Janne68
-
Antal inlägg
846 -
Gick med
-
Senaste besök
Typ av innehåll
Profiler
Forum
Kalender
Galleri
Saltvattensguiden.se ideell förening dokumentportal
Bloggar
Inlägg postat av Janne68
-
-
Ok. Tack Janne. Trodde att jag behövde öka spänningen lite eftersom uttaget ökade. Är rätt ny på det här med LED så man lär sig hela tiden
.Mvh Tribiani / Daniel
Nej det behöver du inte, så länge ditt aggregat kan leverera spänningen även vid din fulla belastning, vilket det ska om det är bra
Jag har dock något billigt aggregat som faktiskt tappar lite i spänning vid hög belatning så det måste ställas in vid full belastning för att det ska bli rätt.
MVH
/Janne
-
Lasse, hur högt har du ställt inspänningen när du kör med 2 chip? När jag maxade nätdelen fick jag ut 40V. Är inte det lite för mycket?
Mvh Daniel.
Hej
En liten fundering, varför vill du öka spänningen när du kör två chip?
Du kommer ju troligen inte behöva ligga speceillt annorlunda nrä du kör både jämför med det ena om du köra samma strömmar på dem båda. Det som ligger högst blir ju styrande, eller så sänker du strömmarna lite på det som ligger högst för att får mer samma effekt per kanal i båda chippen.
MVH
/Janne
-
Du anger ju hur fläkten ska drivas genom att ge startpunkt och slutpunkt för fläktens arbetsområde, så regleras den mellan dessa punkter baserat på den styrande temperaturen.
Nu vet jag inte hur du har det inställt nu och vid vid vilken temperatur du hamnar osv.
Men ett sätt är ju att ställa upp temperaturen där fläkten går på din högsta inställning, då gör du ju linjen som fläkten följer lite flackare och den slutar vid en högre temperatur.
Ett annat att ställa ner vad som är maxdrivningen på fläkten ger samma effekt men du kapar bort en del av fläkten arbetsområde.
Men det beror ju på hur du ligger till vad som är lämpligast för dig.
MVH
/Janne
-
Rent teortiskt så kräves 0.325 x Ichannel som minimum extra spänning som faller över själva drivkanalen.
Men precis som ni säger så måste ju ha en marginal över detta för att hantera variationer i både spänningsmatning och LED-chip annars blir det inte mycket till CC-driver.
Hur mycket man minst bör ha beror nog lite på i vilket läge man justerar in det. LEDens spänning sjunker ju t.e.x något när den kommer upp i temperatur.
Så någonstans mellan 0.5-1.0 V är nog optimlat.
Som Lasse säger så kan man ju prova att justera upp matningsspännigen lite och se om spänningsfallet över kanlen ökar, då ligger man ju troligen lite lågt i ursrpungsläget.
MVH
/Janne
-
...
Ps. Hoppas Janne att det e ok att lägga upp en skärmdump.
Det är helt ok!
Jag kan väl tillägga att det är en Beta version ännu eller kanske borde kallas Alfa då det kommer tillkomma mer grejer. Man kan till och med direkt se någon felaktighet som jag lyckades få med sist (ett ensamt M).
MVH
/Janne
-
Bra att du sa till där Janne hehe. Jag testar inte förrän imorgon eftermiddag, måste sova lite också för jag har ett 12 timmars pass kvar imorgon natt. Skickar ett pm. Tack för hjälpen så länge
Mvh Tribiani / Daniel
OK, då hinner jag hem igen
MVH
/Janne
-
Jag tänkte bara säga att, nu går jag och lägger mig
Sen blir det nog en tur till Triton imorgon så jag kommer inte vara till så mycket hjälp under dagen tyvärr, men hinner väl något på morgonen...
MVH /Janne
-
Att inte styrkortet uppdaterats är märkligt, men gör ett nytt försök i så fall.
Med adressen till drivkortet så är det ju så (gäller LD5CH-MCi kort) att om du ändrar adressen när du har "not connected" så ändrar du bara vilken adress som styrkortet försöker kommunicera med.
Ändrar du när du är "connected" med drivkortet så ställs båda om.
Ändringen lagras då direkt permanent i drivkortet,
dock måste man välja "Store" för att lagra alla sina inställningar i styrkortet (inklusive adressändringen).
Så jag misstänker att du fått "fel" adress i styrkortet i jämförelse med vad du har i drivkortet.
