Garion

Jag har kört biopellets i den och det fungerade inget vidare. Medföljande pump gick inte att justera. Då får man justera flödet på "locket". Blev inte direkt ljulöst. Pumpen gick sönder så jag bytte ut den mot en större och den passar naturligtvis inte under enheten. Det bildas mycket mulm i pelletsen som fastnar och ändrar flödet. Ingen rekommendation från min sida avseende biopellets iallafall. /Håkan

Jag kan bidra med mina erfarenheter också. Jag har alla mina 4 streamers på ena kortsidan i ett 120cm lång kar. Avrinningen är på samma kortsida, så de sitter två och två på var sida. Läng med hela akvariet har jag en "rygg" av LS längs hela akvariet. Mitt problem har varit att 6095 ger bra flöde men så brett flöde att det "studsar" på LS och ner i sanden som då flyttas. Det är ju bra för att röra om men inte så snyggt. Jag bytte ut en 6095 mot en 6055 som har ett smalare flöde (men svagare) och då får jag bra cirkulation längs med ryggen, men det finns inte så mycket tryck kvar efter 100-110 cm. Sedan bytte jag en 6095 mot en WP-25 och fick då bra (för mig) bredd och trycket når hela vägen till andra änden. Så hade jag kunna göra om mina val (kanske jag gör så småningom) så hade jag kört på 4 st WP-25. Ljudmässigt så lät min WP-25 när den varvade upp och ner under ca 2 veckor. Nu är den knäpptyst. Med min hemmabyggda styrning för 6095:orna och 6055:an lät de mer faktiskt när de varvade upp och ner. Nu kör jag för tillfället för fullt med 24V. Min feedback. Kanske inte passar alla, men... /Håkan

Nej. Tyvärr inte. LM317 är en spänningsregulator som man kan koppla till att ge konstant ström. Kjells lösning är för att enkelt/billigt men utan effektivitet koppla ihop några LED och få de att lysa. Själva LM317 "snor" dessutom ca 3 Volt från dina batterier och då blir det inget kvar. Så nu när jag förstått frågan, får jag svara Nej i stället. /Håkan

Förresten. Du kan inte mata den direkt från Arduinon, om det var så du tänkte. Du måste ha någon styrkrets som slår av och på den med PWM. /Håkan

Ja. Men använd inte för hög spänning för då blir spänningsregulatorn riktigt varm. Men för test funkar det. /Håkan

Om det inte nödvändigtvis behöver vara samma varumärke. Jag har köpt från: http://www.shop-meeresaquaristik.de/index.php?cPath=175_126 Där finns också invändigt gängade limmuffar också. Lite kortare leveranstid iallafall. Typ 3 dagar. /Håkan

Det finns en del info om DIY med Seltin i denna tråd. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?36264-DIY-kaliumtillsats-med-Seltin Det fungerade bra för mig. /Håkan

Värt att veta att den produkten inkluderar en PH-stamp från Atlas Scientific. http://atlas-scientific.com/index.html Den fungerar bra, men den skickar inte värden i form av tal, utan text (dvs. "string") så vill man använda värdet till annat än att bara lagra och visa, behöver man konvertera värdet mha någon processor typ. /Håkan

Fast jag tror att reglerna på guiden inte tillåter uppmaning till brott, det vi skrivit är ju isåfall en uppmaning att inte använda den funktionen samt att den inte är relevant. Men å andra sidan kanske man får ta en varning då, om någon nitisk person tycker det är på gränsen. /Garion

Hej. Jag har också bra erfarenheter från dem. Vid ett tillfälle var det glappkontakt i en probe. De ville först att jag skulle skicka tillbaka den för verifiering, men höll med om att det inte skulle vara värt det, så de skickade en ny gratis. Vi ett annat tillfälle var det en anslutning till skummaren jag köpt, som var trasig. Det kom en ny på någon vecka med vanlig post. De svarar alltid på mailen och verkar vilja ha nöjda kunder. Jag har dock hört att tullen känner till dessa företag som erbjuder sig att skriva ner varuvärdet, och kontrollerar dem extra. Det är kanske därför FS skriver kortare leveranstider till andra länder i EU än vad de skriver att det tar till Sverige. Mina paket har alltid fastnat 1-2 veckor i Malmö. /Håkan

Eller så kan man göra en "enkel" konstantströmdrivare genom att sätta ett lågohmsmotstånd i serie med FET och LED. Transistorn känner av spänningen över detta motstånd och styr därmed strömmen genom FET. Motståndet bör vara av 2-4W typ. Jag har provat denna lösning och det fungerar galant, men det är inte speciellt effektivt. Bildas lite värme. Så här kan det se ut. För närmare info kan du googla på "Dan Goldwater" jag har tappat bort länken till hans beskrivning. /Håkan

Jag har ju redan 24 st. XML på plats. Så jag tänkte komplettera med några 10W/20W 10000K - 16000K från AC-RC och lägga till några RB samt "actinic". Efter att ha läst allt ni skrivit om området mellan 420-450 nm så blir det nog några sådana också. Jag är hyfsat nöjd med färgbilden just nu, men vill ha möjlighet att öka det "blåa" lite till. Som du skriver så kan det räcka med linser och gå ner till 1A på XML och kanske ändå få ut rätt bra kräm med vitt. Resten får 10W20W ta. Tack för engagemanget! /Håkan

Det står väl kanske i tråden "Jannes LED/akvarium - elektronik" under DIY/LED-byggen. Annars tror jag du får skicka PM till Janne. /Garion

