Scooby_doo

Som jag skrev först: Snyggt jobb.

Nu har jag snart jullov så det finns en chans att jag kanske kan hinna med att fundera på en enkel förklaring. Hade jag känt till en sådan skulle jag givetvis hänvisat till den. Men det är mycket annat jag behöver försöka hinna med.

tack Stig.

Svårt förklara enkelt ibland speciellt ngt som är så komplext i verkligheten som du märker, så har det varit för nästan varje kapitel som jag skrev. För nybörjaren anser jag dock att man kan generalisera ordentligt för att få det mera lättförståligt istället för mera 'vetenskapligt korrekt' som förvirrar mera än förklarar.

Samma här för mig gällande tiden nu...

Mycket bra arbete men under 7.2.1 "Risk för att kalk fälls ut under 7,6" Detta är fel det är tvärt om kalk fälls ut över 8,6 och börjar lösas upp vid värden under 7 (detta är vad vi utnyttjar i en kalkrektor).

Angående redox. Jag har tidigare skrivit om detta och rekommenderat att i stället använda rH2 värena

vid 25C

rH2 = uppmätt värde redoxpotential + 2* uppmätt pH värd

30 (ungefär )

Då redoxen i sig själv inte säger mycket är både pH och värmeberoende

normalvärdena för ett kar skall ligga mellan 30 och 32

Ex. Vi mäter pH till 8,4 och redoxen till 215 mV

rH = 215+207(ur tabell) + 2*8,4 = 31 ( mitt akvarium kl 15oo 7/12 -92)

29,58 (ur tabell)

(207 är normalvärdet på AgCl elektroden)

Hoppas att du inte misstycker om dessa synpunker ett mycket vällåvligt arbete!

tack för tipset Ingvar.

Du har rätt att när det är surt (pH under 7.6) löses kalken, och basiskt (pH över 8.6) så fälls kalken ut.

Har snurrat till det lite med begreppet, och förväxlat ordet 'löses' mot 'fäller' i kapitel 7.2.1

Ska ändra det till nästa version av dokumentet.

Gällande Redox, som du säger är den beroende av pH och temperatur som jag med skrivit i rapporten. Gällande varför jag anger redox värdet (ORP) istället för rH2 värdena (som är mera korrekt) är pga av generalisering för att göra den enklare för nybörjaren. Detta eftersom många instrument som används för kontrollera tillförsel av ozon visar direkt i ORP. Men jag funderar lägger in en tabell i Appendixet för hur man räknar ut rH2 ut i nästa version av dokumentet, så är det upp till var och en med att konvertera ORP till rH2.

~Henrik

brukar stå i butiken, tex fidji mm

finns även 'odlad' från Florida dår de tillverkar den på konstgjord väg genom bryta sten på land som dumpas i havet och får ligga är ett bra tag innan man tar uppdem. vet ej om de går köpa i Sverige.

~Henrik

kanske Aquael?

http://sklep.aquael.pl/index.html

~Henrik

tack Sillen!

ja det kanske kommer ngn uppföljare nästa år om ngt annat ämne, vi får se

~Henrik

Kul med alla som gillar artikeln. Hoppas den kommer till bra nytta och kan hjälpa fler 'komma igång' med saltvattenshobbyn!

~Henrik

Hej igen Stig,

Kan fortfarande ej förstå varför du hävdar att det är "helt fel om redox"?

Har som sagt tidigare gjort en generalisering, där jag skrivit om syremättnaden för att gör det lättare att förstår för nybörjaren.

"REDOX-POTENTIAL - Ett mått på balansen mellan oxiderande och reducerande ämnen. Vid utsläpp av syreförbrukande ämnen sjunker syrehalten i vattnet och därmed också redoxpotentialen."

"SYREMÄTTNAD anger hur stor andel av den syrebindande kapaciteten som

är tagen i anspråk. Eftersom syrets löslighet i vatten beror på temperaturen är

det praktiskt att vid jämförelse använda syremättnaden."

