Janne68

Det enda som skulle kunna ta skada är ju linserna på LEDarna. Om det bara är saltrester du ska ta bort så hade jag nöjt mig med att spola av det med RO vatten. I andra hand Isopropanol. Mvh /Janne

Hej Det finns väl egentligen inget enkelt svar på det. Det är ju en kombination av vad som är estetiskt tilltalande (väldigt individuellt) och vad som är biologiskt viktigt. Det finns många långa diskussioner runt det både här och på andra forum. En tråd här som kanske kan vara värt att läsa igenom är: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?48924-5-kanals-100-watt-chip och det finns säkert fler som någon kan bidra med. MVH /Janne

Grattis Lasse!!

Grattis Lasse!!

Det samma har hänt mig en gång och jag fattade först inget. Men för mig var det så enkelt att jag blandat fel sak i balling-dunkarna, hade plötsligt två dunkar för KH och ingen för Ca, det är inte bra. Men jag antar att du inte gjort det misstaget MVH /Janne

Jag förstår dina synpunkter och har inget att säga om de, men en liten fundering bara, men nog är det väl så att Salifert KH slår om till Rosa, det är jag rätt säker på att mitt gör i alla fall. MVH /Janne

Hej Jag brukar faktiskt tänkta som så att jag räknar på önskad vattennivå och inte själva glashöjden som är några centimeter till. Glas "i luften" ovanför vattenytan borde vara rent bonus i hållfasthet känns det som. Jag har aldrig sett detta diskuteras så jag vet inte om det är rätt tänkt, men så har jag tänkt i alla fall. MVH /Janne

Det måste vara så att det är 50cm högt. Men ändock, om det är "rimless" skulle jag vilja påstå att det är för tunt glas, minst 12, helst 14 mm för de måtten. Korrekt dimensionerat bör det bågna under 0.2mm Källa: http://www.fnzas.org.nz/?p=1732 Säkerhetsfator 3.8 vid vanliga och det dubbla vid rimless (verkar vara en tumregel, men vet ej vart den kommer från) MVH /Janne

Om man ska vara noggrannhet så utlovas "bara" en noggrannhet på +/-0.5°C, upplösningen kan dock vara ändå ner till 0.0625°C. Så du borde inte ha något problem att hålla koll på att du håller dig på en ganska exakt punkt, men exakt vad den punkten är kan du inte lite på inom mer än med +/-0.5°C om du inte stämmer av din givare mot någon temperaturmätare som du vet är mer korrekt vid den temperatur du vill ha och kompenserar för det absoluta felet i mjukvaran. Det skulle ju räcka att göra den kompensationen i en enda punkt vid din måltemperatur. Men egentligen så kan jag nog tycka att det inte har någon praktiskt betydelse. MVH /Janne EDIT: Peter hann före. :-)

Hmm, jag tänkte tipsa dig om vart jag köpte, men det visar sig att även de hade slutat med dem. Så det vore intressant om någon har tips på vart de finns att få tag på idag. MVH /Janne

Kul projekt. Intressant att du väljer akrylplast och gör ett "riktigt" drop. Ska bli riktigt intressant att se hur det går. Lycka till! MVH /Janne

Japp, jag sätter det "från ben till ben". Värdet är framprovat och du bör inte avvika speciellt mycket från det om det ska fungera bra. Rätt placering kan som du säger också lösa det hela om man har något nattljus. MVH /Janne

Inlägg #107-108 https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?52895-Jebo-Jebao-WP-40&p=530360&viewfull=1#post530360 Där nämner jag hur jag löste sensorproblemet. Det är samma problem även om man köper "den andra" sensorn. Däremot vet jag inte om de gjort något med de sensate modellerna av kontrollern för att komma till rätta med det eller om problemet kvarstår. MVH /Janne

På bilden ser den vänstra ut som den inte alls är åtdragen, men det kanske bara är för att visa något eller så blir jag lurad av bilden. Normal så räcker det att dra åt för hand och sedan dra max ett kvarts varav med verktyg så ska det vara tätt. Det är ju viktigt att både glas och gummipackning är riktigt rent så att det inte finns nå småskräp där mellan som vattnet kan krypa längs. MVH /Janne

jo, något sådant :-) Finns faktiskt redan en sådan möjlighet i ett PWM-kort jag har med 4 optiskt isolerade utgångar som har sin egen spänningsmatning och då kan generera "valfri" nivå på PWM signalen (max 10Volt). Plus att kortet har 12 st 3.3 PWM signaler som är oisolerade vilka kan driva LDDer. Dock är bussanlsutnigen fysiskt anpassad för LEDMasterBasic1 (2x4 pinhead), kräver alltså en adapter för att kopplas till LMB2, så något annat blir det också framöver. MVH /Janne