Janne68

Har ett Red Sea Reefer xl 525 med vit bänk i Gävle. 2 år gammalt. Hör av dig om det är av intresse.

Mvh
/Janne

Det enda som skulle kunna ta skada är ju linserna på LEDarna.

Om det bara är saltrester du ska ta bort så hade jag nöjt mig med att spola av det med RO vatten.

I andra hand Isopropanol.

Mvh

/Janne

Hej

Det finns väl egentligen inget enkelt svar på det. Det är ju en kombination av vad som är estetiskt tilltalande (väldigt individuellt) och vad som är biologiskt viktigt. Det finns många långa diskussioner runt det både här och på andra forum.

En tråd här som kanske kan vara värt att läsa igenom är: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?48924-5-kanals-100-watt-chip

och det finns säkert fler som någon kan bidra med.

MVH

/Janne

Grattis Lasse!!

Grattis Lasse!!

Det samma har hänt mig en gång och jag fattade först inget.

Men för mig var det så enkelt att jag blandat fel sak i balling-dunkarna, hade plötsligt två dunkar för KH och ingen för Ca, det är inte bra.

Men jag antar att du inte gjort det misstaget

MVH

/Janne

Till att börja vill jag tacka PeterGG för sitt engagemang. Men Jag tycker att det har blivit lite fel fokus. Magnesium, Ca, kH är värden som jag lätt kan justera och mäta. Jag tycker att det är svagt att Tm inte har haft jämnar värden, men nog om det. Och så allt prat om mätande. Jag har mätt på samma sätt i flera år med Salifert och med min optiska mätare ca 2ggr i veckan. Mitt kar har visat bra färgade koraller och jag har levererat koraller till en handlare i flera omgångar, så tillväxt har jag haft också. Så om jag har har mätt fel så har jag gjort det i flera år, och inte bara på de sista hinkarna från TM. Men det är knappast troligt att då mittt kar har mått förträffligt. Men hur har vi det med andra makro-element och spårellement som är svårare att mäta. Det är där jag är rädd för att något är fel, och som har ställt till det för mig. När vi pratar spårelemt så är det väldigt små mängder, och ett litet fel kan vara förödande.

Men vi får ändå tacka Mr. Balling för hans svar även om han inte bad om ursäkt och att han inte vet att Salifert slår om från rosa till blått.

Jag förstår dina synpunkter och har inget att säga om de, men en liten fundering bara, men nog är det väl så att Salifert KH slår om till Rosa, det är jag rätt säker på att mitt gör i alla fall.

MVH

/Janne

Hej

Jag brukar faktiskt tänkta som så att jag räknar på önskad vattennivå och inte själva glashöjden som är några centimeter till.

Glas "i luften" ovanför vattenytan borde vara rent bonus i hållfasthet känns det som.

Jag har aldrig sett detta diskuteras så jag vet inte om det är rätt tänkt, men så har jag tänkt i alla fall.

MVH

/Janne

Det måste vara så att det är 50cm högt.

Men ändock, om det är "rimless" skulle jag vilja påstå att det är för tunt glas, minst 12, helst 14 mm för de måtten.

Korrekt dimensionerat bör det bågna under 0.2mm

Källa: http://www.fnzas.org.nz/?p=1732 Säkerhetsfator 3.8 vid vanliga och det dubbla vid rimless (verkar vara en tumregel, men vet ej vart den kommer från)

MVH

/Janne

Om man ska vara noggrannhet så utlovas "bara" en noggrannhet på +/-0.5°C, upplösningen kan dock vara ändå ner till 0.0625°C.

Så du borde inte ha något problem att hålla koll på att du håller dig på en ganska exakt punkt, men exakt vad den punkten är kan du inte lite på inom mer än med +/-0.5°C om du inte stämmer av din givare mot någon temperaturmätare som du vet är mer korrekt vid den temperatur du vill ha och kompenserar för det absoluta felet i mjukvaran. Det skulle ju räcka att göra den kompensationen i en enda punkt vid din måltemperatur.

Men egentligen så kan jag nog tycka att det inte har någon praktiskt betydelse.

MVH

/Janne

EDIT: Peter hann före. :-)

Hmm, jag tänkte tipsa dig om vart jag köpte, men det visar sig att även de hade slutat med dem.

