Janne68

Egentligen finns det väl ingen nackdel med att gå upp till PIC24an, vad jag kan se är den tom billigare. Iofs kan du inte köra med 5V om du hade tänkt det.

Tänk på att om du ska ha både Microchips USB-bootloader och USB HID stack så tar det en del plats (kanske går att dela på en del av implementationen men jag tror det är bökigt). Jag tycker iofs att 32KB borde räcka, men det är trist om det börjar tryta på den biten.

Hej

Kul litet projekt.

Lite nyfiken på vilken PIC modell (för det var väl PIC) du överväger att använda?

Kaliumstandardlösningarna har kommit fram.

Åkte hem på lunchen och tog in dem för att de inte skulle riskera att frysa i postlådan.

Tack så mycket Claes!

Nu ska jag bara försöka få tid till att mäta lite, men jag kan förvarna att det tyvärr kanske inte blir förens under nästa vecka. Men man vet aldrig

Tack Magnus, men jag avvaktar lite. Ska laborera med det jag redan har innan jag gör några nya inköp nu.

Vad tänker du köra för blandning av LED på de 36 st ?

XP-E har lite bättre verkningsgrad om jag fattat rätt, så jag skulle nog köra på dem.

Kylflänsar är det lite dåligt med, så där är jag också intresserad av tips!

Det finns några små på Kejll & Co som säkert fungerar till din test, i alla fall den 100*80 (tror jag den är), men den är ju inte så avlång.

Kanon Claes!

Hoppas jag hinner ta tag i det under denna vecka.

Är lite körigt, men jag ska försöka

Skönt att det blev lite positivt gensvar eftersom jag inte visste om jag vart ute o cyklade

Har PMat Claes.

Som Claes säger vore det nog bra att ta fram några mer punkter så får vi se hur det är med linjäriteten.

Jag skriver detta utan att ha tillräcklig kompetens för att veta om det jag gjort är något vettigt alls, men jag hoppas att någon med kompetens kan förkasta eller rätta till det jag gjort

Jag vet att jag läste någonstans (troligen SVG) att det kanske kan gå att mäta Kalium men hjälp av Hannas HI713, så idén är inte alls min, men jag kan var helt fel ute i hur man borde göra.

Jag har FM Kalium-test och även en Hanna HI713 Phospate Photometer.

Jag tycker det är väldigt svårt att avläsa detta Kalium-test med ögat och det tar emot att göra testet varje gång jag tänker göra det.

Så det jag gjorde var följande:

Tog 9ml destillerat vatten + 1ml ref vätska (408mg/l) + 2 droppar reagens, ruskade och lät stå ca 3 min.

Tog 10ml akvarium vatten och fyllde Hanna röret med, nollade Hannan med detta och hällde bort (borde jag ha tagit 10ml destillerat vatten kanske?).

Hällde i mitt prov i Hanna röret och mätte och fick värde 1,14.

Tog 9 destillerat vatten + 0,75ml ref vätska + 0,25ml destillerat vatten(borde motsvara ca 306mg/l) + 2 droppar reagens, ruskade och lät stå ca 3 min.

Tog 10ml akvarium vatten och fyllde Hanna röret med, nollade Hannan med detta och hällde bort.

Hällde i mitt prov i Hanna röret och mätte och fick värde 0,80.

Utifrån dessa två punkter räknade jag fram en linjär funktion(ingen aning o det är linjärt egentligen):

Kalium = 300*Avlästvärde + 66

Gjorde enligt ovan med mitt akvarievatten:

Tog 9ml destillerat vatten + 1ml akvarievatten + 2 droppar reagens, ruskade och lät stå ca 3 min.

Tog 10ml akvarium vatten och fyllde Hanna röret med, nollade Hannan med detta och hällde bort.

Hällde i mitt prov i Hanna röret och mätte och fick värde 1,05.

Räknade enligt ovan och fick ut ett Kaliumvärde på 380 mg/l vilket låter helt rimligt.

Jag vet inte alls om man kan göra på detta vis men det känns som det i alla fall ger en fingervisning om vart man ligger. För mig känns det viktigast at veta att man inte gått över referensen på 408 men inte heller ligger väldigt lågt.

