Janne68

Om man är ute efter att veta vilket RH/TH (anges ganska ofta för kylflänsar) som krävs för en kylfläns så kan man ju I princip göra som det nämnts tidigare för att få fram Kylflänsens temperatur. Men vem vet hur varm den får vara!? Sen att dimensionera en kylfläns korrekt från ”skratch” är ju som Jani säger ”en hel vetenskap” som jag inte ger mig in på. Kylning av en LED med kylfläns finns ju ganska väl beskrivet för en LED på: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_management_of_high-power_LEDs Bilden där visar ju en modell för en LED. Jag ritade ihop en bild för att försöka visa hur det blir med fler LEDar monterade på en delat kylfläns (OBS blanda inte in tankar runt hur LEDarna är kopplade elektriskt, det har ingen betydelse bara man vet PLED och antalet n). Alla R är alltså termiska resistanser i denna bild, enhet C/W. Ringar med pilar är effekter i W och ringar med +- är Temperaturer. OBS: Detta är fortfarande en förenklad modell av verkligheten då sådanat som bland annat kylflänsen förmåga att internt transportera värmen får betydelse om inte LEDarna placeras helt jämt. Om vi antar att alla PLED är lika så blir Temperaturen i en LED ”junction” då: TJunction = (RJC+RCB+RTIM) * PLED + RH * PLED * n + Tambient Om vi sätter in RJH Istället för (RJC+RCB+RTIM) så kan vi skriva det lite kortare: TJunction = RJH * PLED + RH * PLED * n + Tambient Här är alltså RH den siffran som gäller för den aktuella kylflänsen i C/W. Kylflänsens temperatur kan uttryckas som: THS = RH * PLED * n + Tambient Här är alltså RH den siffran du som gäller för den aktuella kylflänsen i C/W. Beroende på vad vill räkna fram så kan vi ju sedan vrida runt detta som vi vill: Om vi vill räkna fram RH så är det: RH = (TJunction - RJH * PLED - Tambient ) / (PLED * n) Exempel: För 32st CREE XP-G lödda på ”stjärna” och monterade med ”bra termisk pasta” på en gemensam kylfläns. TJunctionMAX är 150C. Vi sätter Tambient (luftens temp) till 35 grader. PLED sätter vi till 3.2 Watt (driven på ca 1000mA) RJH är lite lurigare att få fram bra information om. Junction to solder point är 4C/W enligt databladet. För en monterade stjärna till kylfläns ytterligare 4C/W (Taget från tabell5 med lite marginal: http://www.digikey.com/us/en/techzone/lighting/resources/articles/optimizing-pcb-thermal-performance.html). Så totalt 8C/W. RH = (150- 8 * 3.2 - 35) / (3.2 * 32) = 0.87 C/W (är absolut max RH för kylflänsen) Detta ger även en kylfläns temperatur som ligger på upp till 124C vid 35C i luften. Detta är troligen inget läge man vill ligga på utan man bör sikta på en lägre temperatur i LEDen än dess maximala 150C. Man bör nog också anta att RJH ligger lite högre för att ha ytterligare marginal. Hoppas det var någorlunda begripligt och att jag inte gjort några större missar i beräkningarna då det gick lite fort. MVH /Janne

Den där DC-pumpen låter spännande :-) Går den att köra externt(stående torrt) också? MVH /Janne

Angående att Clownen simmar snett: Alla min fiskar (clowner kanske värst, kan ligga helt på sidan) vänder ryggen mer eller mindre mot frontrutan när dagsljus eller ljus i rummet kommer in där utan att akvarietsbylsning har tänt. Eftersom akvariet är inbyggt så kommer ljuset verkligen bara in genom fronrutan innan akvarieljuset tänder så det är väldigt tydligt. Det verkar lite som om det håll som ljuset kommer från tolkas av fiskarna som att det borde vara uppåt. MVH /Janne

