Adamantis

Men Stig, innehåller inte mineralsaltet stora mängder magnesium? Är inte klassikern att låta mineralsalt och vattenbyten höja detta värde?

Jag bläddrade lite i Romans artikel om Ballingmetoden och efter en kortare utläggning rekommenderar han att använda balanserade magnesium tillsatser från fabrikat, så som Bio‐Magnesium av Tropic Marin, Liquid Magnesium av Salifert eller t.ex. Magnesium supplement av Read Sea.

Om man blandar magnesiumet i någon av dunkarna får man, enligt Roman ett överskott på klorid. Hur gör du?

Akvarieshop.se svarade inte.

PWSS och Triton har inte den.

BioTed Marine kostar helt enkelt för mycket.

Drakfisken väntar jag på besked från, men "det ser inte ljust ut"..

Var hittar jag den då?

Tror det är de längst ner här:

http://www.pwss.se/home.php?cat=995

Tror Anders på zoologiska ska ha med. Triton hade slut.

Om du tillsätter CaCl och NaHCO3 enligt ett balanserat recept kommer resterna Na och Cl bindas till salt som höjer vattnets salthalt. Därför tar man bort vatten motsvarande [dagliga dosen från en dunk]*3(tre dunkar ju)*0,8.

Tänk på att det bara är NaCl-halten som stiger, så man måste tillföra mineralsalt (NaCl-fritt salt) för att få med alla spårämnen man vill ha.

Tillåt mig att demonstrera och förtydliga med en datorgenererad illustration.

På vänster sida ser man ett naturligt fungerande filter med bra flöde och strategiskt placerad ordning på medium. Till höger har vi motsatsen vilket också leder till förstoppning.

Akvaristik 101, men tydligen något värt att nämna..

Precis! Tricket är att man ska se lite av gallret ovan ytan, annars blir det ju inte ytavrinning.

Vadd har jag aldrig kört med. Har man mycket partiklar som man vill bli av med fort kan man ju stoppa ner lite vad, temporärt. Jag körde ett tag med en liten bit grov filtermatta efter avrinningen för att slippa porlandet. Kör utan nu.

Har sett att vissa kör filter vadd direkt efter avrinningen sen en bit filtermatta, vattnet fortsätter via skummaren och sen har de proppat returpumpfacket med biobollar. Detta verkar jättedum, så som jag ser det nu i alla fall:

Tänk dig att du råkar välta din favoritjättekaktus på golvet. Krukan går sönder och halva golvet täcks av jord och lecakulor. En initial tanke må vara att damsuga upp jorden, det är ju ganska slappt och sexigt. Men vad händer när man sugit upp en liter jord och några nävar lecakulor? Damsugaren havererar, påsen är full.

Ok, så då kan man ju tömma påsen en tio gånger och helt irrationellt tänka att "detta var ju busenkelt och automatiskt, tänk vad tekniken kan göra". Detta är som att sätta den finporiga vadden först. Det är självklart smartare att sopa upp så mycket jord och lecakulor som möjligt, för att sedan suga upp den sista finkorninga sanden. Mindre jobb utfört bättre och snabbare.

På samma sätt är det smartare att placera biobollar först som fångar grövre partiklar och alger, sen filtermatta och möjligen sist filtervadd om man är analt lagd. Har man vadden först täpps den igen nästan genast av de större partiklarna, vilket även resulterar i att de övriga filterlagren blir helt överflödiga då alla grövre partiklar sitter fast i första steget.

På detta suboptimala sätt får man likt liknelsen med damsugaren tömma vadden varje dag för att inte flödet ska bli lidande.

Som sagt, jag hade skippat vadden oavsätt placering. Skummaren ska ta alla partiklar, stora som små.

Har läst några "tank of the month" intervjuer och det är tydligen ganska vanligt att man kör med en tre-fyra saltmärken. Detta för att mängden på de olika spårämnena varierar så kraftigt mellan märken. En tanke att salterna kompletterar varandra låter genomtänkt. Detta skall utforskas framöver.

"Balling Plus" med Mg kör man bara till man fått upp magnesiumvärdet till en 1300 ppm, detta för att inte få jonobalans med ett överskott på kloridjoner. Om jag nu inte är för snurrig tolkar jag det som ditt magnesiumvärde stigit på de dagar då de andra värdena sjunker.