Om detta är ett gångbart mätsätt skulle jag egentligen vilja modifiera mätprotokollet så att man kan ta 10 ml akvarievatten och tillsätta en droppe reagens (alltså skippa det destillerade vattnet). Mitt problem där är att jag inte har någon referensvätska som jag kan utgå från för att ta fram ett par referensmätvärden på detta sätt. Referensvätskan som kom med testet är bara på 25 ml och jag känner inte att jag vill offra hela den på något jag inte är säker på att det funkar. Så är det någon som vet hur man kan göra en referensvätska för kalium? Vore bra att ha typ 400 och kanske 360 som två punkter att utgå från.

Eller kanske ska jag förkasta hela detta mätsätt?

Som Claes säger så saknas det bl.a. rött, cyan och även vanlig blå i återgivningen för kombinationen CW/RB.

CW/RB har ju visat sig fungera för korallers tillväxt så det är ju en bra utgångspunkt.

Du kan se spektrat för de olika vita CREE XP-G på sidan 3:

http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf

CREE XP-E Royal Blue mm på sidan 6:

http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-E.pdf

Rött ligger på ca 620-630nm.

Cyan runt 505nm

Blå ca 465-475nm

RB ca 450-465nm

Där kan man se att NW ger mer rött än CW.

WW ger ännu mer rött än NW men tappar något i det blåa området.

Om vi antar att de XP-G du har är CW vilket är klart populärast så kan du ju testa att byta ut några till NW eller kanske tom WW. Väljer du WW tror jag du ska vara mer försiktigt så du inte hamnar för mycket i det gula området.

Om du ska prova med rött så ta bara en för jag tror det lätt kan bli för mycket när du inte kommer att ha möjlighet ställa in dess effekt separat. Cyan vet jag inte riktigt vad jag ska säga om. Jag tänker själv testa med det, men en del som testat verkar tycka att det inte tillför något.

En fördel du har är ju att du idag har två lika ramper så du har ju goda möjlighet att jämföra när/om du gör ändringar.

Själv har jag inte kommit igång med så mycket praktiskt labbande så ta mina råd med en nypa salt! Jag hoppas kunna labba en del i mellandagarna, har iofs ett sump-byte/mod inplanerat där också så vi får se

En sak ska man komma ihåg när det gäller belysningen i ett revakvarium och det är att:

Hur man vill att det ska se ut är väldigt individuellt!! Det gör ju generella råd lite svårare

Japp det är typyisk stadarduppsättning.

Själv överväger jag att blanda in lite NW (Natural White) LED's och eventuellt Cyan och kanske vanlig blå. Men det har inget med funktionen för Korallers välbefinnade att göra utan är enbart av estetiska skäl då en del som byggt på "standard" upplägget upplever en del färger ser "urtvättade ut", men det kanske man inte ska bry sig om till en början med.

Du klara av 13-14 st 3w i serie beroende på hur mycket ström du ställer drivern på.

Vf för varje diod ökar ju lite när strömmen ökar så kör du med inte allt för hög ström så funkar det med upp til 14 st.

Du har då ett max genomsnittligt Vf per LED på drygt 3,4 V vilket är vad CREE XP-E RB ligger på om du kör 700mA.

Går du ner till 13 st i serie så har du nog utrymme att köra dem ända uppp till 1000mA. Så jag skulle nog köra 13 för att vara på den säkra sidan så man sliper dra ner strömmen mer än man tänkt sig. Egenligen bör du ju kolla upp databladet på den typ du bestämmer dig för att köra eller be om hjälp när du vet exakt vilket sort du vill ha

Edit: Såg nu att man även verkar kunna ratta in utspänningsområdet lite och komma ända upp på 52V som max utspänning och då är ju inte 14 st något problem.

Kom också ihåga att minsta antal är typ 8st i serie.

Det kommer bara att gå att köra en LED med Vf 24 på den, om man hittar en som går upp till 48 så kan man köra två st i serie.

Tex så har ju Mean Well en del sånna: http://se.mouser.com/ProductDetail/Mean-Well/ELN60-48D/?qs=sGAEpiMZZMu0oxGuRuNKHwCy45YD9C%2foqqBWD%252bMDu2U%3d, denna skulle funka men man får se till att vrida ner strömmen till en mer lämplig nivå, den går att ställa mellan 0-1300mA. Den gå även att dimma med en 0-10v styrspänning.