Att det syremättnad ej är helt samma sak som redox kan hända, men för nybörjaren är det irrelevant i detta avseendet tycker jag.

~Henrik

hej Stig,

jag vet att redox är ett mått på summan av all oxidativa (syregivande) och reduktiva (syreförbrukande) processer.

men detta är en generalisering till för nybörjare

från 'inledningen' i dokumentet:

kan förstår ej varför det gör att: "det är helt fel om redox"?

~Henrik

kan säga att redox är ett lite 'flummigt' ämne, och svåt att generalisera det på enkel nivå då effekterna är komplexa.

men vad är det som är helt fel? - specifiera gärna, då allt är tydligen fel enligt dig?

tycker en hel stämmer mot denna artikel från reefkeeping:

http://reefkeeping.com/issues/2006-05/rhf/index.php

~Henrik

Snyggt jobb. Synd bara att det är helt fel om redox.

Hej Saltvänner,

Jag blev medlem under Q3 2006 på SVG, och nu blir det snart paus, pga av julen firas borta samt åker juldagen på semster 1 månad och kollar fiskar på riktigt

Skulle passa på att tacka för kanonbra forum 2006, samt att ge en 'julklapp' till SVG och alla medlemmar.

Det är en artikel som jag skrivit på under en längre tid som handlar om Saltvattenskemi, förklarat på ett enkelt sätt utan formler mm.

Den är främst avsedd för nybörjare men även andra kan förhoppningsvis ha användning av den, då ämnet dyker upp ofta som frågor i forumet.

Innehållet är generell information om saltvattenskemi samt information om olika vattenparametrar och vad man kan/ska göra åt dem.

Övrig information som finns med är tex. förklaring av olika förkortningar, tabeller och länkar som jag själv har valt ut.

Ett STORT TACK! ska ges till Jonas (Sillen) som agerat 'testpilot' och tålmodigt granskat dokumentet i flera omgångar.

Han har även bidragit med en del värdefulla tips, kommentarer mm, som gjort dokumentet bättre än det var från början.

Synpunkter på dokumentet och konstruktiv kritik mottages gärna.

enjoy!

Wrang - kan du lägga in dokumentet här i tråden som jag skickade till dig, (då det är för stort 629kb).

~Henrik

ja det stämmer som du säger Stefan. Jag syftade mest på 'watter's' inlägg om att ahn måste ha vatten redo att hälla i direkt.

men jag hade med undvikt att 'chansa' med så mycket SPS ($) om det ej är ngt akut, så man måste tömma ut allt utan flytta korallerna eller annan lösning.

~Henrik

glömde säga att pH värdet sjunker (normalt) då ljuset ej är tänt, pga klodioxiden ökar eftersom fotosyntesen ej får ljus.

så det beror på när dygnet som du mätte pH värdet?

~Henrik

pH är lite lågt

risk för få trådalger samt att kalk fälls ut om det blir lägre

möjliga orsaker:

# Hög koldioxidhalt inomhus, vanligt i ‘täta’ moderna hem

# Lågt KH

# Dålig skummning

# Dålig vatten cirkulation

# Kalkreaktor som ger överskott av koldioxid (CO2)

luftbubblorna med alger är säkert pga av det låga pH samt höga fosfaten

ge fosfat filter tid att ta ner värdena.

~Henrik

många koraller klarar det bra då de i naturen utsätts för tidvatten och är utan vatten i direkt solljus.

själv när jag byter mycket vatten komer mjuk och stenkoraller ovan ytan och har aldrig märkt ngt problem med det. men jag brukar flytta ner sniglar innan, se de ej blir kvar utan vatten.

~Henrik

tips för de som ska köra med denna varianten, och ser varningarna med 230V:

Man kan koppla in nivåbrytaren EFTER transformatorn till en 12V pump så har man ej 230V där, så gjorde jag iallafall.

