Benighted

Majornas gör rätt trevliga kar, är ju en av dem man funderar på för att tillverka ens framtida kar, viktigast är ju att det blir snyggt och välgjort, är ju lite pedantisk av mig, och sett en hel del kar som inte ser helt 100 ut i mina ögon.. Kan tänka mig hur galet tungt det måste vara att släpa dem där åbäkena upp i lägenheten... blir trött av att bara tänka på det..

Tror att det är en säkerhetsrespons av kroppen att om den känner att den blivit förgiftad av nåt så kan det vara nåt man ätit, så den sätter fart på saker, gör en illamånde för att man ev ska kräkas upp det man har i magen osv... Eller så är det ju bara det att giftet påverkar magtarmkanalen som ju är rätt känslig för saker som påverkar nervsystemet så som dessa gifter gör, då faktiskt tarmkanalen har ett väldigt sofistikerat nervsystem med ungefär samma mängd signalsubstanser som man har i hjärnan (och som inte styrs direkt av hjärnan), så på samma sätt som man får huvudvärk och blir seg i skallen av giftet så får man kanske man får samma sak i magtarmkanalen som ger de symptomen... Svårt att säga vilket det är, kanske en kombo Dom som inte testat att bli stucken av ett giftigt djur kan nog inte riktigt föreställa sig hur illa det känns, har aldrig varit med om nåt liknande innan diademan, hade jag inte vetat att det inte är dödligt giftig om man inte är allergisk hade jag varit övertygad om att jag skulle dö, nu visste jag att det "bara" känns som man ska dö, och bitvis nästan önskade att man skulle göra det för att slippa känna som man gjorde... Som sagt håll koll på att inget blir värre, det borde börja lätta lite efter ett gäng timmar, så förvärras det så är det ju bara åka in igen...Hoppas du har nån annan där hemma som kan hålla koll på dig med... Taggens giftighet minskar nog med tiden, men då det på dig lät som den var rätt färsk så tror jag den var lika potent som om den hade varit på djuret, giftet är i små giftceller som när de får kontakt med nåt automatiskt skjuts ut och sprutar in sitt gift, tror nog de håller sig aktiva i flera dagar efter taggen lossnat..

Det är ju inget att bry sig om RC är ju ett enligt mig rätt trist forum just på grund av dessa typer av människor som ser saker som inte finns i verkligheten pga deras skeva världsbild, dom inser inte att det finns andra skäl att göra saker än att bli rik, så som man känner sig själv känner man andra brukar man ju säga.. Så bry dig inte om det, det enda jag kan säga att håll dig till trevligare forum än RC, även om de kanske är störst så tycker jag faktiskt de också är sämst.. Skriver och läser nästan aldrig där, finns som sagt mycket bättre forum på andra sidan pölen än det där...

Uscha då, jag förstår att du vill skriva av dig lite, har inte smakat på denna sorten av sjöborre själv med diadema har jag blivit stucken av två gånger och den smärtan är inte heller speciellt trevlig, och man mår tjyvtjockt i en halv dag efteråt, verkar precis som diademans gift inte vara dödligt giftigt om man inte får en allergisk reaktion, dödsfall har oftast varit drunkning för att man inte kunnat simma på grund av smärtan, så då inser man ju hur fantastiskt ont det måste göra... Bara bita i, hålla koll på att det inte blir värre och bara rida ut smärtan, minns första gången diademan stack mig, fasen va kass jag mådde den kvällen, kunde inte stå upp för saker snurrade runt, illamående, kass mage och kändes som nån körde in glödande nålar i handen... Andra gången visste jag att bara släppa allt DIREKT och gå och köra så varmt vatten som man står ut med över handen i 15-20 minuter, då blev det inte alls lika illa... Lider med dig, och krya på dig..

