer "pelleterat" MVH Lasse

Nej - den kommer att röra runt ordentligt och låt den gå några timmar. När jag har haft för mycket "bös" i mitt RSM så har jag haft filtret kopplat till en 15000 liters pump med två utlopp i ca en halv dag. MVH Lasse

Det är fler ämnen än fosfor och kväve som styr tillväxt. Ett av dem är järn. Jag har en del erfarenhet av att det järnbaserade kan tillföra järn till vattnet och på det sättet göda "fulalger". Korallerna är ju djur med algceller insprängda i cellsystemet. Djur får i sig järn via maten och detta kan innebära att korallerna är inte lika utsatta som "fulalgerna" för järnbrist i vattenkolumnen. MVH Lasse

Ja - du måste lista ut vad som är plus och minus från fläkten och vilken tåt som är den som rapporterar varvtalet. Om du tittar på den interna fläkten så har du - på den svarta, + på den röda och varvtalet på den gula. Precis så skall den sitta på nästa kontakt också. Alla dina tåtar är svarta . Det kan skilja sig i färger. Min erfarenhet är att någon av de yttre tåtarna är minus, plus är den som sitter bredvid minus och varvtalet sitter bredvid plus. I ditt fall skulle jag först testa (om man tittar på din bild och kontakten vänd som den är) med att minus är den kabel som är högst upp, sedan plus och sedan varvtal. En annan sak du kan göra är att du flyttar den interna fläktkontakten till den lediga kontakten och sätter fläktens kontakt där den interna sitter nu. För att den externa skall passa så får du vända den (jämfört med bilden) så de blanka kontaktpunkterna pekar mot dig (från kontakten). sen sätter du i kontakten så att den fjärde "honkontakten" kommer utanför de tre "hanarna". Inne i Jannes program kan du sedan ändra programmässigt att fan 2 skall styra intern fläkt och fan 1 skall styra extern fläkt. glöm inte att spara. Sedan kollar du att du har spänning på styrkortet samt driverkortet och så att du har komunikation mellan dem. Sätt temperaturen för att den externa fläkten skall starta på ca 27 grader. Ta sedan och anslut den externa tempsensorn och håll den senorplattan mellan tummen och pekfingret. Nu skall du kunna läsa en fläkthastighet i programmet och fläkten skall starta. MVH Lasse

Problemet med refernsvätskor av den typ som säljs är att de tar inte hänsyn till eventuella störjoner som finns i det aktuella vattnet. En test kan visa rätt mot en referensvätska men ändå visa fel i en skarp test. Enda sättet att kunna testa om en test fungerar rätt i det aktuella vattnet är att man tar ett värde från vattnet och sedan "boostar" man ett prov med en känd mängd av det ämne man skall analysera och tar ett nytt skarpt prov. Något som de flesta av oss inte klarar av på grund av att man inte har den utrustning som behövs. Jag tycker att trådskaparens situation är typisk för vår hobby. Det skapas det ena systemet efter det andra för att sköta ett revakvarium - gemensamt för dem är att de kräver en feed back som man skall få via mätvärden. När det gäller nitrat så går man ner på väldigt låga nivåer - så låga att de till och med är svårt för ett lab att få så noggranna värden i saltvatten. Om jag körde Red Sea:s system för kontroll - så skulle jag nog använda deras egen test som verktyg - om inte bara för att man kan då ta upp en disk med tillverkaren om det inte fungerar som det skall. MVH Lasse

Du skall köra partikelfiltret ute i ditt akvarium - inte i dina reningsfack om du vill ha resultat. MVH Lasse

Som jag förstår så är det flera som håller på och bygger Dream Chip uppsättningar som kommer till korallträffen. De som vill (och givetvis andra intresserade) är välkomna ut till mig för att se resultatet efter mötet (jag bor 2 mil norr om Göteborg - 45:an rakt ut från Sjöfartsmuseet) MVH Lasse

Är karet nystartat och utan fisk och annat? MVH Lasse

@ janne68: Jag skall återkomma lite mer också till inställnings och trimningsmöjligheterna eftersom det verkligen är bra funktioner som man inte tänker på riktigt att utnyttja. MVH Lasse

Den här lampan utvecklade troligtvis AC-RC efter de disk som var runt "Dreamchippet" i somras så den återspeglar de idéerna. Vilket innebär att den är "kraftigare" än vad PAR värdena visar, Det är också intressant att man valt 45 mil LEDs, alltså sådana som går att köra på 700 mA stycket. Men de körs på 320 mA och det betyder att man får ut mer PAR/insatt watt än om man kört 9 st LEDs på 700 mA. Försök jag gjorde på Dreamchippet visade att om jag körde de vita på 700 mA per indviduell LED så fick jag ut ca 3.1 PAR per insatt Watt, körde jag däremot samma vita kanal på 350 mA så fick jag ut 4 PAR/ insatt watt. Distansen var då 60 cm i luft. Det är samma typ av LEDs i dessa. MVH Lasse

Jag lovade att publicera en del foton om hur resultatet blev men det är svårt med vitbalansen så det går inte göra bra bilder när det blåa dominerar så mycket. jag är nöjd med både det vita ljuset och det blå som jag har på kvällen. För närvarande blir det inga kompleteringar. MVH Lasse