petnym
-
Antal inlägg
3 038 -
Gick med
-
Senaste besök
-
Dagar vunna
5
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Frågesport
All aktivitet
-
Många växtakvarister försöker nog ha en koldioxidhalt i vattnet som medför optimal tillväxt snarare än en koncentration som motsvarar naturligt vatten. Mina personliga erfarenheter är att det är stor skillnad på många växters tillväxt (och utseende) om man kör 15 ppm eller 25-30ppm. Därför rekomenderar jag och många andra denna nivå. Dessutom har jag väldigt mjukt vatten så om jag skulle nöja mig med ett pH på 7 så skulle jag inte ens ha 10 ppm CO2 i vattnet. Utöver mina egna observationer i mina akvarium så tycker jag det är rimligt att anta att en högre koncentration av koldioxid borde göra det lättare för växterna att ta till sig den. Detsamma gäller övriga näringsämnen. Antagligen beror denna nivå också lite av hur mycket vattencirkulation man har. Där en större vattencirkulation tillåter en lägre koldioxidhalt (som i naturen) och den betydligt lägre cirkulation man har i ett växtakvarium (för att undvika att vädra ut koldioxid) kräver en högre koldioxidhalt... (Nu får vi snart byta forum eller återgå till diskussion om koldioxid i saltvatten...)
-
Jag kan faktiskt inte se något i din långa utläggning som umkullkastar mitt resonemang ovan... Jag kom ju in i saltvattenshobbyn via växtakvariehobbyn där man ofta försöker hålla koldioxidhalten på jämn och relativt hög nivå (typ 25-30 ppm). För att veta var man ligger till kan man använda sig av en CO2-tabell (Länk) som man kan rita efter en enkel formel. Är det möjligt att räkna ut koldioxidhalten i akvarievattnet med någon liknande formel när man har saltvatten? Hur ser den formeln isåfall ut?
-
Jag tror snarare det är dina koraller alternativt tillväxten på kalkalger som är den bakomliggande orsaken till att ditt kalcium och magnesium förbrukas.
-
Är det en sådan här "CO2-scrubber" du skaffat? http://www.mcuresearch.com/co2.html
-
Jag skulle vilja påstå motsatsen; pH-värdet är i stort sett styrt av koldioxidhalten. Ju mer koldioxid desto lägre pH. Vattnets pH-värde kan inte påverka gasutbytet med omkringliggande luft, utan det är mängden koldioxid i vattnet som påverkar pH-värdet. Vädra ur koldioxid så höjs pH. Ändra pH-värdet på annat sätt och koldioxidhalten förblir densamma.
-
Hittade min ena goby, Valenciennea puellari, död och torkad på vardagsrumsgolvet idag. Den måste ha blivit skrämd så den hoppat ur. Jag får nog överväga att sätta något skydd över akvariet. Jag såg någonstans någon som spänt upp något slags dammnät på ramar som han hade över akvariet. Någon här som provat det?
-
Det är inte så lätt att få tag i akrylrör i Sverige om man inte har kontakter inom branchen. Jag har köpt mina rör från http://www.acrylglas-shop.com/ de var inte så dyra och säljer till privatpersoner. En fördel om man kan tyska, dock.
-
Tratten är gjord av vanlig PVC-U, två förminskningsdelar. 110 till 63 och 63 till 32. Den lilla har jag sågat av ändarna på och borrat alla hålen där det vanliga flödet skall gå. Genom nätet kommer den kraftiga pumpen att skölja zeoviten. Bara hoppas att jag hittar en billig pump som orkar lyfta stenarna... Jag har inga elektriska verktyg (förutom borrmaskinen) så det tar lite tid att bygga...
-
Ja, något sådant var det tänkt... Jag tänkte nog prova med en Aqua medic Ocean runner 6500 som pump för att röra om i grytan. Den borde vara aningen starkare än en Eheim 1262.
-
En bild på överdelen av den automatiska zeovitreaktorn också. Längst till vänster är inloppet för cirkulationen (T-delen på bilden skall limmas utanpå röret utan att borra hål), det tjocka röret i mitten är en closed loop för sköljningen, detta T-rör går in i reaktorn, i toppen av detta rör kanske jag ansluter en slang för tillsättning av flytande kolkälla, och till höger är utoppet...
