Janne68

Hej

Reflektorerna levereras med clips som gör att reflektorn kan monteras på antigen t5 eller t8, så den passar alltså på båda.

Beroende på hur gammal din befintlige ramp är så har du antigen t5 eller t8, men du kan inte sätta i andra rör än vad den är gjord för.

Det lite udda med Juwel (i alla fall sist jag kollade) är att de har sin egen längd på rören så du måste köpa Juwels egna rör, vilket begränsar utbudet

Du kan säkert börja köra med den ramp du har kompletterad med reflektorer om du bara börjar med lite enkla mjukisar i korallväg, men på sikt kommer du vilja ha mera ljus.

Jag vet att man kan köra med två original ljusramper i de lite större Juwel karen (det finns en anpassad luck-sats att köpa till då), men jag tror inte det går i 180L varianten, så då är det nog till att köpa en helt ny ramp till karet som gäller.

MVH

/Janne

Hej

Vet inte om du läst denna: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?17505-Saltvattenskemi-f%F6r-dummies-verison-1&p=180621&viewfull=1#post180621

Tycker det är en bra start när man vill börja hålla lite koll på sina värden.

MVH

/Janne

Finns det några andra "magic moments" på korten som man inte känner till ?

Mvh Manne

Haha, nej det tror jag inte (du har ju även testat den lilla specialaren som finns för att fixa firmwaren om man rör till det, rycka temp sensor och sätta dit en bygel på rätt ställe).

Håller på med en ny version av firmwaren och klientprogramvaran som ska underlätta en del, men jag är inte riktigt i mål än.

MVH

/Janne

Allt ser bra ut, o Janne blobben är gjord , funkar utmärkt! Så borde alla göra så slipper man en sladd upp till styrkortet..

Mvh Manne

Jo, det skulle nog vara lämpligt för de flesta.

Det kommer nog ta ett tag innan det kommer sätta sig någon "allmänt erkänd" våglängds-mix som är "bäst"

Det finns ju både tillväxt och estetiska aspekter att ta hänsyn till och när det gäller det estetiska så finns det ju högst personliga åsikter om hur man vill att det ska se ut.

Må hända att det är så men jag skulle iaf valt både uv. Blå Rb och cyan för att fylla från 410-500 nm . När man kolla på pas- sun senaste ramp hade de ju helt uteslutit vita leds.

Jag håller personligen med dig och tycker Pacific Sun's senaste lösning i Metis Hyperion S/S2 är väldigt intressant.

MVH

/Janne

Jag tror faktiskt finns väldigt många olika uppfattningar om vad som "gäller idag"

MVH

/Janne

Japp, skippa spänningsmatningen till styrkortet alltså. Du ser ju direkt om den gröna LEDen tänder på styrkortet.

[ATTACH]101681[/ATTACH]

Vi pratar att lödda på två kablar här någonstans ?

Mvh Manne

Ja, fast det behövs inte några ledningar, det är förberett så du kan bara lägga dit en "lödtennsblob".

Se bild:

MVH

/Janne

Låter som en intressant lösning, då slipper man två trådar samt dendär klumpen till väggplugg också..! Kan bli trevligt.

Jag ligger lågt ett tag o avvaktar tills du är 100..

Jag har testat nu och det fungerar fint.

Byglingsmöjligheten finns alltså på undersidan av kretskortet vid den yttre RJ-45 kontakten och man måste då koppla styrkortet till denna kontakt för att slippa egen matningsspänning till det.

MVH

/Janne

Klipp inte bort kontakten riktigt än.

Det finns en möjlighet att mata styrkortet med spänning från drivkortet, men jag måste själv ta och testa det innan jag törs be dig köra med det.

Finns en "lödbygel" på undersidan drivkortets kretskort som är till för detta, om man lägger dit en "lödbygel" så ska den RJ-45 kontakten som sitter ovanför bygeln mata ut spännings som ska fungera för att driva ett LEDMasterBasic2 om du kopplar in det där.

