Benighted

Tror när det gäller egen brunn så måste man nog nästan ha en osmos, att göra enskilda vattenprover säger nog inte så mycket då värdena varierar otroligt mycket beroende på årstid med mera som B! säger. Men har man osmos så är man ju säker så länge som den är hel.

Jag är ju svag för att lämna 10-20cm fritt bakom akvariet, då det ger en illusion av att akvariet är 10-20cm djupare, blir klaustrofobisk när jag testat med bakgrund direkt på baksidan. Att ha en hyfsad springa är bra av många skäl som jag ser det. Fortfarande inte enkelt att tapetsera om men det går med lite vilja och mod . Edit: Mot väggen lägger man självklart en FONDSKIVA så man kan ha annan färg bakom akvariet (och kan ändra den oberoende av tapetseringen) jämfört med resten av väggen... Nä, jag snor inte andras idéer -kung

Det är ju klart att det inte är billigt, tänkte mest jämfört med Canon's L objektiv på runt 20 000kr. Men vart hittar man den så billigt som 4700 kr Brukar vara ca en tusenlapp mer, i.a.f. i Sverige.

Jag rekommenderar Canon EF 100mm f/2.8 USM macro. Klart bästa objektivet jag använt för en rimlig peng. Samt så är det ett EF objektiv, som går att använda även om man uppgraderar till en kamera med fullformats-sensor (det går inte EF-S objektiv). Jo, klart man stänger av pumparna när man fotograferar, går ju inte om man inte tar med väldigt kort slutartid. Att stänga av pumparna nån kvart eller så är ju ingen fara. Har nån gång glömt att slå på igen, och upptäckte det först efter några timmar.. Ingen fara då heller, så länge man inte har ett överbelastat kar.

I'll take 'em all

Mja mr B... Farligt om man drar upp färgerna en massa på ett ostrukturerat sätt. Självklart ska man om man vill få perfekt återgivning (speciellt om bilderna ska tryckas) ha en kalibrerad IPS skärm, men kameror är så otroligt dåliga på att klara av färgerna i ett akvarium, så man är ofta beroende av att göra en vitbalans korrigering (som oftast räcker).. Vet inte exakt vad Patric gjort med sina bilder, men problemet ligger ju just i att alla har olika inställda skärmar, det är skit samma om man har en perfekt kalibrerad skärm och alla andra har okalibrerade (hur många här har en kalibrerad skärm?). Och sen är det fortfarande frågan vilken färgrymd den är kalibrerad till, om programmet man använder för att visa upp bilderna har nåt stöd för färgrymder (de flesta webläsare har inte det, dom kör på som det alltid är sRGB). Då är fortfarande är inte bilden korrekt återgiven hos den andra. Så ja, en sRGB kalibrerad IPS-skärm är ju att föredra för webpublicering, men lite overkill för de flesta hemmafotografer . Men det viktigaste är att man är försiktig med färgkorrektion, det håller jag helt med om, och man ska göra så lite som möjligt av det (så det inte ser sådär hemskt ut som det gör i många amerikanska forum), men en vitbalansering ser jag som essentiell för att få dugliga bilder. P.S. Det är nästan omöjligt att kalibrera en vanlig TN skärm bra, men en basal korrigering av ljusstyrka och gamma borde alla göra ändå med t.ex. detta verktyget D.S.

Eller kurera den själv i en hink vid sidan om (med cirkulation så klart, och gärna nån slags belysning) nåt jag rekommenderar hur som helst för att minimera riskerna att få med nåt oönskat (som karantän alltså)...

Shit... Har ju hänt en del i det karet... underbart fint vilka koraller

Med riktigt små kar, under 80-100L tror jag att det kan vara onödigt med skummare, lättare att göra stora vattenbyten för att hålla vattenkvalitén... Skummare som är lämpliga för den storleken av kar brukar inte vara speciellt effektiva och man har ju inte direkt mycket plats att placera dem på... MEN se till att ha en pump riktad så att det blir rätt mycket rörelse i ytvattnet så det blir ett bra gasutbyte... Och om det bildas en fet hinna på ytan (som också hindrar gasutbytet) så lägger du ett tidningspapper på ytan en sekund och plockar bort det.. vips, en ren yta igen

Trevligt, välkommen Fortsätt gärna med långa trevliga inlägg... Älskar att läsa välskrivna, bra och intressanta inlägg. Och så slipper man känna sig så jobbigt tjattrig som jag känner mig när jag babblar på... Hmm, nu gör jag det igen Lycka till!