Så det vore intressant om någon har tips på vart de finns att få tag på idag.

MVH

/Janne

Kul projekt.

Intressant att du väljer akrylplast och gör ett "riktigt" drop.

Ska bli riktigt intressant att se hur det går.

Lycka till!

MVH

/Janne

Så du sätter ett motstånd tvärs över mellan "benen" på sensorn?

Spelar det någon roll hur många ohm, du nämner 82k är det exakt eller har du något intervall man ska hålla sig mellan?

Tror dock inte jag kommer ha det problemet då jag kommer köra med månlyse, rätt placering på kontrollern bör ju lösa det.

Japp, jag sätter det "från ben till ben". Värdet är framprovat och du bör inte avvika speciellt mycket från det om det ska fungera bra.

Rätt placering kan som du säger också lösa det hela om man har något nattljus.

MVH

/Janne

Personligen tycker jag min Wp25 är bland det bästa ag köpt till mitt kar, i förhållande till priset. Däremot är jag otroligt irriterad på ljussensorn som är alldeles för liten. Receptorn fixar inte när det blir mörkt i rummet då controllern verkar utgå ifrån att sensorn är paj istället och då krämar på max. Detta gör att när min Maxspect tonar ned ljuset sakta efter 22 så stannar wavemode som det ska, men runt 22 då det blir mörkt så går wave igång igen, på maxflow. Om jag ska ha lugnt i karet på natten så måste jag ha en svag lampa tänd i rummet bredvid så ströljus kommer in i hallen där karet står...

Men i övrigt är pumpen otroligt prisvärd! Dock behöver jag byta från Wp25 till Wp40 pga djupet i mitt kar. Vill ha bredare "stråle"...

Det där med att den slår på igen när det blir helt mörkt fixar man med att sätta ett motstånd parallellt med sensorn. Det står någonstans i tråden har jag för mig.

Inlägg #107-108 https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?52895-Jebo-Jebao-WP-40&p=530360&viewfull=1#post530360

Där nämner jag hur jag löste sensorproblemet. Det är samma problem även om man köper "den andra" sensorn.

Däremot vet jag inte om de gjort något med de sensate modellerna av kontrollern för att komma till rätta med det eller om problemet kvarstår.

MVH

/Janne

På bilden ser den vänstra ut som den inte alls är åtdragen, men det kanske bara är för att visa något eller så blir jag lurad av bilden.

Normal så räcker det att dra åt för hand och sedan dra max ett kvarts varav med verktyg så ska det vara tätt.

Det är ju viktigt att både glas och gummipackning är riktigt rent så att det inte finns nå småskräp där mellan som vattnet kan krypa längs.

MVH

/Janne

jo, något sådant :-)

Finns faktiskt redan en sådan möjlighet i ett PWM-kort jag har med 4 optiskt isolerade utgångar som har sin egen spänningsmatning och då kan generera "valfri" nivå på PWM signalen (max 10Volt). Plus att kortet har 12 st 3.3 PWM signaler som är oisolerade vilka kan driva LDDer.

Dock är bussanlsutnigen fysiskt anpassad för LEDMasterBasic1 (2x4 pinhead), kräver alltså en adapter för att kopplas till LMB2, så något annat blir det också framöver.

MVH

/Janne

aha, ja det var ju lustigt när det precis var på tal :-)

Dock ser det tyvärr ut som de inte har någon H-variant över 1000mA vad jag kan se, lite synd då det hade passat find för "drömchippen".

Den fina verkningsgraden får du genom att det är en switchad driver.

Det enda nackldelen med LDD är ju att strömmen är helt fast för den inköpta modulen, man kan (vad jag vet) inte heller parallellkoppla kanaler för att få ut en högre ström än 1000mA, men jag har hört rykten om att det är "starkare" varianter på gång.

Mina kort har ju även PWM genereringen ibyggd.

Men jag skulle ändå rekommendera LDD just för att inte behöva fundera i någon större utsträckning på att anpassa slingor och spänningar samt att man kan gå högre i spänning än CAT-korten.