Det är väl identifiering och bestämningen av Vf och även lämplig ström som varit lite av ursprungsfrågeställningen i tråden och jag är osäker om både Magnus o Lasse har kommit fram till vad som gäller i deras respektive fall.

Jag har plöjt de flesta LED trådarna på RC för ett tag sedan, men kan inte säga att jag sett några slutsatser angående valet av drivströmmen. Har nog gått för kort tid än för att det ska ge några negativa effekter med att ligga nära maxspec i alla fall. Är ju tom en del som bara kör 700mA även på XP-G pga av det är än bättre verkningsgrad i det läget. Men investeringen blir ju större.

Det är ju en balansgång mellan kort och långsiktigt vinst så som jag ser på det.

Tar man ur max får man direkt ut störst ”mängd ljus” för de pengar man lagt på hårdvaran.

Tar man det lite lugnare så bör man spara lite effektförbrukning i förhållande till ljusmängd och man får längre livslängd på hårdvaran. Dock så får man ju investera mer i hårdvaran för att få ut samma "mängd ljus”. Beror ju lite på hur länge man tror man kommer använda sin setup också om man hinner tjäna något på att köra lite ”lugnare”.

Så det är ju bara att välja vart man lägger sig.

Om jag kort ska kommentera det hela så tycker jag du kan dimensionera för 1200l/h ner, alltså ha ett rör som klarar det och sedan ett i reserv som är lika stort eller större. Detta eftersom det borde vara det optimala flödet för skummaren.

Om det finns tillräcklig kapacitet för nerflödet (både i kam och rör) i förhållade till returpumpens praktiska flöde så infinner det sig alltid ett jämnviktsläge ganska snabbt (oftast inom någon minut) i systemet när du drar igång returpumpen. Det som möjligen kan hände är att du inser att du har lite för lite vatten i systemet och får fylla på lite till för att inte nivån i returfacket ska bli för låg när nu nivån i karet har stiget en aning.

När du väl är i detta läge så kommer din automatiska påfyllare (som du lämpligen inte har på just när du startar upp i början) bara att fylla på det som dunstar bort.

Kan också vara bra att tänka på att ju längre du gör kammen desto mindre skillnad får du i nivå i karet (och därmed också sumpen) vid drift och strömavbrott.

Blev inte så kort, hoppas det går att förstå något

Tack Jani att du orkade dra det hela. Det har ju diskuterats rätt mycket runt detta på Reef Central av kunniga personer men nu fick vi det på "ren svenska" också

Jag ser att Janis har klargjort det jag försökte säga tidigare

Så det låter bra Lasse att du satser på 700mA. Att driva något som är gjort för ett max på 1000mA med 1050mA skulle säkert inte vara bra för varken livsläng eller verkningsgrad.

Som du säger Magnus så är Cree's 3W det som är mest poppulärt när man läser på Reef Central. Det är även de jag labbar med (förutom en Cyanfärgad från Luxeon).

Än så länge har det varit de som man får mest ljus för en given effekt från (bäst verkningsgrad).

Men det är ju andra på gång som du säger Lasse.

Det ser ju ut att passa perfekt för ditt ändamål!

Det är kul att leta

http://cgi.ebay.com/500mm-27W-20000K-LED-1530LM-Aquarium-Fixture-/270649558184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f03f884a8

MVH Lasse

Smidig och rätt snygg lösning till ett helt ok pris

@ remne

Tror du detta kan vara något för mina 30 wattare?https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-214-42&toc=18920

Jag får mata den med 36 volt och bör då få ut 34 volt som bör? överstiga den sammanlagda forward voltage:n. Kan det vara en fara att teoretiskt ha en för hög möjlighet till forward voltage om strömmen är begränsad till 1000 mA?

Ps skulle den räcka till att koppla 3 st royal blue chip enligt min länk ovan i serie och driva med 36 volt (enligt faktabladet kräver de 10 - 12 vol forward voltage och denna ger 32 volt ut 1000 mA. Tre i serie skulle ge 10,66 volt per chip - och fortfarande 1000 mA enligt mina 40 år gamla kunskaper

MVH Lasse

Nej, det är ingen fara att drivern har möjlighet till en högre utspänning än din sammanlagde VF, det är snarare en förutsättning att finns en liten marginal eftersom Vf inte är exakt enligt spec utan har en viss tollerans.