Jag instämmer med Daniel (mikoto) där, du kan ha fler kort på samma dimmningskanal. Sen om du kan dimma 7st till månljus det framgår ju inte ritktigt då den inte specar någon upplösning på PWM singnalen eller hur noga du kan specificera värdet på den. På displayen ser det bara ut som hela procent, men nogrannare än så måste det vara i alla fall under själva rampningen av dimmningen. Men kan man inte speca, t.ex. 0.15% som värde under natten så lär det nog inte fungera. 1% kommer nog vara på tok för mycket. MVH /Janne

Hej En liten fundering här: jag har inte läst specen för det hela så noga (står iofs inte så mycket), men det ser ut som LED-slingorna ska spänningsmatchas mot matninsgsspänningen, så att man ska alltid har 7st LED per dirvkort förutom för de röda då det ska vara 10 i serie per kanal. Så tänkt på det när du köper in dina LEDar och drivkort. Så du kan fördela dem på något vettigt sätt. MVH /Janne

God jul alla!

Som jag tolkar den så är det endast en enkel kopplingsplint med två reläer. Där reläerna är till för att bryta spänningen helt till två drivdon, reläerna styrs av de två till/från signaler som finns med i varje RJ-11 kontakt från GHLen. Sen styrs drivdonen av de vanliga 1-10V signalern som kan kopplas vidare på ett par plintar. Så den stora vitsen med det där kortet verkar bara vara att få bryningen av 240 V AC via reläerna om man har det behovet. Men det kanske finns någon GHL kunnig som kan flika in om det är mer än så?! MVH Janne

OK, jag trodde du hade en på 12V idag. Det finns en länk till databladet på Kjells sida för LM317: http://www.kjell.com/.mvc/Document/File?id=ff749ba3-567e-4139-850a-a0a9010cc474 Figur 6 visar ett exempel på hur du kan koppla med en potentiometer och ett motstånd. Du kan inte göra det med de regulatorerna som har fast spänning på något enkelt och bra sätt. MVH /Janne

Hej Vad jag förstår kommer du behöva det som kallas harness. Det gör om från 0-10Volt till PWM som du sedan kan koppla till de drivkorten. MVH /Janne

Du kan testa att byta, jag ser ingen direkt risk med det. Men som Lasse säger kan det vara för låg spänning. Det finns väl en variant på 9Volt också har jag för mig. Sen finns det ju LM317 http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/halvledare/spanningsregulatorer/ic-lm317t-p90555#ProductSupport Då kan du ju välja ut-spänningen med ett par motstånd eller tom en potentiometer om du vill ge dig på det. MVH /Janne

Jag flikar in lite när det gäller lödning/bortlödning av CATen. Den är lödd på i stort sett hela baksidan av kretsen, inte bara på den metallbit som sticker ut. Men det går att få bort den om du sätter en lödkolv mot listen och låter den värma tillräckligt länge (det kan bli över en minut). När det väl är smält är kretsen helt lös eftersom du redan lött loss benen, så bara att lyfta upp den. Om du ska löda dit en ny med en lödkolv så är det bara att lägga på lite tunt med lödtenn på kretskortssidan, smeta ut det med lödkolven så det är hyfsat jämnt. Troligen behöver du bara tillsätta väldigt lite nu eftersom det redan kommer finnas en del kvar. Sen är det bara att värma igen via listen tills det hela smälter, detta kan vara lite svårare då den termiska kontakten är sämre mellan kretsen och lödtennet. Eventuellt har jag ju annars ett kort till liggande, men vet inte vart på rak arm. MVH /Janne

Jag kan förstår hur du känner! Många tycks tro att ert arbete är väldigt enkelt, men även om jag inte var i eran position så förstår jag att det måste vara väldigt tufft många gånger. All heder till er som orkat så länge ni har!!! MVH /Janne

