uffe2

Jag kör just nu med KZ's K-Balance för att få kalium i karet. Till mitt kar så ska jag dosera 8 ml per dag. Flaskan kostar 380:- för 500 ml. Detta innebär att nästan halva flaskan går åt på en månad (30*8= 240ml) => 180:-/månad för kalium. Detta är dyrt..... Kan man nyttja detta genom att tillsätta KaNO3 (kalisalpeter) som NO3 tillsats tillsamans med vodka metoden och så får man kalium på köpet ? Om detta fungerar, blir tillskottet på Ka tillräckligt för karet eller blir det ett helt marginellt tillskott ? (bara så där mellan tummen och pekfingret)

När jag fick strömavbrott pga jordfelbrytaren (avbrott ca 28 h), så blev mitt vatten också aldeles vit-mjölkigt. Min gissning är att det är en massa döda mikroorganismer eller likn. och en del avföring ifrån döda fiskar som flyter runt i vattnet. Försök att skumma ut så mycket som möjligt. Jag hade ingen DSB, men fick detta problem ändå, så jag tror att du kan utesluta DSB som orsak.

Jag hade redan köpt och kört igång mitt kar och det hade bara ett genomföringshål för ett 50 mm rör. Min lösning går att använda på en bef. kar med en vanlig avrinningsrör eller Durso, utan att man behöver borra om eller tömma karet. Det verkar som att du har två lite mindre genomföringshål för avrinningen.... Men, vi använder samma princip !

Hur många har inte haft problem med oljud ifrån sin avrinning till sumpen ? Ett lösning på detta är att skaffa en Durso ex http://www.dursostandpipes.com/ , men den ska trimmas in och sedan får man i alla fall ett visst ljud ifrån luftslangen och även när Durson blandar ihop vatten och luft. Sedan får man ett skumbad i sumpen som gör att mikrodroppar hoppar och skvätter i sumpen och sedan man får saltavlagringar högt upp i sumpen och ibland även på väggen.....inte kul... Seadn måste man ha en avrinngskammare (med kam) i karet som stjäl en massa utrymme. Jag funderade ut en annan lösning som är 100% tyst och så man slipper "skumbadet" i sumpen och avrinngskammaren i karet. Jag har kört detta i två år nu och är jättenöjd. Principen är att: 1) Använd ett rör som suger ut vattnet med hävertprincipen från karet till sumpen. Detta rör ska suga ut "nästan" så mycket vatten som cirkulationspumpen fyller karet med. 2) För den "lilla" skillnad av vatten som uppstår mellan tillförd och bortfört vatten till karet, så använder man ett vanligt avrinningsrör. Fördelarna är att allt vatten från hävert-röret kan flödesregleras (med kran) och återanvändas till UV, Zeovit-filter, kolfilter och fosfat filter. På detta sättet slipper man en massa pumpar + man slipper underhåll, strömförbrukningen och värmetillförsel orsakat av dessa extra pumpar. I punkt 1) så är det svårt att i förväg veta hur tjockt hävertrör som man ska använda. Rörets tjocklek beror på tillförd mängd vatten som cirk.pumpen generera och fallhöjden mellan kar och sump. Detta kan man hantera genom att man tar ett lite större rör än man "tror" behöver och sedan sätter man en kran på detta rör nere i sumpen . Självklart så kan man förgrena ut detta rör till mindre rör för att fördela vattnet till flera enheter (ex. UV, zeovit-filter, kolfilter, fosfatfilter m.m) Skulle man av "misstag" (ex. klumpighet) råka öppna denna reglerkran lite för mycket, så att man tappar av mera vatten än man tillför, så kommer häverten att brytas efter en stund. Efter detta, så måste allt vatten gå igenom den vanliga avrinningsröret. Det enda som händer är att det låter en del om avrinningen, tills dess att man startar häverten igen. Detta gör att systemet är helt stabilt även fast man är lite klumpig eller att circ.pumpens vattenvolym ändras lite med tiden (ex. spänningvariationer i kraftnätet). Så här gjorde jag det rent praktiskt: Jag använde det befintliga avrinningsröret på 50 mm som jag hade sedan tidigare i karet. Inne i detta 50 mm rör, så stoppade jag ett löst 16 mm rör som fick bli hävertröret. På toppen av hävertröret satte jag en 90 graders böj och ett 16 mm rör på ca 15 cm. I detta rör undersida, så borrade jag en mass små 6 mm hål och sedan satte jag en stop-propp en dess ända. På toppen av mitt 50 mm avrinngsrör, så filade jag bort en halvcirkel (för mitt 16 mm rör), så att insuget till 16 mm röret kommer under vattenytan. Idag så startar inte häverteen av sig själv, men jag blåser (från sumpen sett) lite i röret (ifrån sumpen sett), så startar häverten. På toppen av 50 mm röret och den lilla 16 mm rör stump som sticker ut i karet, skyddar jag genom att sätt på en liten plastbytta med en massa hål. Detta för att inte fisk, annemoner m.m. ska sugas ner i sumpen. Lite Jul-kul ======== Kommande småjusteringar som jag ska göra med mitt system är: Jag har upptäckt att mitt 16 mm var lite för smalt och ska byta ut det till ett 20 mm rör. Idag har jag minskat cirk.pumpens flöde något (typ 5 %) genom en kran som jag har på tillfödet (kranen sitter mellan pumpen och karet). Jag kommer även att fila upp jacket i mitt 50 mm lite djupare, så att häverten kan starta automatiskt. Jag kommer samtidigt även att installera Zeovit-filtret och kol-filtret. Fosfat & nitrat-filtret tar jag bort. Jag kommer i samband med detta även ta några fotografier, så att ni ser hur det hela är gjort.

Då blir billigare (per dygn).....och kanske även bättre !