Låter lite som det jag hade i våras, la sig som en tjock lila hinna på delar av akvariet, "torrare" än cyano varit som jag känner det, mitt stelnade dock till ännu mer efter några veckor och skiftade över i svart och dog, sög upp det jag kunde sen försvann allt i några veckor för att sen börja lite här och var och växte mer och mer, och så efter några veckor var man tillbaks vid att det stelnade till... Höll på så i ett halvår och tog till slut ut sin rätt på SPS:er och alla mina SPS utom 1 liten fragg dog ... Tidigt i somras, och under sommaren har jag sen kört hårt med fosfatremovers, sugit ut nästan all sand, gjort galet stora vattenbyten om och om igen (100-150% i veckan periodvis, men alltid minst 50% i veckan), och har nu inte sett algerna/bakterierna på kanske 3 månader, och alla nya SPS:er mår bra... Innan trodde man att man förstod saltvattensakvarier, men under de här cyklerna som hände med karet, trots fosfatremovers, 50%-iga vattenbyten utsugning av algerna/bakterierna, så lärde man sig den hårda vägen att man aldrig ska tro man förstår allt... Extremt skönt att den skiten är bakom en... En sak som eventuellt KAN ha deltagit till vändningen var att jag började använda microbe lifts flytande fosfatremover (Lantanklorid baserad) tillsammans med min normala rowaphos, väldigt nervöst att använda den i början och var inte helt lätt att bli av med dimman som bildades, fick skumma blött i timmar, nu använder jag den mycket mindre men doserar fortfarande ibland, kör numera så att jag doserar det (kraftigt utspätt med osmosvatten) i avrinningen med en mugg med ett litet hål i som droppar i det, och har filterstrumpor direkt när vattnet kommer ner i sumpen, detta gör att det inte blir dimmigt överhuvudtaget, och när strumporna tas ut några timmar efter det sista av innehållet i muggen har droppat klart finns ett fint vitt pulver i strumpan, så det verkar fungera . Tror dock att det kan ha varit bra att man lät det spridas ut i karet första tiden, för då kommer det ju åt att reagera med eventuellt fosfat som lakades ur stenen (då mitt fosfat aldrig steg högt i själva karet) innan algerna/bakterierna hann ta upp det och därför fick välbehövlig konkurrens om fosfatet... Sen ska du precis som du säger inte göra några stora skillnader i karet snabbt nu, ökade vattenbyten och mer lite mer konkurrens om urlakande fosfat tror jag är receptet, och om du ser att det är vissa speciella ställen det börjar växa på, som hos mig var det vissa ställen på sanden och en specifik sten, fundera på om du kan avlägsna den stenen en tid, och suga bort sanden i det området där det börjar, för antagligen finns det bundet fosfat där..

Håller helt med dig om dina upplevelser Lasse, bra drag, riktigt bra krispigt vitt ljus men det bara blått ger inte samma effekt som rent royal-blue... Så min ramp kommer innehålla ~30W i Cree royal blue dioder för kvällsljuset, tror chippet kommer ge ett fantastiskt bra bulk-ljus, som man kan ställa in väldigt väl för ens behov, sen har man lite effekt-ljus när man vill visa upp karet med rent actinic-ljus så tror jag man har ett fantastiskt ljus, jag kommer även slänga in några tiotal watt T5 ljus för att mjuka upp ljuset lite med ett diffust allmänljus (och bredda spektrat lite), har ballaster som är digitalt dimmbara, så måste bara bygga ett interface-kort till dem... Jag hör ju till dem som skulle tyckt det hade varit trevligt med ~480nm dioder med i spektrat, det som varit min största tveksamhet kring det vita ljuset ifrån LED, tyvärr svårt att göra nånting åt med LED då det är svårt att hitta LED med de våglängderna... Kommer få en del med T5:orna, men det är ju inte helt tillräckligt i mina ögon ändå, och jag måste använda en färgtemp på T5 som har lite för mkt rött för min smak...