Men som sagt, jag ska ta och testa det först och det blir inte ikväll. Återkommer.

MVH

/Janne

Det kanske har nämnts tidigare; eftersom du inte verkar få någon ökning alls när du försöker så skulle du kan prova att ta ut er liten bestämmd mängd vatten från akvariet och prova buffra denna lilla mängd och se vad som händer så ser du vilka mängder som behövs för att det ska hända något när inget annat är med och påverkar.

Säljs endast med UK kontakt än så länge vad jag vet.

Vill inte kapa tråden så jag hoppas Patrik har överseende med att jag hoppar in med en fråga!

Eftersom jag inte är så väldigt insatt i elektroniken undrar jag; detta gäller väl inte den drivaren jag länkat till ovan? Drivaren PT4115 som har en dedikerad dimningsingång som kan ta antingen en dc- eller pwm-signal (http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf). Som jag fattar det är det en ren styrsignal? Förstår jag det rätt om er varning gäller endast om PWM kopplas i serie med strömkällan till LEDn. Eller? Tacksam för enkel förklaring!

För övrigt funkar den jag länkat till nog inte med Patriks tänkta strömkälla (2xAA batteriehållare) eftersom den är designad för 8-30v. Men om du ändå är intresserad så har jag som sagt någon över som du kan få att testa med.

Du har tolkat det helt rätt, finns det en ingång för en PWM signal så hanteras ju detta på ett korekt sätt inne i själva drivkretsen.

Detta är ju mer en "riktig" driver än den enkal PWM lösning som diskuterats tidigare som då bara var till för att laborera och testa med om jag förstod det rätt.

Om du ska bygga själv med denna krets så tänkt på att läsa databladet ordentligt och tänk på det som står under "Layout considerations", då det är viktigt för alla typer av switchade regulatorer,även denna fast den har inbyggd MOSFET.

Alltså, det Stig menar, för den som ändå inte hänger med

Försök inte addera extern pulsbreddsmodulering (PWM) av typen beskriven ovan, till en köpt (eller självbyggd om du inte vet hur det ligger till) konstantströmsdrivare av switchande typ (de flesta köpta) då det sällan kommer fungerar och då istället kan resultera i brända LEDar.

Inte vet jag om det där blev klarare

Hej igen

Det där jag nämnde med att valet av FET spelar större roll i en switchad regulator lösning är alltså om du ska bygga ett switchat nätaggregat eller en switchad konstantströmsdrivare, inte när du bara ska använda den som du tänkt även om du skulle ha ett switchat nätaggregat som spänningskälla.

Den du listade ovan bör fungera i din tillämpning, motståndets storlek har väldigt liten betydelse vid denna användning.

När du ovan säger "Bygga en riktigt" så funderar jag lite vad du är inne på? Det du gjort nu är ju endast att göra det möjligt att PWMa en spänning.

Alltså strömmen genom din LED är ju inte styrd utan bestäms helt av din matningsspänning och LEDens karakteristik och kommer fungera bra för dina tester då du bara skulle köra med 3V om jag förstod det rätt.

Ska du istället driva LEDen "på riktigt" så måste du rimligen ha en konstantströmsdrivare vilket blir lite mer komplicerat även om det finns enkla kretsar man kan ta till för att lösa det t.ex. CAT4101.

MVH

/Janne

vad gör det för skillnad om vilken man väljer för och nackdelar? även om det kanske inte har så stor betydelse för mitt ändamål så är jag nyfiken på skillnaden.

Hej

Den du länkade till är en bipolär transistor och det är inte det lämpligaste, titta efter det som stig säger N-kanals effekt FET istället.

Det finns massor av data som skiljer de olika effekt FETsen åt men i denna enkla tillämpling har de ingen större betydelse, ska man däremot t.ex. använda dem i någon switchad regulator så finns det en hel del data att ta hänsyn till för att göra ett bra val.