Visst kan man se det som en annons kostar 100:- att lägga in, om man vill vara negativ, men kan också se det som att du får lägga in obegränsat antal annonser under ett år för totalt 100:-, dessa når dessutom rätt målgrupp. Men man väljer naturligtvis helt själv vart man lägger sina pengar, stödja något som ger massor av possitivt tillbaka eller något annat. Forumet i övrigt kommer man ju åt för både läsning och skrivning hur som helst :-) MVH /Janne EDIT: Många som var snabbare med samma info :-)

Det har dock bara en sträng med Actinic, därav max 350mA där. Frågan är vilka LEDar det är då det ju är max 700 på de andra kanalerna och därmed specad som max 100W totalt. Men helt klart en plankning när de använder den benämningen också. MVH /Janne

Det går sakta framåt. Lite för sakta tycker jag. Tanken är att den omgång kort jag får nu närmast ska vara den första färdiga versionen. Lasse har kört en del och haft några smärre problem i vissa situationer, tanken är att de problemen ska vara fixade nu. Men varje sådan "rättnings cykel" tar i praktiken minst 1 månad vilket gör att tiden snabbt drar iväg. MVH /Janne

Det känns som man i det fall du(trådskaparen) pratar om så kan man ju jämföra det med en akvarieflytt vid nytt boende och det har ju många gjort med ganska gott resultat med både stenar, fiskar och koraller. Sen om de fraktar stenarna o-dränkta eller inte kanske varierar men jag har förstått att det räcker att de hålls fuktiga. MVH /Janne

När man pratar Rimless i akvariesammanhang brukar det avse ett akvarium där man inte har några stödlister i överkanten på akvariet. Inte heller några andra stag i överdelen. Bara glaskanterna rakt upp så att säga. MVH /Janne

Fördelen med att ha två är ju att går en sönder så tappar du inte allt ljus. Plus att det är billigare att hålla sig med en sådan mindre i reserv. MVH /Janne

Troligen för att det är billigare så länge det fungerar. Att trimma in det hela med motstånd som ska göra att man inte går över max strömmen i en slinga vid avbrott kräver att man mäter vad man verkligen har för spänning över varje slinga vid önskad ström och sedan räknar fram motståndsvärdena utifrån det. Men det är nog bättre att kosta på sig en individuell drivare per slinga. MVH /Janne

Hej Glastjocklek kan du läsa om och räkna på via denna sida: http://www.fnzas.org.nz/?p=1732 Längst ner hittar du länk till både online beräkningssida och ett Excel-ark (som jag föredrar). Optiwhite är vad jag förstår vettigare ju tjockare glas du kommer ha, så vid tunna glas är det nog bortkastat, men det finns nog andra som vet bättre där. Bio-pellets är väl något som borde var nytt sen du höll på senast (ett eventuellt alternativ till vodka). När det gäller belysning så har det ju hänt mycket på LED-sidan på 2.5 år, men du verkar ju ha lite kolla på det :-) Lycka till! MVH /Janne

Det här är ju inget du ska bekymra dig över egentligen, hemma ser jag ju allt. IT-avdelningen på den plats jag jobbar har valt att blockera det eftersom de ser det som en säkerhetsrisk (jag antar att det är skälet). MVH /Janne

Om det är "mitt" styrkort du avser så behöver inte det någon kylfläns. Tyvärr kan jag inte se din bild då dropbox(tror det är det du använt i alla fall) är blockat där jag befinner mig under dagen. MVH /Janne

Ja, en tempgivare är dock intern. MVH /Janne

Det kommer nog fungera :-) MVH /Janne

Det är inte så dumt att ha sista biten (1 dm) på reserven monterad med en skarvmuff där man inte limmar översta delen. Lite beroende på muffens passform kan man få ta lite gängtejp runt röret (har jag hört, har inte använt det själv). Då kan du enkelt ta ur röret och justera längden. Kanske tom dra det lite upp o ner om det rör sig om någon millimeter. Själv sned-kapar jag reservröret i toppen så att flödet börjar i en liten punkt. MVH /Janne