Janne68

Blev påmind om denna tråd i ett PM, hade helt glömt av den, pinsamt!

Jag gjorde en del försök med att mäta när jag fått kaliumstandardlösningarna från Claes, men tyvärr så kunde jag inte få fram något vettigt.

Värden från en lösning kunde vara samma som en närliggande och det spretade åt alla håll. Provade med några olika tillvägagångssätt men kunde till min stora besvikelse inte få fram något vettigt.

Min tanke var att göra ett försök till och sedan rapportera här, men det har inte blivit av.

Kanske kommer jag att göra något försök igen senare, men just nu finns det inte tid till det. Någon annan är välkommen att försöka

Nu har jag inte detaljläst tråden så jag kanske inte tillför något med detta inlägg.

Jag har själv byggt en T5 6X54W ramp helt i plexi tidigare.

Ett problem jag upplevde var att plexin expanderar väldigt mycket vid uppvärmning, så om en skiva blir varmare på den ena sidan så vill den gärna böja sig en del, kan vara värt att tänka på.

Fastän min ramp var byggd lite som en låda för att få den styv så hade den en tendens att blir lite som ett U när den gått ett tag. Alltså det rörde sig om kanske 3-5 millimeter på en längd av 150cm.

Jag brukar hänvisa till http://www.pilkington.com/resources/grundlaggandeomglas1.pdf

sidan 76 när denna typ av frågor kommer upp.

Frågan är väl vad man menar med "att räcka" när det gäller kylning.

Om man ska släppa upp temperaturen till de brinner upp så har man ju innan det förkortat livslängden.

Angående metcrue's kommentar:

Jag har också fått en massa knackningar på sista tiden. Märkte att det alltid kom när jag närmade mig karet på natten efter släckning och tidigt på morgonen innan det börjat ljusna i rummet. Jag kan höra det på avstånd ibland också utan att jag är i samma rum.

Till slut insåg jag att det är min imperator som låter, ett väldigt distinkt ljud som låter som att man knackar på något ganska hårt och det kommer ofta flera gånger i rad.

Jag hade ingen aning om att den kunde låta på det sättet så jag blev rätt förvånad.

Jag vet inte om andra kejsare också kan låta på detta vis, någon som vet?

En fördel är väl att det tar mindre plats.

En nackdel är väl att det inte blir så att du kan dosera samma mängd från varje behållare, vilken många verkar vilja.

Visst är det görbart. Jag gick in med dremeln från översidan och fick öppna på flera ställen för jag visste inte vart drivdonet satt. Så den bli sig ju inte riktigt likt efteråt. Sen kan man lika gärna täcka hela mittsektionensöversida där med en tunn plexi elller något annat lämpligt. Kanske sätta in en liten fläkt för att dra ur lite värme också när man ändå har öppet. Jag har tyvärr inte min kvar nu så jag kan inte kolla vart drivdonet sitter heller.

Jag tror du ska låta den du har vara. Jag öppnade en Juwelramp för några år sen och det var inte lätt att komma in i den, så det blev ju en del mekanisk åverkan.

Nu är jag inte helt säker, men tidigare så har i alla fall inte Juwel levererat dimmbara drivdon på sin T5 ramper, så jag är tveksam till det har ändrats.

Så om du ska få till det måste du troligen byta ut drivdonen.

Men någon annan kanske har annan info.

Bara ett klargörande; det som johan_f länkar till är alltså en komponent för att bygga en s.k. buck-driver. Den behöver som ni kan se ett fåtal "kring komponenter" för att fungera och den kräver även en likspänning in. Så det är ingen "färdig" driver.

Precis som B säger så kan man inte riktigt prata om watt på det viset, men det du är ute efter antar jag är hur många watt du kan driva med dessa drivare!

De verkar alla stödja en max inspänning på 30 V, det framgår inte hur vad buck drivaren leverera max ut, men den linjära tappar minimum 1 V så då är det max 29 V ut och buck:en ligger nog troligen på ungefär samma.

Så då kan du helt enkelt driva max 29 V x vald ström.

Ex drivaren på 700mA (0.7A) kan driva max 29 x 0.7 = 20.3 watt.

Men i praktiken når du nog inte ända dit om du inte lyckas få ihop en serie med dioder som hamnar precis på 29 volt i sammanlagd framspänning plus att du ska hitta ett nätaggregat som ger precis 30 V ut.

Den linjära drivaren förbrukar också 1 x 0.7 = 0.7 watt som blir värme i själva drivaren om man nu lyckas matcha in och ut perfekt.

Det finns i huvudsak två grupper av konstantströmsdrivare på den sidan.

Båda typerna kräver en likspänning in som ligger över önskad utspänning.

Det tillkommer alltså någon form av nätaggregat som tar ner nätspännigen till en önskad likspänning.

De två typerna är:

-BUCK drivare,

som är en typ av switchad drivare som kan jobba ganska effektivt även om spänningen skiljer en hel del mellan in och ut.

-Linjära drivare.

De ska helst ha en inspänning som ligger så nära (men minst 1V högre) önskad utspänning som möjligt för att vara effektiva.

Den spänningsskilnad som finns mellan in och ut, gånger den ström som levereras är den effekt som går bort i värme i drivaren av denna typ.