När du väl får "connect" se då till att du har senaste firmwaren där också, det kan till och med vara så att du har en så tidig version att det inte stöder adressbyte, så då blir det bara styrkortet adress som ändras hur du än gör.
Lite lurigt det där så jag ska försöka förbättra det på något sätt!
Gör ett försök efter jobbet så får vi se hur det går
MVH
/Janne
-
Hallå
Det kan ju vara lite olika saker.
Men först och främst så gör ett nytt försök att uppdatera styrkortet: Gjorde du båda knapptryckningarna och sedan väntade du tills det kom en ruta som sa att det gått bra? Hade du rätt version vald?
Du kan använda vilken RJ-45 du vill på drivkortet.
Blinkar den gula LEDen på drivkortet?
Om du inte gjort något med adresserna tidigare så ska du ha alla ikryssade i utgångsläget. Alla kort levereras med den adressen.
MVH /Janne
-
Hmmm....det tändes inte. Felsökning följer.....
Bara en liten fundering:
Du har koll på hur du använder de "timers" som finns? Om det nu är de som du vill ska tända upp det hela.
Det har förkommit många missförstånd där när man tror att kortet ska ställa in sig i "rätt" läge även när det inte pågår någon ramp upp eller ned vid given tidpunkt.
Så är det ju dock inte, när det inte finns någon ramp som pågår så kan man istället justera timers utsignal manuellt på "live"-fliken.
Finns en fundering på att man ska kunna välja att den hoppar till "rätt läge" vid en omstart/strömavbrott, men inget jag infört ännu.
MVH
/Janne
-
Har inte läst allt så noga nu så jag kanske är helt fel ute, men du borde absolut köra med en flervarvig kran för stypning av "häverten" för att få lite precission på strypningen av flödet ner.
MVH /Janne
-
Det finns i begränsad upplaga nu verkar det som: http://ac-rc.net/catalog/product_info.php?products_id=158&osCsid=5d48432b0fa83286be26f1ecaaaa48ca
MVH
/Janne
-
Det är lite svårt att säga säkert då den "termiska modellen" just nu är hårkodad enligt de chip som Lasse mätte upp tidigare.
Tanken framöver är att antingen ska chipet mätas in via en kalibreringsknapp eller så ska jag räkna dynamiskt på det hela i realtid, jag har testat lite och det verkar som det går att lösa i realtid.
Så i nuläget skulle jag nog helst inte gå mycket över 100 grader på drivkortet (det är egentligen i "coren" på varmaste drivchippet som temperaturen visas, det inom parentes motsvarar i princip kylflänsens temperatur).
Vid 350mA är det nog ingen större fara att du ligger ganska långt ifrån i spänning.
Vad kommer du upp i för temperatur?
MVH
/Janne
-
Hej igen.
Nu har jag kört mina dreamchip i en vecka ungefär och jag är väldigt nöjd med resultatet. hela resultatet - även med janne68:s konstruktion. Jag har provat den rätt mycket nu och i den medföljande PDF filen finns en del tips hur man kommer igång med programmet utan att behöva göra samma misstag som jag
[ATTACH=CONFIG]92935[/ATTACH]
MVH Lasse
Va bra Lasse, det där kan nog vara lite förvirrande!
Jag har tänkte att göra om den där adresseringsbiten lite så någon gång framöver ska nog bli lite enklare :-)
MVH
/Janne
-
Det är lämpligt med 1 Ohm (inte Kilo-Ohm) och det måste klara effekten P = R * I2, dvs i detta fall P = 1 * 0,72 = 0,49W (minst).
Man kan ta ett lägre värde på R också men om det inte är något annat jämnt som t.ex. 0.1 Ohm så får man räkna lite; I = U / R.
MVH
/Janne
-
Då kör vi direkt på glaset.
Men sen blev jag lite förvånad av Juwel-karet vi köpt. Det har en tjockare rum runtom undersidan med ett mittstag. Så glaset tar aldrig i bänken. Jag som tänkte köpa liggunderlag och lägga under. Det känns som bortkastat då? Det viktiga blir väl bara att bänken står rakt?
Hej
Juwel akvarium (i alla fall alla större jag sett) är byggda med en bottenram gjorda för att ställas direkt på bänken utan något "mjukt" mellan.
De har ett bottenglas som "hänger" i sin ram som även har stöd på mitten. Det är dimensionerat för detta så du behöver inte oroa dig.