Kan säga att jag också var orolig att alla hade dött när jag haft mina några dagar, då det bara låg en brun massa i botten. Men då copepods äter i princip vad som helst så lever ungdjuren ofta på resterna av sina föräldrar. Hade också varit orolig då det varit såpass kallt, men det som jag såg som positivt är att du sett ett par levande vuxna djur, och äggen är mycket tåligare än de vuxna som ändå klarar temp ner mot några få plusgrader, så en stor del av äggen borde hålla på och kläckas för fullt nu Ett bra sätt att få ett hum om det finns nåt liv i flaskorna är att ta ett mörkt rum och lyser in i sidan med en ficklampa. Copepods dras då till ljuset och man ser småpodsen små partiklar i ljusstrålen. En sak jag också rekommenderar är att snurra flaskan då och då, så det blir en liten svag virvel i flaskan och rör runt smutsen då och då samt får syresatt vatten ända ner till botten.

Tänk på tänka på höjdskillnaden mellan sumpen och karet också, men antar det är därför du tänker en på 6000L/H för en 5000L/H skummare...

Tror tanken är så att allt vatten som ska ner i sumpen ska gå via skummaren, och då väljer man en returpump som pumpar den mängden vatten som skummaren klarar av, allt annat går genom sumpen utan att skummas och då är det onödigt att köra ner det i sumpen och bränna energi på att pumpa upp det igen då det är energieffektivare att ha den största delen av cirkulationen med streamers o.s.v. som har en lyfthöjd på 0m. Men Jonas får slå mig på nosen om det inte är det han menar Edit: Jonas hade svarat själv samtidigt men jag låter mitt stå kvar ändå

Copepodsen brukar bli rätt aktiva i rumstemperatur och om dom har tillräckligt med föda och syre. Jag odlade upp mina i en 1,5L vattenflaska, droppade i phytoplankton med några dagars mellanrum. Ofta kan en del av de äldre podsen dö innan de kommer fram till dig, och de små nykläckta är för små för att se med blotta ögat. Så det kommer nog bli en bra tillväxt om du matar på bra och du sett att några har rört på sig i.a.f... Man behöver göra vattenbyten då och då och skulle jag göra det igen skulle jag nog ha dem i en låda på 3-5L med lätt luftbubblare nån bit LS i botten då dom gillar att krypa runt och äta alger... Får man fråga varifrån du fick tag i podsen, är riktigt sugen på att börja odla dem igen Ibland blir det en kollaps bland de större podsen när man värmer upp dem och ger syre och mat. Men efter nån vecka så kommer nästa generation med mångfalt fler individer. De pods du har blir ju inte större än 900mikrometer så förvänta dig inga bjässar

Var ett tag sen jag skrev här, varit lite "off" den senaste tiden så inte varit så skrivsugen.. Var väldigt trevligt att ha dig på besök Sillen! synd bara att korallerna var lite mesiga just då, men nu börjar färgerna ta sig igen, förändringarna jag gjort är tillsats av nitrat, håller det på ca 2-4ppm just nu. Tillsätter Strontium regelbundet samt nu senaste veckan Jod, och en rätt stor mängd korallmat efter ljuset släckts. Riktigt trevligt att de fina färgerna börjar återvända. Acropora tumida 'Enzman' börjar gnistra riktigt bra igen, de blå med grön bas har äntligen återgått till en djupare blå spets på en mörkgrön fluorescerande bas. Och många andra koraller har börjat färga ut igen. Acropora valida 'tricolor' är fortfarande väldigt ljus, men tror den kommer att börja färga ut lite mer nu snart igen, ser tendenser till det i.a.f.. När det gäller testerna så litar jag någorlunda på dem, skulle vilja ha ett bättre nitrattest men har testat vid tillsatsen av nitrat och när jag tillsatt det så skulle jag säga att den är känsligare än vad den visar, d.v.s. när jag tillsatte nitrat som skulle höja nitratet 5ppm så visade nitrattestet ca 7ppm ifrån noll innan tillsats. Så den verkar ha god känslighet och jag känner mig rätt trygg med att jag haft låga värden av nitrat. Fosfat, Rowa testet ska ju vara rätt bra, och då jag har rätt mycket fosfatmedia i min reaktor och värdena sjönk och är nu omätbara. Återkommer snart med lite mer information om hur jag fått till färgerna (i min teori i.af.)

Mycket ovanligt att "turbosar" förökar sig i akvarier. Det beror på att de har en rätt lång planktonisk fas. Men måste erkänna att dessa inte ser ur som den klassiska "turbo-bäbisen" som är en annan art (Collonista sp) utan ser väldigt mycket ut som små Trochus sp. eller Tectus sp. snäckor... GRATTIS!!! P.S. Turbo sp. är det inte, dom har helt annan skalform. D.S

Att de precis börjat få alger som växer på dem, tar inte många veckor efter döden... over and out ifrån mig på denna tråden....