I "rätt" ljus med "rätt" vitbalans kan de nog fotografera sådär, svårt att säga om den verkligen ser ut sådär, brukar ju inte vara så vinröda-violett-tonade, känns lite som magi med vitbalans... Norbergs är rätt fin i färgen tycker jag, tycker den är lite bättre i verkligheten än den här bilden han har tagit på den...

Som Fredrik säger vore det bra om du skickade info om vilka sidor du inte kan komma in på, lättare att felsöka då

Finns en bok och en video (på youtube) om hur man tränar sina pepparmintare att äta glasrosor, kräver dock att man har dem utanför akvariet nån vecka... man vänjer räkorna med en mat, efter de vant sig till det så slutar man mata dem och matar istället glasrosorna med maten, så enda sättet för dem att komma åt maten är att gräva fram den ur glasrosen, då vänjer dem sig till att glasrosor = mat... Om man sen tar i nya räkor så lär dem sig av de gamla i gamet...

Problemet med den med vanliga reläet är att den kopplar på och av direkt så den slutar pumpa när första vågen får den att slå om, för att sen slås på igen och så vidare, som man KAN få att pumpen och reläet slår av och på många gånger innan den stannar, och den kommer vilja slå på oftare än om man låter vattennivån stiga kanske 1cm ovanför nivån där nivåbrytaren slår över, så jag ser ett värde i att använda timer-reläet och trimma in den så det stiger som sagt nån cm över omslagsnivån, på så sätt får man in hysteres i systemet...

Ser korrekt ut... Reläet bör för säkerhets skull alltid vara NO (normalt öppen) så all ström i normalnivån är avstängd, när vattennivån sjunken så går ström igenom och aktiverar spolen som då kopplar på strömmen till pumpen... Annars måste spolen vara aktiverad hela för att inte pumpen ska gå igång, så om en sladd lossnar eller nån komponent fallerar kommer pumpen vara igång konstant... Man behöver bara skifta nivåmätarnas läge för att ända från NO till NC koppling på relät, men använd för säkerhets skull NO som sagt...

Som det är nu så matar du inte pumpen med nånting, så du får kapa en av ledningarna till pumpen, koppla in ledningar ifrån trafon till de två ändarna som skapas.. Sen ska man enligt databladet sätta dit en 0.5A säkring på ingången till reläet... De lösa ändarna längst till vänster vara ihopkopplade om man ska ha en timer på under 10minuter, annars ska man ha en potentiometer där.. Nätdelen: Läser man databladet ska reläet dra 80mA max, men då man ska avsäkra den med 0.5A så räkna på 0.5A för den + pentrypumpens 2A så den måste klara minst 2.5A eller 30W... För säkerhets skull skulle jag sätta dit en vanlig timer vid vägguttaget som gör att man bara driver grejen några minuter åt gången (ungefär så länge som det tar att fylla på det avdunstade vattnet) en eller ett par gånger om dygnet för att minimera risken att det pumpar över... Tiden som reläet maximalt ska vara igång efter att man triggar "start" ska nog inte vara jättelång (jag skulle ha kanske 10-30 sekunder för att fylla på lite mer än precis att den sluter igen, om man tar lång tid kommer den fortsätta fylla på tills "stop" brytarn nås (som jag antar att du ska ha som säkerhetsstopp)... Tiden reglerar du med potentiometern på sidan av reläet... Och som vanligt frånsäger jag mig allt ansvar om det blir problem för eventuella hemmabyggen, man bör känna sig trygg med sin lösning och alltid testa den noga innan man lämnar den utan direkt uppsikt... (jag vet att jag är fånig med detta, men hamnar i att jag vill hjälpa så det blir rätt om man ska göra det, men samtidigt inte känna mig ansvarig för eventuell fel som görs)...