Jo. Jag har följt Jannes arbete. Det verkar var en bra lösning, och ganska flexibel. Köper man 10 st LDD-1000H får man dem för $4,4 styck. De är små och får plats i rampen. Dessutom kan man köpa ett gäng och sedan använda dem till 12V PSU, 18V PSU eller en 48V-6,6A. Jag tycker det blir väldigt flexibelt och enkelt om man vill ändra något senare. Jag ska nog ta mig en funderare på att gå ner till 1A på XML:erna också. Blir mindre värme både på rampen och på PSU. Kompletterar jag med 14-15 st 20W borde jag ändå få ut rätt mycket mer PAR än vad jag har nu. /Garion

Tack Lasse för tipsen. Det var ungefär så jag tänkte, även om jag var inne på 10W eftersom jag tänkte samtidigt bygga om min 3W ramp med 6 st stora klumpiga Meanwell drivers som inte går att dimma till 0. Jag har läst hela LDD tråden på ReefCentral och är inne på att köra LDD 1000 varianten. Det begränsar strömmen till 1A, därav inriktning på 10W. Men jag kände samtidigt att det vore mer valuta för pengarna med 20W. Mina XML kör jag på 2,2A så de måste bli kvar på Meanwell drivern, om jag inte sänker dem till 1A också. 20W går ju att köra på upp till 2A så det kanske är mer framtidssäkert... Jag kör mina 3W utan linser idag, så det fortsätter jag nog med. Rampen är bara ca 15cm från ytan så ljuset borde nå ner rätt bra ändå. Utan linser får man ju bättre blandning på färgerna så att man inte får din beryktade discoeffekt /Garion

Ok. Vad synd. Då får det bli några 10-wattare i olika våglängder då... Tackar så mycket. /Garion

Hej. Jag funderar på att komplettera mina 3W Cree LEDs med några 10W, 20W eller 50W hybridchips från AC-RC men jag kan inte hitta någon information om ifall varje grupp av dioder är kopplade separat, eller om det bara finns en anod och en katod på chipen. Jag veta att "dreamchipet" har separata kanaler och där står det tydligt på hemsidan, men på exemepvis denna står det inget om det. Ni som provat de "vanliga" hybridchipen med vitt/RB och/eller vitt/UV kanske kan ge mig lite mer info om det. Jag vill kunna styra blått, vitt och UV separat och antingen måste jag då köpa flera vanliga chip och mixa runt dem lite, eller om det går att styra separat så kan man ju köpa färre men med högre effekt. /Garion

Jag kommer.

Min 10:a gick inte att ha i vardagsrummet. Vinandet störde för mycket.

Annars kan man (om man har explorer 10 och detta problem) klicka på ikonen A/A längst till vänster i menyraden. Då byter man till "källkodsläge" vad det nu betyder... Men det fungerar iallafall. Jag upptäcker ofta att det händer när jag försöker trycka enter efter att ha skrivit en rad. Har ju glömt. Men då klickar jag bara i "källkodsläge" så löser det sig. Jag har inte sett någon skillnad på inläggen heller. /Håkan

Det ser ut som oodinium. Jag hade det också för ett år sedan. Det är tyvärr inte roligt. Jag lyckades få 3 överlevare. En Hepatus, en gul kirurg och en Salarias. Resten dog. Men det betyder också att det går att rädda några. Jag flyttade över alla fiskar till ett 100liters som jag köpte för 400:- på Hornbach och sötvattensdoppade dem varje dag i 2 veckor. Jag hade inget ozon då, men körde 38W UV i karantänen. Kom ihåg att låta akvariet vara utan fiskar i ca 6 veckor innan du stoppar tillbaka dem som eventuellt överlever, eller köper nya. I och med det så kanske det känns OK att riva lite bland stenarna för att fånga dem. Försök på kvällen med en ficklampa. De rör sig inte mycket då. Lycka till. /Håkan

Läs gärna alla inlägg här på guiden om Mg-tester. Jag har själv vid flera tillfällen doserat Mg när testerna visar att det sjunker. När jag sedan köpt nytt test, har det visat sig att jag haft skyhöga värden. Jag säger inte att det är fel på testet, men kan vara bra att dubbelkolla innan man börjar dosera större mängder.

Det var ju en enkel lösning. Hur upplever du att det går att dimma med de 255 steg du får ut med "analogwrite"? Räcker det för att få en bra, mjuk förändring? De 4095 steg jag får ut genom min DAC känns iofs som rejält overkill. Jag låter de första 2000 stegen gå väldigt snabbt för att sen sakta ner de sista 1000 stegen. Varje steg blir ju ungefär 2 mV. /Håkan

Hej. Kul med fler GDS:are. Beroende på vilken driver som följer med ditt belysnings-kit så behöver du något som omvandlar den PWM-signal på ca 0-5V som du kan få ut ur Arduinon till det som drivern använder för att styra strömmen. Oftast är det 0-10V PWM eller 0-10V analog. Eftersom ditt kit verkar använda potentiometrar bör man kunna utesluta PWM, så du behöver en enkel (eller komplicerad) DAC, som beskrivits tidigare i den här tråden. Någon typ av reläkort, eller bygga det själv (obs 220V är farligt) som du kan använda för att slå av/på utrustning kan vara bra att ha. Jag använde tidigare också arduinon för att styra ATO och osmos-påfyllning. Fråga på bara. /Garion

Precis. R/C kopplingen jämnar ut PWM signalen som sedan förstärks från 5V till ca 10V. Man får dock komma ihåg att signalen fortfarande blir en sågtandsformad signal och inte en ren analog DC-signal. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Vad det innebär för Tunze-styrningen vet jag inte riktigt. Det påverkar förmodligen inte så mycket. Jag använder ju 0-10V analog signal till mina MeanWell LED-drivisar, så jag hade redan två kanaler färdiga med "riktig" DAC. Ska man bygga från början kanske denna lösning är tillräckligt bra. Man kan ju filtrera signalen ännu mer med fler RC-nät om man vill. /Håkan