Svårt att bedöma om detta blir en billigare lösning, beror ju mycket på vad man får ge för nätaggregatet.

Det har ingen betydelse, du drar ju alltid in upp till 1 ml och trycker sen ut från det läget. Så trycker du ut hela sprutan har du alltid tryckt ut 1 ml oavsett om du har spetsen på eller inte.

¨Så det kommer gå bra

Vad jag vet så är maxströmmen för en RB XP-E 1000 mA så jag skulle inte gå över det, hellre lägga mig på 700 mA.

På många av Mean Wells drivare kan man justeras ner strömmen med en intern trimpot, jag tror tyvärr inte det gäller den som ger 1050 mA.

Är det denna du söker Jonas?

ELFA art nummer: 69-976-41

Den är ju dock endast på drygt 20W

Som det ser ut i databladen för MeanWell varianten du(Manne) har så är hoppet ner på de sista 5% inbyggt, och för PWM varianten av samma driver så är hoppet till och med 15%.

Jag vet inte varför man gjort på detta vis, om det är för att det av någon anledning blir problem att gå längre ner.

Men som Lasse säger så krävs det nog att själva LEDsen drivs via PWM för att det överhuvudtaget ska var möjligt.

Eftersom jag är nyfiken själv på problemet så ska jag ta och testa lite själv med en egen "driver"konstruktion framöver, men det kommer dröja lite då det tyvärr (för mig) blev något tillverkningsfel på just driverkortet i min senaste PCB beställning. Så det ligger säkert minst 14 dagar frammåt.

Precis som B säger var jag också inne på att det blev någon typ av svängning som påverkar styrsignalen.

Jag funderar lite på hur snabba din svängningar är ungefär?

Om jag fattar rätt så uppstår det när du dragit ner styrsignalen en bit, ungefär när börjar det?

Svänger det mellan tänt och släkt eller bara ner till en svagare ljusstyrka?

Det bästa här vore ju att få mäta lite med oscilloskopet och se hur det verkligen ser ut, men tyvär är det lite långt att åka.

Kanske prova köra spänningen till GHL:en på en egen fas en sväng för att se om det kan påverka något.

Konstantströmsnätaggregat är väl ett enkelt svenskt ord vi egentligen borde använda istället för "driver".

Ja något bättre ord borde man ju använda.

De som Lasse använder stämmer det bra in på.

Även om det finns konstantströmsdrivdon utan inbyggd nätdel.

är led-driver samma sak som drossel??

Man kan säga att den har en linanade roll som en sk drossel har i andra belysningssammanhang, men det är tekniskt sett inte alls samma sak.

Så en del kallar det nog för drossel, vilket man även gör i andra fall då det egentligen inte där heller är en drossel. En drossel är ju egentligen en spole.

Det där blev solklart

Det var ju kanon Lasse att det gick att konfigurera om GHL:en

Har inga spontana lösningar på ditt "nya" problem Lasse.

Hur exakt menar du att du har det kopplat, driver du två drivers med samma styrsignal eller har de varsin koppling från GHL:en?

Jag vet inte riktigt om jag förstår din fråga Manne, vilken signal menar du är 10 och vilken är 1 volt, jag är lite trög nu

Det finns ju en del olika sätt att konstruera en ingång på som kan göra att det blir problem med denna lösning. Man skulle kunna testa att lägga en resistor mellan plus o minus direkt på drivers dimmer signal ingång och ha dioden kvar. Det borde vara lämpligt med ca 1K Ohm då. Men du har väl inga resistorer Manne?

Har du testat dimma "Lasses driver" utan att ha dioden med?

hmm....det var ju lite udda.

Hur beter sig den drivern utan någon styrsignal inkopplad?

Det jag egentligen funderar är ju om du möjligen har anslutit dioden åt fel håll, men i så fall måste ju drivern vara konstruerad så att den ger full uteffekt om man inte ansluter den, vilket är fullt möjligt. Det känns nästa som om det måste vara så.

Jag tog en titt på databladet för MeanWell ELN-60-XX. http://www.meanwell.com/search/eln-60/default.htm

Tyvärr är det så att vi försökt lösa ett problem som inte verkar gå att lösa med den drivern i alla fall.

På sidan 3 finns det ett diagram som visar dimmningen för en spänningsstyrd dimmning och man ser då att den går linjärt ner till 5% vid 1V men sen klipper den ner till 0 %, Så dioden på styrsignalen kommer tyvärr inte ge några positiva effekter med denna driver i alla fall.

Tittar man på den PWM styrdra modellen så är det ännu värre, den klipper direkt ner från 15% till 0% när man går under 11% "Duty Cycle".

Den enda "lösning" jag ser här är att du verkligen kör 10 V in när du har full belysning och sedan "trimmar ner" strömmen i själva drivern så du hamnar på önskat ljus. Detta istället för att ligga på kanske 9 Volt vid din önskade max belysning. Detta gör ju att du i alla fall hamnar så lågt ner i ljusstyrka som möjligt med ditt 5% till 0% hopp. (Jag vet inte om det där blev begripligt).

Japp, mot plus på drivern då

Vänder du fel så kommer inget hända, så det är ingen fara att prova.