Korrekt kopplingschema. Trafon ska i detta fallet vara minst så att den klarar av att driva både pumpen och spolen på reläet, så har man en 700mA spole så måste man ha en nätdel/trafo som klarar av att driva 2.7A, eller 12V*2.7A = 32.4W... Förstår att det finns en del förvirring kring detta med ström och nätdelar osv, man måste förstå att det finns CV (konstant spänning) och CC (konstant ström) nätdelar, det normala är konstant spänning, det gör att nädelen driver med den spänning som står på, strömmen beror helt på hur mycket effekt (Watt) som saken man driver drar, så här är det viktigt att man har en nätdel som klarar MER ÄN det man driver drar med, för det man driver drar den strömmen den begär, om nätdelen inte har en inre strömbegränsning så överhettar man nätdelen.... Det andra, MYCKET ovanligare fallet är nätdelar med CC, konstant ström, det som gör att många här tänker på att strömmen som står på ska vara begränsad är att just LED är en sak som oftast drivs med konstant ström, i dessa fall ser nätdelen till att driva utgången med den märkta strömmen, och varierar spänningen så att strömmen hålls... Så står det att den lämnar ut 12V 3A på en nätdel då är det en KONSTANT SPÄNNINGS nätdel, det är normalfallet för saker ni köper utom LED drivare... På en konstant ström nätdel skriver dem ut vilken ström den ger ut (ev tillsammans med maximal utspänning), så typ 750mA (24V max).... Och till alla som läser denna tråden, känner ni er inte trygga med vad ni gör, tänk till både en och två gånger innan ni gör det, eller fråga nån som har god koll på el att kontrollera allt först. Spänningen är inte farlig i dessa fall med 12V, men man måste veta att man inte överbelastar nätdelen, oftast händer inget annat än att den slutar fungera, men är det en snikvariant så finns en liten risk att det startar en brand...

Kvalle: om du har ett relä med 12V spole så är det bara koppla nivåbrytaren parallellt med 12V till relä-pump, dvs svart från A2 till svart från pumpen, röd till nivågivaren till röd till reläet...

Har du mätt så att det bara är 0.65A? kolla annars på mitt inlägg igen :\ Klart det finns andra sätt att lösa det på, men de är mer omständliga, det enklaste är väl att köpa ett relä med 12V spole som drar under 1A, kjell har flera som borde fungera.. driva reläspolen genom nivåmätaren och motorn genom reläets utgång, men du ska INTE driva en 2A pump med en 650mA trafo, det är bara att tigga om problem i det långa loppet, som sagt, med brand som värsta scenario och försäkringsbolaget lär inte vara så sugen på att betala för ett hemmabygge där man överbelastar en trafo...

Det är inte bara fotat på rätt sätt, det är även redigerat på rätt sätt, man ser tydligt på levande sten med mera att de har färgstick åt det hållet som korallen har, det är inte så i verkligheten.. Helt klart är att färgvarianterna finns, men tror man ska gå mer på hur det ser ut på filmen för att se hur det ser ut, för där är det mycket svårare att manipulera, så där ser man skiftena i färgerna på ett mer sanningsenligt sätt... Men helt klart skulle det vara trevligt med guld-euphyllior bredvid gröna standard osv...

Hmm, är det nånting vi som är aktiva i föreningen straffas med, har en sjuk explosion hos mig med... Hade en Chelmon rostratus som höll det i vettigt skick, tyvärr som med så många andra Chelmon dog den efter några veckor, troligtvis av (tarm)parasiter, ska köra en igen, men då kommer jag se till att profylaktiskt behandla den för parasiter... Den äter inte stora glasrosor så det kan man glömma, men håller efter de små, jättetrevlig karaktär i karet med... Pepparmint, håller oftast ordning där de håller till, men är fega som få, om jag ska skaffa dem igen måste jag ta ut putsarräkorna då de pressade tillbaks pepparmintarna i ett hål, natt som dag, så inte ha nåt annat nattaktivt ute om man har dem är ett tips... Filfisk, där har jag inga egna erfarenheter, men Trollsvans filfisk hade inte varit nån stor glasros-sugare som jag förstod det... Berghia, skulle jag vilja få tag i men har aldrig sett dem till salu... Så jag tror jag kommer köra med en Chelmon + Aiptasia X (eller primärt kalkpasta som beter sig exakt som Aiptasia X, kanske aggressivare mot andra djur, men har faktiskt inte upplevt det så heller)... Tror att man måste köra ett flerfrontskrig om man har mycket, kemiskt för de stora, men det kommer aldrig ta bort alla små, så därför har man biologisk attack mot de små... Tror det är svårt att bli av med dem till 100% utan att i princip starta om med ny sten och fraggar av korallerna, men att hålla dem på en nivå där man inte störs av dem vet jag att det går med biologiska medel, sett det med egna ögon... I det fallet med en Chelmon...