-
Frågan är vad som bildas under ett liggunderlag/plexi i akvariet... Jag hade tankarna på att ha det under stenen men kände att eventuella negativa följder med den antagligen syrefria zon som bildas under en plexiskiva kanske uppväger de positiva effekterna med skydd mot stenarna som den eventuellt ger.
-
Jag har inte bestämt mig för om det blir vodka, zeovit eller något annat, men en reaktor bygger jag nog iallafall. Får jag inte användning för den själv så kan man ju alltid sälja den. Det är ju inte alla som finner samma nöje i byggandet om jag. Jag gav upp idéen med en kombinerad automatisk/manuell reaktor och satsar istället på en enbart automatisk av lite smalare modell. Här kommer iallafall en "teaser" på min "bottentratt"... Vad tycks?
-
Det är nog inte så många som har lagt parkettgolv inne i sin möbel så jag tror inte det är någon fara...
-
Bjuder på en helbild. Uttrycket i min signatur gäller än... Planerade framtida förbättringar innefattar en ny svart front till ytavrinningen så snart jag hittar billig svart akryl. Jag skall korta av röret till min foderautomat, som det är nu simmar "Stor-Doris" upp i röret och äter all mat innan de andra får något. Vidare så behöver jag skrapa bakrutan ren från kalkalger igen... Om ni har några idéer kring mitt "velande kring metoder" ovan så får ni gärna skriva en rad...
-
Det borde man kunna göra med en enklare anordning än en skummare...
-
De flesta bakterierna flyter inte omkring i vattnet utan sitter fast på olika ytor, tex på sanden, levandestenen, glasrutorna, ja överallt.
-
Jag tätade skikten och skarvarna i botten på min möbel för att fukt och eventuella småspill inte skall leta sig ner i parketten. Det kan ju vara ett tips.
-
Jag har länge sneglat på de olika kolbaserade metoderna (vodka/zeovit/zeolith) och har i flera omgångar köpt rörböjar för reaktorbyggen då hemmabyggen är ett av hobbyns stora glädjeämnen enligt mig, men jag ställer mig tvekande till om det verkligen är rätt metod för mig. Zeovitmetoden känns fruktansvärt kommersiell med alla sina (dyra) mirakelmedel och det finns ju gott om TOTM's som inte kör någon kolkällemetod alls. Så uppenbarligen finns det andra metoder som fungerar minst lika bra. Frågan är om dessa akvarieägare lägger lika mycket arbete och pengar på vattenbyten, tillsatser och removers som zeo-folket gör? Egentligen är jag bara ute efter ett stabilt, lättskött akvarium med lite mer färg på SPSerna än jag har idag utan att behöva lägga oanständigt mycket pengar på tillsatser och annat för den kontinuerliga driften. (Jag lägger hellre pengar på hemmabyggen än flaskor & pulver). Kanske jag trots allt skall bygga min automagiska zeovitreaktor och köra lite vodka light i akvariet?
-
Kompletterar med en bild på min sump...
-
Tänk bara på att göra så att du kan komma åt fiskar i grottan ifall någon fisk simmar in där och dör. En sjuk fisk simmar säkerligen in där.
-
vad har ni för kamera för att få fina fisk och korallbilder i akvariet -En Canon 40D har ni blixt? (eller photoshop) -Ja, blixt blixten lös /typ ovanpå akvariet -Ja fotograferar man med blixten framifrån så blir färgerna ofta dassiga. snabb slutartid för att fiskarna inte ska simma iväg -Ja, självklart. funderar på en kompaktare modell systemkamera -Största fördelen med en systemkamera vid akvariefotografering är att man kan ha en lös blixt.
-
Snyggt! :-)
-
Ja, (o-)turen har vänt... Alla fiskar mår bra.
-
Fick tillbaka cyanobakterierna i gruset under 5 dagars semester på Öland. Tror att återkomsten beror på att några makroalger lossnade och hackades i småbitar av streampumpen för att slutligen täppa igen min skummarpump under min frånvaro. Lyckligtvis överlevde alla fiskar och koraller. Limmade också fast tre koraller som jag har haft löst. Har tröttnat på att fiskarna river ner dom varje gång jag är bortrest.
-
Om du har möjlighet att sätta in ett rör till så kan du låta det ena röret ta 90-95% av vattnet med hävert (blir helt ljudlöst utan luft) och resterande 5-10% genom durson som också blir så gott som ljudlös med ett så litet vattenflöde.