Den till höger ser ut som det är en nyligen avliden gonipora eller liknande. Bild sten1 är jag rätt övertygad om att den lilla till vänster är en Gonipora/Alvepora (nyligen avliden) samt nånting som liknar en rätt nyligen avliden Cynarina på den grönaktiga taggiga saken. Att man ser att de är nyligen avlidna är det faktum att de är så vita och har tydliga polyper samt koralliter utan någon större synbar tillväxt av kalkalger m.m. Det viktiga med LS är det att det innehåller en ofantlig mängd bakterier inne i de inre syrefattiga delar av stenen och som tar lång tid att växa till. Att säga att skelettet ifrån en korall som dog för 1 månad sen och stått i ett kar med LS är samma sak som LS är enligt mig fel, ja det lever, men det är inte LS. De större massiva fragmenten har nog fått med sig en bit LS i basen, men lite konstigt känns det att det skulle kallas för LS för det är nyligen avlidna koraller.

Verkar ju vara diverse döda korallskelett, och inte den normala levande stenen (som ju i.o.f.s. också är gamla döda korallskelett), den är väl kapabel att vara levande men inte det jag brukar kalla LS. Samt några kalkstenar...

Det är exakt samma sak med mitt D-D salt... Blir lite sand kvar på botten... Det finns både ljusa och mörka partiklar... Brukar bli kanske kanske en halv tesked av olösliga partiklar när jag blandar 1kg salt till vattenbyte.

Den kommer ju att kosta, hittar man den inte begagnad så är det nog närmare 4000 oberoende av källa... Aquapro2000 har ju orignalmodellen för 349euro och den nya för 389euro... Annars så finns ju GHL också som ska ha samma pumpar som Grotech, bra programvara som jag förstått och med möjligheten att kalibrera varje pump individuellt samt några hundringar billigare... Man har möjlighet att köpa med 1-4 pumpar och man kan köpa till pumpar i "lösvikt" efterhand. Frakten hos AP2000 är på 24.90euro per gång (upp till 30kg eller vad det nu är)..

Alltid roligt att mäta ammoniak också, så får man förståelse för hela denitrifikationsprocessen och koll att ammoniaken inte sticker så högt att smådjuren dör. Vilket värde den ska ha, är det så att den är hög (kanske 3-5ppm) behöver man väl tänka på att göra ett vattenbyte. Men helst ska man ju se att det sjunker till omätbart rätt snabbt samtidigt som nitriten stiger. Petade du på stenarna med nån kniv eller så. Ibland ser man inte svampdjuren som kan vara kamouflerade i och utanpå stenen. Pilla runt med kniven och skrapa loss allt som inte sitter fast. Jag känner bara ibland att jag babblar på för mycket så att det blir ointressant och tråkigt.. Jag tycker inte du ska måla bakgrunden direkt på glaset, utan ta en masonitbit som du målar och ställer bakomkaret, då blir det lättare att ändra färg man får kanske 30% högre ljusstyrka på den sidan jämfört med målat på glaset... Färg: Svart eller mörkt mörkt blå (nästan svart) förstår poängen med blå bakgrund som matchar naturen bättre men tycker det blir lite konstigt för min smak..

Bästa är ju att ta ifrån det stället där parasiterna håller till, vilket oftast är nära där fiskarna sover eller substratet... Hur stor skillnaden blir? mja, där du har intaget blir det ju stor skillnad, men om man inte har nån primärcirkulation till detta ställe så kan skillnaden bli rätt liten...

Vissa stenar kan ju lukta riktigt ruttet på grund av att nån svamp gått och dött, hade en sån när jag startade upp mitt 112L kar, det bildas även då svavelväten som ofta syns genom att det bildas riktigt svarta fläckar (bakterierna själv som jag förstår det) under det döda. Är det en större mängd svavelväten så är det ju så klart oroande. Och man bör ju se till att man håller en rätt bra cirkulation i karet man kurerar stenen i. Jag har en cirkulation på 1500L/h i en låda på 70L så det följer den klassiska 20-30ggr vattenvolymen i timmen... Är stenen begagnad eller kurerad eller färsk? är den färsk så kan man väl säga att risken är att de nitrifierade bakterierna inte kommit igång än, kan ta en stund. För ammoniaktest har inte du antar jag? Min visade ammoniak i några veckor, sen tog jag i en ampull Prodibio bakterier och Nitriterna och nitraterna slog i taket några dagar senare, nu är dom väl nere igen då jag gjort några 50% vattenbyten och det tillkommer ju inte nån näring däri. Har du vägen förbi linköping så får du gärna en ampull att hälla i hinken... Om det är färsk sten så kan man också säga att det är en god idé att pilla loss eventuella lösa bitar som annars kan ruttna och ge upphov till svavelväte och näringsämnen. En av mina nya stenar hade en stor mängd svamp som hade dött eller var döende som jag plockade bort, annars hade jag nog haft en mumsig doft i köket "Bla bla bla..." att den där Benighted inte kan knipa käft

Nice nice, Rediga prylar ser jag, ge gärna en recension när du provkört skummaren, är mycket nyfiken på den, funderar på samma eller en TC2060 till mitt stora kar..