Så som jag förstått balling skall du alltså inte tillsätta magnesium utöver det som kommer med mineralsalt (NaCl-fria saltet) och vattenbyten.

STOP! Här har skett en kommunikations miss! Detta är vanligt när man försöker uttrycka meningsskillnader och argumenterar för något som man tror på, över internet. Diskursen börjar få en personlig ton, vilket jag är helt ointresserad av att fortsätta med.

Om jag uttryck mig klumpigt eller på ett sådant sätt så du misstolkat mig ber jag om ursäkt för detta. Jag kan försäkra dig om att jag är jättetrevlig, luktar gott och uttrycker mig på ett ytterst ostörigt sätt IRL. Fråga min mamma och flickvän

Så, med alla känslor och mänskliga interferenser ur vägen, tillåt mig att förtydliga mig själv;

Jag ser nu hur du tolkat meningen "har jag börjat störa mig på folk som kladdar runt med recept" till att den var riktad till dig. Detta var inte syftet. Om du känner dig träffad som en person som kladdar med recept, så kanske jag kommer tycka att du är dryg när ditt kar en dag kraschar om du vältrar dig i din självömkan och vomiterar galla över ballingmetoden för att ha kraschat ditt kar. MEN, eftersom du har en utstuderad plan och kör efter en beprövad metod och därmed inte kladdar med receptet, behöver du säkert inte oroa dig.

Vidare ser jag visst skillnad mellan balling plus och light, båda diskuterades i kontexten och ett vaksamt öga kan hålla isär mina argument ovan. Gällande balling plus lade jag fram argument varför man ska sluta med det när man uppnått tillräckliga magnesiumvärden, och balling light lade jag fram argument för varför jag ansåg den metoden vara suboptimal. I båda diskussionerna fanns orden obalanserat och jonobalans med, vilket kanske kan misstolkas som om jag pratar om samma sak. Scrolla upp och läs igen utan att misstolka det som personangrepp, så ska du se att bitarna faller på plats.

Jag har mången gång studerat ditt kar med avund (här bryter jag alltså ett budord!), varför jag utgick från att din metod fungerade bra. Men efter att ha misstolkat din smiley och även meningen "Och kanske därför tror jag inte heller att 440 Ca, 1300 Mg och 8,6 kH är så obalanserat att korallerna tar skada...", utgick jag från att du inte visste vad jag menade med ett obalanserat recept. När du dessutom själv nämnde att du inte var så insatt i kemi, ansåg jag det lägligt att förtydliga att ett obalanserat recept inte var något dåligt som koraller dör av, utan en metod jag upplever som krångligare.

Det här är verkligen helt meningslöst. Kan inte internet människor bara sluta tolka argumenterande text personligt. Hur ska man kunna ha en intellektuell diskussion om man ses som ett rövhål bara för att man har en differentierade åsikt? Nu bara slutar jag skriva.

Ps.

Tack för länken, det kommer bli intressant läsning!

Jag bifogar lite förnedrande smileys så jag ingen tar illa upp och ser vilken trevlig och rolig snubbe jag är:

Ds.

Gratulationer! Hur många vuxna bangaier har du? Är själv lite sugen på att försöka få lite yngel. Kanske har jag två hanar. Ska man köpa en två till, eller hur gör ni?

(kort fråga, ska inte sno ämnet från tråden mer sen)

Vad är det för macro alg då? Finns ju hundratalt, ja kanske tusentals med olika arter. Jag har caulerpa som är bra och vanlig och som min foxfis äter. Den rör ingen annan, inga krabbor eller eremiter, så det är bara att trycka i.

Du kan inte använda halogenlampor till akvarium.

Jag tror inte på ditt projekt i längden.. Säg att du skulle trycka i fem 70w MH, varje ballast kostar en 300 pix och sen lampor för en 200 kr styck. Springer lätt iväg. Vet inte måtten, men kan tänka mig att de kommer vara suboptimala till ditt akvarium (vad det nu blir). Billigare, bättre och snyggare att köpa en begagnad akvarieramp. Köpte själv en 150w MH med 2x24w T5 för en 1500:-.

