gonzo

Jag hänger också gärna med på ett hörn. Om Malmö kan vara intressant, skulle jag kunna ställa upp som "värd".

Hej Är det någon som använder, tillsätter, sk "magnesiumgranulat" i sin kalkreaktor ? Någon som har erfarenhet av detta ? Var man kan köpa i Sverge. Lämplig mängd att tillsätta osv. I dag tillsätter jag magnesium med TropicMarin. Det blir stora mängder som ska tillsättas i ett 700 liters kar, om man ska hålla ett värde på ca 1300. Borde vara smartare att lösa upp granulat sakta i reaktorn.

Till Foppa !!! Ja jag har några handritade skisser. Jag ska försöka att rita in dem "electroniskt" och lägga ut dem här. Vill du ta in signalen binärt eller bcd till din Plc, får du bygga in en AD-omvandlare i "Ph-mätaren". Sen får du fixa omvandlingen från binärt till Bcd antingen med hårdvarulogik eller ev. med en Pic-krets. Annan metod att få in sina mätvärde till Plc är följande :: Min kompis hade en fin Ph-mätare från Hanna-instruments, den kunde lämna all information via en serielänk på 232-snitt. Tyvärr kunde tyvärr inte hans Plc-ta emot detta. Simsalabim !! Bara att ställa in Ph-mätaren till att sända aktuellt Ph-värde var 5 sekund. Detta "special-protokoll" tag jag in i en Pic-krets, och via mjukvara konverterade jag dettta till Bcd-kod som därefter sändes helt digitalt till Plc:n. Jag tror det gick åt 8-9 signaler. 4 för värde för på varje siffrra, 3 för aktuell siffra + clock-signal.

Jap !! Jag tyckte precis som du att det var onödigt att ha "färdigköpta" Ph-mätare. Jag byggde själv "förstärkare" och kopplade till en PLC. Jag kör 0-10 volt, lite enklare än 0-20 mA. Tyvärr så var upplösningen i min Plc bara 10 bitar. Så för att få nogrannhet kör jag 0v = 6,5 ph 10v = 9,5 ph. (Lättare att kalibrera på 7,0 och 9,0). Ph-mätaren i kalkreaktorn har andra gränser , men samma princip. Resten sker sedan från Plc:n, Kalibrering loggning mm. Köp gärna högkvalitets OP-förstärkare. Jag anser inte att texTL080 serien räcker.

Jag vet inte exakt hur din modell av Sfiligoi kylaren ser ut inuti. Jag hade själv en modell där jag helt sonika plockade bort hela slang-kopplingsanordningen på utsidan, och anslöt mina slangar direkt inne vid Värmeväxlarna.

Varning !!!! Tänk på när ni bygger med "egna kablar" att tändspänningen är 4-5000 V. Dvs alla kablar tåler inte detta som genomslagsspänning. Vanliga magnetdrosslar är inga som helst problem att ha 5-6 m, men inte med "elektroniska". Jag har testat med TRIDONICAS 250 W. Efter samtal med TRIDONICA och ombyggnad av "slutsteget, drivsteget" i electroniken har jag nu 5 m även till dessa. Kabeln är 10kV siliconkabel. Lycka till

Hej Är detta verkligen det bästa sättet att mixa på, dvs att långsamt röra om ? Jag har också "kopierat" deltec:s princip. Jag tog en stegmotor som jag kör på "hög" hastighet, för att verkligen vispa upp Kalciumet. "Kroken" i botten ersattes i princip med en liten propeller. Syn tar styrningen hand om resten, ser till att "vispningen" sker 2 minuter, därefter får allt sedimentera innan någon överpumpning till sumpen sker. Denna "vispning sker 2 ggr per natt.

Hej Vad vill du veta, kan jag inte det själv, så har jag arbetskollegier som "bara" sitter och programmerar siemens PLC:er.

EN nivåvakt räcker, en högnivåvakt ! Under förutsättning att Färskvattentanken ryms i sumpen,akvariet. I mitt kar sker vattenpåfyllningen från en 25 liters tank via en kalkmixer till sumpen. Jag vill naturligtvis att påfyllningen ska gå relativt sakta. Och alltid nattetid Funktion När plc:en detekterar lågnivå "ej högnivå" i sumpen börjar vi pumpa i färskvatten under 30 sek, detta upprepas varje halvtimme, tills nivåvakten påverkas. Skulle nu inte högnivåen påverkas efter tex 10 överpumpningar-- larmas det. Antingen fel på nivåvakten eller så är färskvattnet slut. Dessutom görs ett uppehåll mitt i natten några timmar för att "vispa om" kalkmixern och få den till att sedimentera. Allt blir lättare med en plc ????

Ytterligare problem med Iceprobe är att för att bli av med sin "kyla" runt proben behövs cirkulation. Antingen cirkulation eller mycket större "kyl"yta. Detta funkar nog bara till mycket små kar. (liten effekt). Det är dessutom viktigt att man inte har för stor massa på den kalla sidan. Verkningsgraden är som bäst om peltierelementen har samma temp på både den kalla som varma sidan. Det vill säga att man ska försöka bli av med "kylan" på den kalla sidan så sbabbt som möjligt.

Felet med Iceprobe är att den varma sidan sitter "för nära" den kalla. Som mitt första projekt ska den "varma sidan" ha vattenkylning och leddas iväg en bit från akvariet,sumpen till en extern radiator.

Agående priser. Jag hittade min kylfläns hos www.bejoken.se som ligger i malmö. 120 * 60 * 600 mm för 220 kr. Hitta en kylfläns var väl det minsta problemet, finns hur mycket begagnat som helst.