Det är däremot viktigt att minimum ut inte överstiger sammanlag Vf.

Det förekommer att folk som gör sina första försök med LED köper en driver som ger en lagom ström som de tänkte driva 5-7 st seriekopplade LEDdar på och sedan får för sig att de ska testa att varje LED fungerar genom att köra en enda på drivern. Poff så brinner den pga. att den inte kan gå ner tillräckligt långt i utspänning för att kunna reglera strömmen rätt.

Jag vill inte verka vara någon besserwisser (eller hur det stavas)

Men jag måste bara flika in att den ström som anges på en så kallad batterieliminator inte på något sätt är reglerad, det är bara spänningen som möjligen är reglerad.

Den ström du sedan får genom dioden om du kopplar den till en batterieliminator är helt beroende på diodens karakteristik för Vf->I. Risken att den (eliminatorn,LEDen eller eventuell säkring om man har tur) brinner upp vid en sånn koppling är stor om man försöker närma sig det Vf som ger max I och max effekt.

Så strömstyrning är nästan ett måste eller möjligen ett fast motstånd i serie, men det används sällan för hög effekts dioder då Vf->I kurvan är väldigt brant.

Se t.ex. kurvan på sidan 5 på http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf

Om man t.ex. har 3.25 i framspänning så blir I= ca 750ma, men om man bara höjer till 3,5 så är vi helt plötsligt upp på I=1,4 A vilket troligen inte är helt lyckat!

Men som jag sagt tidigare kan ni bara lyckas mäta Vf på en sådan där 13W RB diod så är det ju enkelt att få fram en lämplig ström att driva den med.

Sen ska man även komma ihåg att verkningsgraden och livslängden sjunker ju närmare max effekten och maxtemperatur man driver en HP Led. Det är vanligt att man driver de som har If=1A på endast ca 750ma, i alla fall i DIY sammanhang.

Det finns massor att läsa på ReefCentral om LED byggen, även byggen av drivers. Det finns även en intressant diskussion om hur färgåtergivningen påverkas av olika uppsättningar då en del har upplevt att man får ett lite urblekt utseende på vissa färger om man kör med det som tidigare varit någon sorts standard, att blanda RB (Royal Blue) med CW (Cold White) .

Om 13W RBn verkligen är Cree så är det (10$+tull o moms) ett riktigt bra pris måste jag säga. En vanlig 3W RB Cree brukar ligga från minst 5$ + tull o moms.

Jag har inge direkta tips på färdiga drivers så länge vi inte vet bättre vad som ska drivas.

Jag håller själv på att labba lite med LEDs med det bli bara en liten testramp först med 8st 3W på och en hembyggd driver.

(Oj vad ni hade skriviet medans jag höll på, kanske blev en del onödigt jag skrev )

Min gissning är att du kommer behöva en fläkt då. Har själv haft ett Juwel med en "tät" ramp på och där krävdes fläktar för att hålla ner temperaturen på sommaren, minns inte hur det var på vintern, men jag tror jag körade den på låg fart även då.

Det går bra att göra ungefär så, jag har kört på ett liknande sätt i ett tidigare kar.

Har då använt en egen liten returpump för att pumpa tillbaka vattnet och jag drog ut returen genom överkanten på boxen, strax över vattenytan.

Och i så fall bör du dela av det så att du får ett returfack där du har returpumpen. Det är för att kunna få en jämn vattennivå till skummaren. När vattnet avdunstar kommer nivån att sjunka i returfacket men hålla samma nivå i skummarfacket.

Men det kanske kan fungera som du säger, men det beror nog lite på skummaren, det skulle inte fungerat med den jag hade.

Jag har mina på baksidan ganska högt uppe, det funkar perfekt. Men som Lasse säger, sätt dem inte för högt upp bara. Jag vet inte hur du tänker köra om det är hävert med reservrör eller om du bara ska ha det enda?

Jag har en sådan här på mitt hävert rör, sitter så att toppen går upp en bit över ytan. http://www.shop-meeresaquaristik.de/popup_image.php?pID=1724&imgID=0

Jag vet inte om du vill undvika rör på utsidan bakom men en del (tex jag) drar ju returen upp utvändigt och över kanten. Då kan du ju ha det i högra hörnet utan att behöva dölja något rör inne i akvariet.