MVH
/Janne
EDIT: Jag tror till och med det står i manualen att du absolut inte får lägga typ frigolit eller dyligt mellan!
-
tar jag bort potten så slutar det att blinka och pipa , med potten inkopplad så kommer fenomenet igen och FV ökar till 46v och det blir bätter ljus .
provade med en annan vridpott på 5,0 Kohm och med den blev det samma fenomen.
det knepiga är ju att när jag håller i kablarna till potten så ökar FV till 46v inga ljud el blinkningar och bra drag i det vita ljuset.
jag kan klara mig utan dimm funktionen men vill gärna ha det ljuset som blir vid 46v .
trodde det var så enkelt att koppla in en 1 Mohm mellan kablarna men så var det inte ,blev 43v samma som utan något inkopplat
fas och nolla ligger på samma ,kör med en "silver sheld" timer (programeras men dator) svårt att ta en annan fas .. men kan ju prova att växla mellan drivarna..
Hej
En liten fundering; har du mätt strömmen när du får Vf = 46V över de vita? Jag blir lite orolig att du går över specen på LEDarna vilket är 700mA på dessa om jag inte minns fel. För mig låter 43V som om det skulle kunna vara helt rätt. Men har inte hundra koll på just dessa LEDar.
En annan sak som du säkert redan kontollerat; du har mätt att du inte har kontakt mellan kylflänsen och någon av dina lödpunkter i alla slingor?
MVH
/Janne
EDIT: Såg att Lasse precis hann före med "flänskontakten" :-)
-
Hmm vilken pajkastning, att kalla "Advancedaquarist" för "lajban lajban hemsida" sida är väl ändå stor brist på respekt!
-
Hej
Är dåligt insatt i dessa detaljer men, en liten fundering där, blir förvirrad när du säger att det röda ljuset spelar en betydande roll,ändå så förespråkar du bara att 4% av mängden LED ska vara röda.
Hur kommer det sig att du inte vill ha mer och finns inte denna "mängd" rött möjligen redan från de fosforbelagda vita varianterna (i alla fall en del av dem)?
MVH
/Janne
-
Hej
Jag brukar gå efter detta (kommer från Tritons uppgifter på deras genomföringar):
Genomf -> hål
20mm -> 28-30mm
25mm -> 35-37mm
32mm -> 43-45mm
40mm -> 55-57mm
50mm -> 61-65mm
MVH
/Janne
-
Har inte bestämt om jag skall köra multi eller enkel. Om jag fattat det hela rätt så behöver jag en multiledare på ~0.52?
Japp, 0.5mm2 räcker säkert bra.
/Janne
-
Hej
Jag lade in en tabell i inlägget: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?47250-Anv%E4nda-n%E4tverkskabel-(RJ-45)-till-LED-bygge&p=459434&viewfull=1#post459434
Dessa värden är med ganska bra marginal.
Vilken kolumn du ska titta i beror ju på hur du tänker dig att dra ledningarna, är det en multiledare eller enskilda ledare?
Vilken ström tänker du köra max per kanal?
MVH
/Janne
-
Hej
Strömmen är alltid samma genom alla LEDar som ligger seriekopplade på en driver.
Däremot blir jag lite fundersam om du har 17st XT-E RB i en slinga, de får ju då ett spänningsfall som överstiger driverns maximum om du försöker köra på 1200mA,
vilket gör att du inte kommer kunna komma upp i önskad ström samt att du driver din LED-slinga i "konstant volts mode", vilket inte riktigt är mening.
Har du 17 st så kan du max driva den slingan på ca 400mA för att drivern ska fungera som den ska. Vill du driva dem på 1200mA så är det max 14 st i en slinga.
Men jag kanske missförtått hur du hade kopplat.
MVH
/Janne
Edit: Manne var mycket snabbare :-)
-
Jag har själv haft tynanade sarcophyton (idag död) och även andra mjukisar, jag fick för mig att det började när jag började med NP Biopellets, och jag hade absolut inga låga nivåer när den började tyna eller ens dog ut, låg ändå mellan 0.1-0.2 mätt med Hanna. Så jag började faktiskt fundera om Pelletsen avger något som de inte gillar.
Kör du med någon NP Biopellets?
MVH
/Janne
Tribianis DIY 5 kanals 100W Dreamchip
in LED-byggen
Postat
Det ska ju vara ett MeanWell så det borde hålla sig där du ställer in det oberoende av belastningen.
Annars skulle du nog redan märkt om det var ett problem.
MVh /Janne