greger

pvc-rör med en damstrumpa invändigt och ett bete, typ räkbit längst in

Om vi nu ska jämföra BP och zeovit så måste väl jämförelsen ändå göra på samma villkor, dvs Biopellets i en reaktor kontra Zeovit i en reaktor med tillsats av bakterier och kolkälla - där blir prisskillnaden marginell. Det är först när man börjar med "Blingflaskorna" som det skenar! Zeolith är en jonbytare, den absorberar ammonium mot Natrium eller Kalium - den övriga nedbrytningsprocessen uppstår i och med tillsats av bakterier och kolkälla med zeoliten som porös biomassa/populationsyta.

Om man kör med en basversion av Zeolith i en reaktor med bakterier och bakterienäring så tror jag inte att det skiljer speciellt mycket kostnadsmässigt - mer pyssel med zeolith eftersom den ska skakas och det ska droppas. (Zeolith är en naturlig mineral som bryts i gruvor och utgör biomassan i systemet (finns även konstgjord) och alltså inte ett varumärke) Biopellets är i större omfattning självgående, men ger heller inte lika bra resultat "vattenkvalitetsmässigt" som zeolith. Pratar man sedan om ZeoVIT, så är det ju ett komplett system med mångfaldt större möjlighet att påverka enskilda parametrar - här börjar tids och pengakonsumtionen ta fart, plus att det är viktigt att "hålla tungan rätt i mun" Liknande system finns från FaunaMarin med flera. Dock har KZ ett mycket bra forum och manual.

Många kör ju kombon kalkreaktor/kalkmixer för att kompensera detta - men det kan ju vara så att "gasåtervinningen" på din reaktor fungerar dåligt och att det går ut Co2 i karet. Det brukar främst synas som lågt pH

Det brukar vara svårt att få entydiga svar på den här typen av fråga, eftersom det förutom tycke och smak, dessutom finns en påverkan av vilken armatur/drivdon som används. Radium tycker jag är trevliga blå lampor som verkar fungera med de flesta drivdon, men de finns bara med E40 sockel

Bytte många orginalpumpar till perculaskummaren mot A-bee NW för några år sedan och det blev helt plötsligt en bra skummare Vill minnas att en strypning på trycksidan gör den mer lättinställd.

När vi pratar akvarierör så krävs det väl en hel del grävande för att hitta annat än HO rör - men det är nog i vilket fall ingen bra ide att koppla annat än den belastning som rekommenderas på ballasten! Vet att det importerades kina T5ramper av ett numera insomnat företag som hade just HE rör - dom small av när de olyckliga köparna försökte sätta i HO (24W hade nästan samma längd som 14w HE) Jag har faktiskt lite HE Osram67:or som står i ett hörn och hånler från ett 6 år gammalt fel-inköp

Nja, konformen har väl Vägverket patent på......

Lite nyfiken på hur det patentet ser ut och vad det omfattar? Beckettmunstycke, venturi och dispergator är nog lite äldre än begrepp än Kz, eller!?

Vissa elektroniska ballastar, t.ex Osrams - anpassar sig efter last, men det står lämpliga "watt" på ballasten.

Dykaren kanske är inne på något där! Kan akvarieskötsel anses vara hushållnära tjänster.......

Trolig anledning till utfällning är ju för kallt eller för varmt vatten vid blandning, håller man sig runt rumstemp och med osmosvatten fäller ingen av dessa ut, om inte saltet är fuktskadat (hårt eller klumpat)

Då har du nog blivit lite vilseledd av någon som inte säljer det märket Ca, Mg och Kh är klockrena och med tydliga omslag - dessutom visar dom ju rätt!

Eller så är jag lurad........låter som du köpt saltet i andra hand Nyblandat vatten, gamla/eller från början värdelösa tester - eller som Frequz, saltet har skiktat sig är några tänkbara orsaker, men det finns väl ingen anledning till panik bara du sänker salthalten till 1.025 eller några grader därunder.

Dubbekolla med t.ex Salifert-tester eller mot referensvätska först!

Fabrikat på tester??

Bare en liten förklaring till varför levande sten kan upplevas som dyr: Ls är för oss akvariehandlare lite grann som mjölk för en matvarubutik, ett måste som ger väldigt liten marginal i förhållande till arbetsinsats. Största delen av priset på sten kommer tyvärr av fraktkostnaden, prio-flygfrakt är dyr! - sen tillkommer mycket andra kostnader t.ex friggolådorna stenen levereras i, kostar bortåt 100 spänn styck. Lägger man sedan till frakt från flyg, rensande och kurerande och diverse andra kostnade och arbetsinsatser.......skulle egentligen stenen behöva kosta 200-300:-/kg Vi brukar helst jobba med odlad sten, dels för att "skona" reven, men också för att den håller mycket hög kvalitét och man slipper det långdragna strulet med citeshanteringen. Jag anser absolut att en bra mängd (10-15%) Ls av god kvalitet är det enklaste sättet att få ett stabilt. lättskött och väl fungerande akvarium - det är hjärtat i systemet och fel grej att försöka spara pengar på. Alternativmetoderna kräver ofta för mycket pyssel, tenderar att vara ostabila/kraschbenägna eller bli kostsamma i längden.

Det "normala" flödet genom sumpen brukar vara 2-4ggr,dvs 500-1000l i ditt fall. Tunzeboxen räcker bra och är den som fungerar bäst! Du klarar dig nog bra med boxen som har 1 U-rör

Fireworms är nyttodjur i 99% av fallen, men de blir ju lite äckliga när de blir för stora! Bra tips är ett pvc-rör invändigt fodrad med "dam-nylon" och betad med en räkbit, maskarna trasslar in sig i strumpbyxan!

"Love-bites"

kan ju tipsa om vattendammsugare av den typ Lidl brukar sälja för en 500hundring - används flitigt hos en saltbutik "nära" dig, eftersom den senilare halvan av personalen ofta tvättar golven inne i karantän med några hundra liter osmos eller saltvatten......

Jag upplever att problematiken med pepparmint och koraller är ganska liten jämfört med filfiskar, men det har också med den allmänna fodertillgången att göra.

Nitrit är väl bra att ha tycker jag, speciellt under cyclings-fasen. Det är ju ganska meningslöst att mäta nitrat (NO3) om det finns nitrit (No2) i systemet. - dessutom kostar ett test under hundralappen. Fosfat-test är också en rekommendation för att förebygga algproblem, om du sedan ska hoppa på SPS-koraller, så finns det bättre testmetoder för fosfat än de enklare(läs billigare) testerna

Det är doseringen på de flaskor du har som gäller, koncentrationen har ändrats och de Balling light trace 1,2,3 som levereras nu är det 25ml doseringen som gäller. Däremot verkar det vara något fel på FM´s hemsida, för det recept som låg uppe i morse är den äldre versionen.

10ml/100L/vecka är ju universaldoserigen på FM´s spårämnen vid tillsättning direkt i karet, du kan väl bara dividera det i förhållande till den mängd ballingvätskor du tillsätter på en vecka. Spårämneskoncentrationen varierar nog en del mellan olika tillverkare - likaså är det rätt många olika Balling classic recept i omlopp - därför menar jag att det är bättre att hålla sig till ett och samma "recept"