Var själv igång med flera liknande projekt i början av min akvariekarriär, men det blir oftast dyrare när man gör det själv.

Hoppas jag inte dödade kreativiteten

Med lite fingertoppskänsla fungerar den lilla ytavrinningen utmärkt. Se till att ha rätt vattenmängd i RSM:et och höj den lilla luckan tills översta gallret täcks av vatten. Sänk sedan luckan millimeter för millimeter, så mynningen precis öppnas och en 5mm galler blir synligt ovan ytan. Då lägger sig vattennivån så att de två gångjärnshållarna överst i mitten av karet precis syns i visningsdelen och allt vatten som avdunstar gör detta i "sumpen".

Första gången man gör detta så brukar pumparna spruta luftbubblor (ffffffssssschhhhh), men då är det bara att fylla på med mer vatten i karet. Detta beror på att vattennivån sjunker i sumpen och pumparnas insug hamnar ovan ytan.

Gäller också att vattnet har en lätt passage genom sumpen, så dra ner på allt onödigt skit som filtervadd osv som ändå inte gör någon nytta.

På detta sätt får jag en ytters ypperlig ytavrinning i världsklass.

Lycka till!

Ps.

Behöver jag komplettera med bilder för att man ska förstå?

Ds.

Jag och min sambo störs inte av ljudet av mitt RSM, varken före eller efter mina moddningar. Vi ägnar oss inte åt småsintheter som tv-tittande, och varken vardagens frid eller en god bok störs av ett svagt hummande RSM.

Köper man ett begagnat RSM kan man komma undan riktigt billigt och kan lägga en slant på nya fläktar och kanske en ny skummare om man tycker det låter för mycket.

Det är ett billigt och framför allt enkelt sätt att komma in i saltvattensakvaristiken.

Lycka till!

Ok, vad är grejen med mandarinen?

EDIT: Ja inte fisken alltså..

Jag har min under badkaret. Där syns den inte alls och jag får till och med plats med en 25l dunk som jag kan fylla.

Janne68, Här tror jag de flesta har noll koll. Man duttar i lite droppar av ditten och pular i lite pulver av datten. Det är lite hocuspocus delen av saltvattensakvaristiken, vilket leder till framgång och pastellfärger för vissa, och krachade kar med koralldöd och algexplosioner för vissa.

Problemet är att de flesta "spårämnen" inte går att mäta. Man vet inte heller i vilken omfattning akvarieinvånarna förbrukar dessa ämnen. Det finns därför en risk att man tillsätter ett ämne som ackumuleras till tillslut giftiga nivåer. B.l.a. därför är vattenbyten bra, "The solution to polution is dilusion".

Vissa menar att spårämnena i vårt salt (vattenbytessalt och mineralsalt) är kraftigt eleverade. De är alltså högre än vad de är i havsvatten och kompenserar därmed för en förbrukning. Förutsatt att detta är sant, är det då verkligen bra att tillsätta ännu mer ämnen, som kanske inte ens förbrukas..?

Jag hade varit försiktig med dosering av spårämnen. Har man inte ett berg av stenkoraller finns det absolut ingen anledning. Om man har bra koll kan man klart tillsätta lite hocuspocus för att framhäva färger (t.ex. jod och kalium), men man bör kanske då också vara medveten om att det inte är riskfritt.

Vet att några har doserat en fjärdedel av rekommendationerna på Fauna Marines spårämnen med framgång.

Ja, detta är sannerligen ett mysterium ännu. Man kan läsa lite om ämnet i denna gamla artikel:

http://www.reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.php

Han nissen som sköter universeumkaret, Richard, hänger inte han på guiden?

Sorry, dömde efter hur många sidor tråden hade och att nitrit topp nämndes.

Alger anpassar bättre till "sämre" ljus. Vad tittar du på för belysning?

Var inte ditt kar nystartat? Jag hade lugnat mig med vodkadosering tills karet är stabilt och du fått full koll på hela saltvattenskonsten. Vodkadosering är ingen snabbfix för algproblem. Jag tror snarare dina alger beror på att karet är nystartat, låg cirkulation och den kassa lampan.

Birdo, kan du uppskatta hur högt fosfat du hade när detta hände?