Så några fler CAT-kort kommer nog troligen inte komma från mig utan den blir andra saker istället :-)

MVH

/Janne

Hej

Det finns lite datablad:

http://www.mouser.com/ds/2/260/LDD-LS-spec-254856.pdf för LS varianten.

http://www.meanwell.com/search/LDD-L/default.htm för L- varianten.

http://www.meanwell.com/search/ldd-h/default.htm för H-varianten.

Det säger en del i alla fall. Du kan utan problem mata med 24V och ta ut 15V.

Om du tittar på de fyra kurvor som finns i slutet, de visar effektiviteten vid 4 olika inspänningar, 12V, 24V, 26V ovh 48V.

De olika frägera är olika strömmar (beror alltså på vilken module du köpt).

Den horisontala axeln visar vad man har kopplat in, angivet i antal LEDar med ett Vf på 3V styck.

Den vertikala axeln visar verkningsgrad. Lägre verkningsgrad betyder att mer effekt går över till värme i drivern.

Man bör också ha koll på att det förutom strömvalet finns 3 olika inspänningsområden för modulerna; de har olika suffix; LS (max32V), L (max 36V) och H(max 56V).

Jag har för mig att de även skiljar lite i storlek modellerna.

MVH

/Janne

EDIT: L och LS verkar ha samma datablad vilket var lite förvirrande, man ser bara skillanden noterad på raden för "Input, Voltage range".

EDIT2: Om man ska köpa lösa moduler så bör även vara medveten om att det finns 3st fysiska anslutningstyper på modulerna, som anges som en sista bokstav i beteckningen; blankt = vanliga pinnar, W = Wire, S = SMD (Ytmonterat).

Tullen är nog inte så mycket (om ens något alls), men du ska betala 25% i moms (till tullverket) på det hela så då är du ju uppe i 4500:-.

Intressant med MCP3422 skulle kunna fungera. Hur är det med ingångsimpedans såg att den var hög men hur hög. ph proben har ca 250Mohm intern resistans. orp ska vara betydligt mindre som jag förstår.

Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk 4

Ja just det, märker att det var lite för länge sen jag funderade över detta. :-)

ADC impendancen är på tok för låg för detta, ligger ju bara på 2.25Mohm/PGA, så..nej OPn kommer man ju inte undan med denna, men jag tycker ändå det är en trevlig ADC för mätapplikationer där man får upp till 4 kanaler till bra pris.

DC/DC finns det betydligt billigare att hitta än den du nämner, t.ex. RBE-0505S borde kunna fungera.

Hej

Det ska bli intressant att följa och se vad du kommer fram till här.

Har själv haft tankar om en PH-mätare / ORP-mätare, men var då inne på att använda mig av en diffrentiell A/D-omvandlare typ MCP3422/4 med 18-bitars upplösning och på så sätt kanske klara mig från OP-biten och negativa drivspännningar. Den har ju 18 bitars upplösning för +/- 2.048V och en PGA som lämpligen kan sättas på 4ggr för PH-mätning, vilket skulle ge ett mätområde på +-/512mV.

Jag kom så långt(kort) att jag har någon AD liggande men sen har det inte blivit mer så jag vet inte om det hade varit en väg att gå. Jag minns inte nu vad det skulle kunnat ge för teoretisk uplösning och noggranhet, så det kanske skulle bli för dåligt.

MVH

/Janne

Hej

Det beror ju lite på hur du vill placera dem, men har du möjlighet att följa de rekomendationer för hålens placering som finns i det länkade dokumentet sidan 76 så borde det gå bra:

http://www.pilkington.com/resources/...ndeomglas1.pdf

MVH

/Janne

Det enda som möjligen skulle få mig att inte ta wp60 är att FS har en liten kommentar om att den faktiskt låter, sen vad det innebär i praktiken i jämförelse med 40an det har jag ingen aning om.

Men om du inte har den inkopplad så fungerar den ju inte..? Dvs pumpen kör på som om det varit dag

Japp, problemet är när den är inkopplad och det blir riktigt mörkt, då tror den att sensorn är borttagen, vipps så är det dag igen.

Det är därför som picko menar att det vore bra att detektera borttagning av sensorn på annat sätt (stänga av funktionen) än som det görs nu.

Den "modd" som jag gjorde för att få det att fungera var att montera ett motstånd parallellt med sensorn då fungerar det bra även när det blir riktigt mörkt.

MVH

/Janne