Lite fler bilder, då det var lite bråttom då belysningen skulle släckas släppte jag lös Trollsvans med kameran, då han kan karet och vad han ville fotografera, och jag skulle varit för omständig med stativet. Men handhållet med 100mm macro är inte alltid helt lätt så det är en hel del rörelseoskärpa i dessa bilder:

Ser inte värden som borde ta kål på en confusa direkt, hur har det varit med vattenbyten innan de började dö? Man ser ju inte direkt nån skillnad på koraller som börjat dö allt för snabbt, tar ofta många veckor innan de vänder åt rätt håll så de är såpass försvagade när vävnadsdöd inträffar.. Att salthalten var uppe i 39 ppt är ju inte helt optimalt, men det borde stressa fiskarna mer än korallerna, även om det inte är bra för dem heller... Har du nån aning om vad du hade för värden innan du började med vattenbytena? Min rekommendation är ju STORA vattenbyten (upp till eller tom över 50%) med normalsaltat vatten, 34-35ppt nån eller några gånger i veckan, det är det enda man kan göra om man inte har nåt värde som är totalt off.. Om man extrapolerar de värden du har nu så kan det ju peka på såpass höga värden att de kan stressa koraller såpass att de dör... Så jag tror du är på rätt väg med vattenbytena och minskningen av tillsatser, det är rätt väg att gå när det går åt skogen då det normaliserar värdena i karet.

N & P kan inte tillverkas av zooxen, det är grundämnen det zooxen ger är socker, dvs energi, faktum är att de kräver N & P som den får av korallen som antingen får det ifrån näring som är upplöst i vattnet eller bryts ner av korallen när den äter... Till ursprungsfrågan: Jag matar mina koraller, men har man tillräckligt med näring i vattnet är det ju inte nödvändigt, största problemet för de flesta är ju att man har för mycket näring i vattnet och zooxerna växer för mycket och gör korallen brun ) Kräver som de flesta Acroporor mycket ljus, låga näringsvärden (speciellt fosfat, nitrat brukar bara ge mörkare färger, inte samma brunhet som fosfaten), och starkt flöde, ju kraftigare desto kraftigare och kompakt blir kolonin, ju mindre desto spinkigare, och är det för lågt så dör den av att den inte får bort avfallet ifrån sin kropp och i princip kvävs...

Kommer vara lite jobbig här Lasse men det är du ju van med Alla ämnen som ändrar brytningsindex i vattnet kommer påverka värdet åt ena eller andra hållet (oftast uppåt då de flesta lösta mineraler har ett brytningsindex högre än saltvatten)... Det enda man mäter med en refraktometer är hur stor vinkelskillnad det blir i vätskeytan det beror på brytningsindex och brytningsindex påverkas av i princip alla lösliga material... Att den är kalibrerad mot NaCl är bara att det säger att värdet på densiteten stämmer om vätskan endast innehåller NaCl, andra joner har annan påverkan och man får då felaktigt värde på densiteten, magnesiumjoner har t.ex. en mycket starkare effekt på brytningsindex än Na+Cl, men i saltvatten kan man bara ha uppåt 2000ppm Mg innan det fälls ut, och då räcker det med att man får ett tillräckligt bra värde av att ha det kalibrerat mot ren NaCl som ju som sagt är det överlägset mest talrika ämnet i saltvatten... Men slutsatsen är ju fortfarande klar, det finns inga mekansimer som kan förklara en kraftigt stegrande salthalt om man inte tillför nånting i vattnet, och det i rätt stora mängder, om man räknar på ert 250L kar, och att densiteten har stigit ifrån 1.024 till 1.028 som ger en stigning i salthalt ifrån straxt under 30 promille till straxt under 35promille så betyder det att mängden salt som tillsats är 5 tusendelar av vikten av vattnet i karet som vi kan sätta till 200L=200kg för överlagsräkning som ger 200*0.005 = 1kg... så nånstans har 1kg salt tillsatts karet, eller så är det andra ämnen som tillkommit, men de flesta i de mängder som krävs skulle gett en massdöd i karet.... En sjunkande salthalt kan jag förklara men inte en stigande...