Jag tror inte du behöver göra så mycket "böjar". Dela bara blocket på mitten. Vatten har en enorm Värme-kyl upptagningsförmåga. Iden du har är nog inte så dum. Mitt allra första experiment var med en kylfläns i titan neddoppad i sumpen. (Kalla sidan). Varma sidan var en vatten"värmare" liknande din, som sen via slangar gick till ett grovkök där en "radiator" med fläktar stod. Fram med fler ider med fiffiga kylutrustningar !!!!!!!

Hej igen Bilden du har lagt ut, tyckte jag var en olämplig konstruktion. All värme som genereras av kylflänsen och fläkten går rakt över till den "kalla sidan". Kolla hur ett minikylskåp ser ut. Fläkt -- Peltierelement -- "Stor aluminiumkloss" -- Ny kylfläns på den kalla sidan. Mitt tunna 0,3 mm glas är en sorts "labboratorieglas", ungefär samma som används för preparatglas till mikroskåp. Jag fick en stor bit 50 * 50 cm. Man kan kyla eller värma den utan att den spricker. Kostnaden för kylaren är ju "bara" peltierelementen, en stor kylfläns (varma sidan) och ett bra switchat nätaggregat. Tyvärr har jag inte koll på affärspriser. Man får väl ha någon nytta av "stället man jobbar på". Även om man köper prylar hamnar man nog inte över 2000 kr. 4 st element ca 800 kr, kylfläns 60cm 200 kr, spänningsaggregat 12 eller 24 v max 600 kr, lite aluminiumbitar glasbitar max 200 kr.

Hej igen Ni måste ha lite avstånd mellan peltierelementen och glasskivan (mina klossar), för att kunna isolera med tex lite frigolit. Försök inte med vanligt glas, det sprocker direkt när man "punktkyler det. Kolla min skiss igen och min "gamla kylare".

Enligt tabell har plexiglas dubbelt så högt "isolationsvärde" som glas. Plexiglas i tunna skivor under 1 mm är svårt att hantera. Därför valde jag glas. Bottenplattan i värmeväxlaren är i 0,3 mm labbglass. ( dvs kan inte spricka pga tempskilnader ) .

Hej Angående problemen med metall--saltvatten, beslöt jag att testa med glas som värmeväxlare. Iden med lylaren är ganska lik den experimentkylaren som det finns bilder på i "tråden". Den här gången blev kylflänsen 120 mm hög 80 mm djup och 600 mm lång. På denna sattes 4 st "standardelement" 12v 48w fast. Elementen är som bekant 45 * 45 mm stora. På elementen sattes 4 st aluminiumklossar 45 * 45 * 20 mm. ( Allt detta för att lättare kunna isolera senare ). På dessa sattes en aluminium"plåt" 60 * 450 * 6 mm. Nu fanns en tillräclligt stor och stabil "grund för värmeväxlaren". Denna gjordes i 6 mm glas, förutom undersidan som var 0,3 mm laboratorieglas. ( Glas isolerar som sagt jättebra ). Denna lilla glasbehållare har en mittvägg. Så vattnet tvingas gå en sträcka på ca 900 mm. Bifogar en dålig skiss. Kylfläktarna är 4 st 120 mm datorfläktar. I och med jag använde 4 st element, blev det tillräckligt med effekt för att klara mitt 720 kar.

Hej igen Det är viktigt att bli av med "värmen" på den "varma" sidan, för att få bra verkningsgrad. Mitt experiment-bygge har som ni ser rätt så överdimensionerade fläktar.

Hej Angående kylaren med peltierelement. Vad för rostfritt material "värmeväxlaren" är gjord av kan jag tyvärr inte. En kille i Malmö svetsade ihop den, han sa bara att den vad gjorf i syrafast rostfritt. (Du som har kontakter i Mejeribranshen kan väl ta reda på detta). Angående det bruna skitet som syns på en av bilderna är det lite rost från ett av vinkeljärnen !! ( Kondens ) Hela denna princip fungerar absolut perfekt. Jag använde denna i 2 år till ett 720 kar. Men när jag gick över till 3 * 250 W MH räckte inte kyleffekten. Egentligen hade det bara varit att göra en med 4 element istället. Angående plc styrning använder jag ett litet industrisystem som kommer från (SattControll) Abb och heter OP45. Det består av en "intelligent" panel med knappar och display. Till denna är kopplat I/O för styrning, analogt så väl som digitalt. Den loggar mätvärde som sen enkelt kan överföras till en Pc. En dag ska jag ta lite bilder och lägga upp i en tråd. Det har varit lite snack om egna plc styrningar. Problemet verkar vara konstruktionen av interface givare -- Plc.

Hej Mig veterligen finns bara ett bra sätt att avlägsna "torkad" silicon, det är med konc. ättikssyra (inte ättikssprit). Bara att blaska på. Kolfiltermask om näsan bara, det luktar något helt otroligt. Silikonen blir efter en stund precis som gele.

Ersätt "återkopplingsmotståndet" med en trimpotentiometer på 20 Mohm. Du får nog prova dig fram lite, genom att justera.

"Givetvis ska man ha kirurger" 1 Zebrasoma gemmatum ( Någon kanske har nån till salu ) 2 Zebrasoma xanthurus 3 Zebrasoma scopas

Zebrasoma gemmatum utan tvekan. Men eftersom den tycka vara omöjlig att införskaffa, så för rösten falla på mina 4 Zebrosoma Xanthurum i stället.

45 år och har sysslat med akvarium i 20. För 5 år sedan var det mer eller mindre en slump att jag halkade in på saltvatten, och det är inget jag ångrar. Arbetar som Automationsingenjör ( Styr och reglering till industrin ). I saltvattenskar finns ju mycket mer roligt att styra och reglera !!