~Henrik

Aerie: Jag hoppas du är medveten om att den är farlig! Nivåvakten är inte isolerad för 230 volt men skymningsbrytaren är strömförande. Idén har varit uppe förut här på forumet och jag är inte ensam att ha varnat för den.

sådärja, där kom bilderna på dem..

mandarinerna har nog det gott, kan festa på 'svampar-trippar' mm..

så korallerna ska växa fortare nu, tycker tillväxten varit stor på de där före/efter bilderna tidigare, om nu du inte förstorat upp och redigerat 'efter' bilden i photoshop, hehe.. blir nog kalasbra

~Henrik

ser bra och rent ut! inte bara bakrutan, utan hela - kanske gräsklipparen varit där med...?

BTA'n är läcker, ser ut at trivas, men undrarde nästan vart fiskarna tagit vägen.

~Henrik

grattis. så det räcker med slå liten sten i rutan, kanske skulle prova det...

~Henrik

akvarieaffärrna,,, behöver dock många, men de gör bra jobb.

försök även hitta källan till algerna, typ fosfat, silikat mm. sniglarna äter alla typ av alger.

~Henrik

låter som du har nystartat akvarium..?

generellt, kör med fosfatbindningmedel om du inte lagt i det innan.

om det är brunalger (kisel alger) så upstår dem av mkt silikat, finns i kranvattnet och kan reduceras med bla osmos + silikatfilter.

~Henrik

har ej kommit på ngt bra sätt ta kort med kompaktkamera och blixten, utan kör utan blixt=suddigt men bättre färg.

Ska snart på 4veckors semester, så hade storstädning och underhålla av pumpar, uv-c,osmos påfyllning mm i helgen. Passade på göra en DSB i sumpen, ca10-12cm fin sand som jag silat från annan sand jag hade innan. Toppade med lite korallgrus sedan LS för hålla ner det så det ej åker runt.

Tog ett par bilder av akvariet med, allt växer på - men är ju mest 'skräpkoraller' som vissa kallar det. Kör med mestadels mjukkoraller då jag vill ha det lättskött eftersom jag ofta är bortrest, och har ej tid att 'rädda dem' vid ngt akut vävnadsdöd eller liknande. Men tycker även mjukkoraller kan vara fina då de är lite 'livliga' jämnfört med tex SPS, men dock ej samma fina färger...

Min 'kelp' liknande alg växer på rejält, så den har blivit flyttad då den börjar ta plats, snart dax att klippas ner lite.

~Henrik

tror ej det spricker pga 1*1mm flisa. hur lossnade flisan? varit så innan eller sten som trillat mot rutan?

~Henrik

annat typ av glas på bil, funkar ej på akvarieglas.

finns dock typ slipmedel som kräver verktyg och att man tömmer karet när man använder det.

~Henrik

brukar ta tid innan skummaren 'kommer igång' igen efter rengöring.

~Henrik

snabbare osmos lär inte behövas om den ger 90l/dygn, så mkt lär det ej dunsta

kör upp osmos i stora dunkar och koppla in automatisk påfyllning, eller manuellt fyll på från dessa. Du kan 'lagra' vattnet en viss tid (helst mörkt), så du behöver ej göra nytt vatten och greja med osmos + dunkar varje dag.

sten, är bara att möblera, och prova sig fram. kan alltid se på andras, och ta ideer från det.

som du skirver, jag hade prioriterat i följande ordning: cirkulation, skummare, ljus, uv-c. under en uppstart.

vet inte ngt om den ljusrampen, säkert ngn annan som har erfarenhet av det.

~Henrik

tips, du kan ju mäta volymen på överriningskammaren och sedan räkna med att det dunstar ca 3-6l per dag. Obs det varierar bla beroende på akvarie/rum temperatur mm. Men om du kör utan täckglas samt 2*250 MH + lysrör och en volym på 500l så kan det ligga runt där. Hursomhelt, bara en uppskattning så du kan fundera på hur ofta du behöver fylla på. blir det tomt, så slutar skummaren fungera samt returpumparna går sönder.

~Henrik