Nivåsensorn fungerar genom att du har en magnet i ringen som lyfts upp, inuti nivåbrytaren finns ett tungelementrelä (reed-relä) som är magnetiskt och stängs om en magnet kommer i närheten, tungelementet är av tunn metall i en liten glaskropp, om man matar på med för mycket ström finns en risk att det blir gnistor eller upphettning som tillfälligt eller för evigt kan "svetsa" ihop elementen, samtidigt har dessa reläer en annan jobbig egenskap att de magnetiseras efter en viss tid av att magneten rör sig i närheten, som gör att den kan sluta sig själv efter ett tag... Hade precis samma problem som du med en likadan nivåbrytare, min fungerade en stund, men sen körde den bara på, med med översvämning som resultat... Därefter har jag valt en mer säker lösning med mikrobrytare, lite rör och en PET-flaska istället En enkel billig transformator matar om den inte har over-current-skydd ut så mycket som mottagaren vill ha tills nån komponent ger upp (oftast säkringen eller termosäkringen på trafon)... Därför man alltid ska använda en transformator/nätdel som klarar av minst så mycket som det man driver drar, annars kan det om den är dåligt byggd bli lite smält plast och andra gottigheter (i allra värsta fall en brand)...

Inte allt för många som skulle skämmas att ha detta i sitt vardagsrum, grymt läckert är det:

Öppnade upp ett av nätaggen nyss, ser välbyggt ut, induktanser osv är Mean Well brandade, inte riktigt så långt kopior brukar gå, men visst kan det vara det ändå... Utgångskondingarna är CapXon GL 105°C, låg impedans, låg ESR kondingar, inga japanska grejer direkt men det hade man ju inte väntat sig heller, alla utgångskondingar ser större ut än dina, samtidigt har ju jag 50% högre utgångsspänning, men får ha ögonen öppna på dem hur som, CapXon är ju inte direkt immuna mot pysare... Ser fakiskt inget större skäl till att det inte är original Mean Well, då priset inte var många tior under priset som Mouser tar för samma del om man köper 1st, och högre vad mouser tar för större antal... Känner mig relativt nöjd fortfarande, ska göra mätningar på dem sen för att se om de håller spec...

Håller du vattenvolymen och inte tillsätter något, och ser till att salthalten på vattenbytesvattnet håller rätt salthalt så måste det i princip vara mätfel... Finns inga mekanismer som kan höja densiteten på vattnet så mycket om det inte tillsätts salt, det enda som egentligen kan höja densiteten lite är om kalken i LS och korallskelett löses upp på grund av kraftigt sänkt pH men kan inte se att det påverkar mer än några tiotal ppm på salthalt... En sak man kanske inte tänker på det är om man vid vattenbyten har några liter mindre vatten än normalnivån (pga avdunstning), och så gör man vattenbytet och fyller till normalnivån, då har man bytt en del avdunstat vatten emot saltvatten utan att kanske tänka på det... Och nu när det blivit kallare har luftfuktigheten i våra hem sjunkit och därmed ökar avdunstningen...