MVH

/Janne

P.S

Denna sökning ger dig ett antal där du bör kunna ta någon lämplig: http://www.electrokit.com/transistorer-fet.c445/polaritet.nch-v16,t_case.to220-v28

D.S

Jag skulle nog säga nej i detta fall.

Vet inte vad rekommendationen kommer från men det "jag hört" är att man brukar dubbla säkerhetsfaktorn om man ska räkna på ett "rimelss" och då hamnar du ju snarare på 20mm glas. 15mm är ok med ram med höjden på 80cm, vattennivån på ca 76cm ger då säkerhetfaktor på 3.8.

MVH

/Janne

Hej igen

Har missat att du svarade på min fråga om vad det var för driver till LEDsen.

Lasse har redan påpekat vad som är "rätt väg".

Tyvärr så har ju en del säljare av vanliga spänningsaggregat en tendens att kalla dessa för LED-drivare för att sälja. De verkar även fungera att driva visa typer av färdiga led-slingor med låga strömmar vilket ofta säljs av samma säljare.

Jag tycker helt klart du ska överväga att köra med någon form av konstantströmsdrivning, alla andra enkla lösningar innebär antigen stora risker att man bränner upp sina LEDs eller får ett väldigt lågpresterade system.

MVH

/Janne

Hej

Blir ett rätt stort bygge det där

Lite nyfiken på vad du hittat för driver på 600W ?

MVH

/Janne

Hej

Jodå, jag har tagit isär en av de jag har.

Den är väldigt simpel, det sitter en liten microkontroller i den som genererar en PWM signal som filterars till en spänning mellan 0-5V.

Den signalen går sedan till pumpen tillsammans med matningsspänningen på 24V

Så jag tror inte den fungerar för Resun rakt av i alla fall.

MVH

/Janne

Eftersom du driver med så pass hög spänning så kan du ju lika gärna köra med två drivers med slingor om 9st om du vill det.

En sak när det gäller strömmen, 1000mA är max för dessa!

Att dimma ner dem med denna driver innebär inte att de drivs med en lägre ström utan endast att de inte drivs hela tiden.

För varje puls i PWM signalen så går strömmen upp till 1000mA och sedan ner till 0 under en del.

Nu ska det ju fungera med 1000mA för dessa LEDar så visst kan man köra så.

MVH Janne

Jag tycker det ska ta en drivare för varje slinga om 6st, det ska fungera bra, även om jag nog hellre hade legat lite under 1000mA om det verkligen är max på dem.

Vad matar du drivarna med för spänningsaggregat?

MVH Janne

Om jag förstår din beskrivning rätt så har du EN LDD-1000, där du har kopplat in 3 st slingor.

Varje sådan slinga har 6st LEDar i serie.

MEN dessa tre slingor ligger parallellt inkopplat till den enda drivaren.

Om det är så, så är det mycket möjligt att det är problemet!

Är det exakt samma typ av LEDs i alla slingoer?

MVH Janne

Hej

För att kontrollera att det inte är något fel (som begränsar strömmen) med en enskild LED så kan du prova koppla förbi en i taget med bara en lös ledning som du använder för att koppla förbi den.

Har du mätt vad du har för spänning ut över LED-slingan?

Har du kollat spänningen på PWM pinnen på LDD-1000 drivern. Jag antar att du kör på 100% nu när du letar fel så då ska det vara en DC signal på minst 2.6V där.

Den kan ju också lämnas öppen, men jag mistänker att den även då ligger på minst 2.6V om man mäter (Har ej verifierat detta då jag inte har någon LDD liggandes och det framgår inte av databladet).

MVH Janne

EDIT, såg nu att duverkar ha alla 3 slingor parallelt, det är ju då troligen det som är problemet.

Har du exakt samma typ i alla slingor?

Annars blir det ju väldigt lätt ganska mycket obalans och då kan ju en slinga lysa mycket mindre!