För två veckor sedan hade du ett Mg på 1000 ppm, rek. ligger kring 1300-1350 ppm. Om du inte tappat ner en hel burk borde det inte vara så farligt i ett 1000l akvarium. Det är ändå 600ppm tills korallerna börjar blekna lite, säkert 600 till innan de dör. Jag hade varit lugn.

Läste ett tips om att man kan bli av med algen bryopsis genom att elevera magnesiumhalten till en 1600ppm. Detta skulle inte bryopsisen gilla, men korallerna klara. Tror man skulle söka ligga på detta värde i tre dagar. Efter några dagar med normala nivåer skulle korallerna snabbt färga ut igen.

Det ska till rätt mycket magnesium för att komma upp i den ligan, speciellt i ett så stort kar som ditt. Är det inte mycket högre än 1600 ppm, så kan du räkna med att bli av med lite alger, lite mindre färger på koraller en kort tid och du slipper tillsätta Mg ett tag.

Har du test så mät. Ser det som en möjlighet att snabba och slarviga vattenbyten gör mer skada än ett högt Mg värde.

Lycka till!

Eller ett par glasögon kanske

Hur högt Mg fick du? Det kanske inte är några problem.

Ett kilo mineralsalt kostar 125kr och räcker fyra gånger så länge som bikarbonaten. Förbrukar du 1dl (från varje dunk med ett balancerat recept), räcker 1kg bikarbonaten i 120 dagar. Eftersom det går åt mindre mineralsalt räcker ett kilo i 480 dagar vilket är en sju kr om dagen. Misstänker att du inte förbrukar 1 dl, så du kan ju säkert halvera kostnaden. Obs, kraftig överslag och höftande

Mineralsaltet innehåller alla spårämnen. Det är alltså ett pulver med allt gottis som korallerna gillar. Snabbt och slarvigt förklarat:

Vi tillsätter:

kalciumklorid = CaCl

Natriumvätekarbonat (bikarbonat) = NaHCO3

Mineralsalt = NaCl-fritt salt

Dessa tre ämnen blandas i saltsoppan. Har du stenkoraller, musslor och kalkalger kommer de att ta kalcium (Ca) från kalciumkloriden (CaCl) och karbonat (CO3) från natriumvätekarbonaten (NaHCO3) för att bilda kalk, kalciumkarbonat (CaCO3). Deras skelett byggs alltså av kalciumet från dunk 1 och karbonaten från dunk 2.

Men vad händer med resten av det vi tillsätter?

Jo, det som återstår är ju klorid (Cl) från kalciumkloriden (CaCl), samt natrium (Na) från natriumvätekarbonaten/bikarbonaten (NaHCO3). Vi har alltså en massa lösa negativa klorjoner och massa positiva natriumjoner. En är positiv och en är negativ så de går ihop, som två magneter. Så då har vi en molekyl, NaCl -salt.

Detta gör att salthalten ökar när man tillsätter balling enligt ett balanserat recept, och man måste ta från en liten mängd saltvatten (3*tillsatsen från en dunk*0,8) Allting man tillsätter går jämt ut, därför är det balanserat. I ett obalanserat recept kanske man tillsätter mer kalciumklorid CaCl för att man vill höja Ca lite, men då får man ett oönskat överskott på klorid.

Men mineralsaltet då?

När restprodukterna natrium och kloriden binds till salt -NaCl, är det "kemiskt rent salt" som bara innehåller natriumatomer och kloridatomer. Om man tar ett glas naturligt havssalt och låter vattnet avdunsta innehåller det saltet bara en 70% NaCl molekyler. Havssaltet i jämförelse med saltet vi bygger i karet med balling (utan mineralsalt) innehåller alltså även 30% andra ämnen, mineraler, "spårämnen". Därför tillsätter vi även 30% mineralsalt (NaCl-fritt salt) i en dunk.

Ser ni inte så vackert det är med det balanserade receptet?! Korallerna förbrukar kalcium och karbonat efter en viss ratio. Med ett balanserat recept tillför vi dessa ämnen med samma ratio. Alltså lika mycket från alla dunkarna. Det räcker med att mäta Kh. Alla kemikalier man tillför binds till ofarliga och naturliga ämnen, utan obalans.

Är du också trött på lösa kloridjoner i ditt saltvattensakvarium? Kör med ett balanserat ballingrecept!