Jag köpte en elektrisk termometer på ClasOhlsson med två givare. En för innetemp och en för utetemp. Har man givarna brevid varandra, så är det lätt att jämföra och se om dom visara samma temperatur. Inte för att detta säger att dom visar rätt, men sannolikheten ökar att dom visar mer rätt än "fel". Den externa givaren (med sladd) som är gjord i metall stoppar jag in i ett PVC rör ( 6 mm i diameter och 4 cm långt) och tätar med silikon. Fungerar kanonbra. Bra på sommaren då man kan kolla både innetemperaturen och vattentemperaturen. Det som jag har upptäckt är att man kan kolla skillnanden mellan dessa två temperaturer och att den nästan alltid är konstant. Ett undantag var några dagar i sommras ( ~10 augusti) när det var 90 % fuktighet (tropisk fuktighet) i luften och då ökade temperaturskillnaden markant och avdunstningen minskade med 80%. Avdunstningen av vatten gör att temperaturen helt klart sjunker i karet. För min del skulle jag tro att typ hälften av all värme försvinner från karet med avdunstning av vatten.

Kollade värden idag: - KH 12 - Ca 430 - Nitrat 0 Det svängde in betydligt fortare än jag hade räknat med. Sedan har jag matat på med Fauna Marina UltraClam + Ultra Min S Nu verkar korallerna må bra igen ! Tack till alla "kemister" som hjälpte mig !

Det e sumpen som är 200 l och karet 800 l

Perfekt ! Jag hade lite för låga kaliumhalter och blir nitratvärdet 2 så är jag nöjd ! Nu gäller det bara att vänta in högre ca värden. Mina Mg värdena är fortfarande ett mysterium....men så länge allt är bra, så ska man kanske inte bry sig ......

Jag har tillsatt kalium dom senaste dagarna. Jag har ett kaliumvärde på ~ 320 (KZ kaliumtest) , så det borde vara okey. Varför påverkas kalium av NaNO3 ?

Skit ! Jag hällde precis i en halv tesked (knappt) av Kockens salpeter ! Hur påverkas karet av detta, tro ?

Nu börjar saker och ting ordna till sig ! Korallernas polyper börjar sticka ut mer än tidigare ;-) KH = 13 Ca = 360 Jag hällde precis i knappt en halv tesked Salpeter och ett flertal matskedar CaCl. Sedan matade jag karet med en tesked Fauna Marina Ultra Clam blandat med Ultra Min S

Jag var och köpte en liten påse 30 gr med Knorr/Kockens Salpeter på Hemköp, men det finns ingen kemisk innehållsförteckning. (jäkla livsmedelsindusti som undanhåller fakta...) Jag har för mig att det finns olika typer av salpeter KNO3 (kalisalpeter) och ...? Är det så ? Kan jag använda detta salpeter som jag har köpt ?

Det är precis så jag tänker göra ! Belastning har jag med en massa fiskar, men det har inte börjat någon accumulering av nitrat och fosfat ännu. Jag har tagit bort mitt nitrat och fosfat filter, men när jag får lite högre värden på nitrat och fosfat, så ska jag börja med Vodka. En nubbe till mig och en liten till akavariet ! Vodka börjar jag med om kanske någon månad eller så....till akvariet alltså !

Finns det andra länkar som inte använder ActiveX komponenter ? Det går inte att installera ActiveX på jobbets PC (Windows 2000) pg.a. det är blockat eller på min hemPC för denna ActiveX komponet fungerar tydligen inte på MS Vista.

Jag bytte 100 liter vatten igår natt och tillsatte några matskedar CaCl. KH är nu på 16. Ska mäta Ca när jag kommer hem ikväll. Att nitrat och fosfat är noll är inte så konstigt, för akvariet har inte fått någon näring på 6 månader och jag har säkert tagit ut (exporterat) 25 kg caulerpa under denna tid. Jag köper lite salpeter på vägen hem från jobbet och slänger i två tsk. Att jag vill ha nitrat på 5-10 är främst för att jag kommer köra med vodka metoden framöver och är en fegis och vill ha lite marginal för doseringarna. På sikt när man har bättre koll på nitrat produktion och vodka dosering, så vågar jag kanske sänka nitrat halten något. Jag låter skummaren vara på. Något som förbryllar mig lite är att min magnesiumhalt de senaste 3 åren alltid har legat på 1500. Borde det inte variera lite, om man aldrig tillsätter magnesium ? ...skumt är det i alla fall.... Man kanske borde kolla detta lite mera, men jag har aldrig haft problem med Ca eller KH tidigare. Därför har jag utgått ifrån det inte kan vara några större problem med magnesuim halten.

Det är nästan två veckor sedan jag slutade med TM's BioCalsium och började köra med kalkreaktorn istället. Jag har några kilo Ballingprep. hemma som jag inte har använt tidigare, så det kommer kanske till användning nu. Korallerna är lite "oroväckande snygga" ;-) Ungefär hur mycket salpeter ska man ha i ?

Ett problem med externa filter är att det blir ofta blött på golvet när man ska göra rent dom. För att få lite mer skydd till golvet, så bör man ha snabbkopplingar med ventiler (helst automatiska) till filtret. Helst dom snabbkoplingarna med för två slangar (dvs 2 in och 2 ut). Läckage från slangar (ex. gnagande kaniner) eller gummipackningarna (fel instoppade) är andra mindre problem. Jag skulle nog köra med filtervadd, för detta samlar en jäkla massa skit innan det blir fosfat och nitrat ! Däremot bör man rengöra filtret minst varannan vecka. Med fördel kan man bara spola rent den gamla vadden med kranvatten, så slipper man få i ny vadd med rester av blekmedel. Vrid ut vadden ordentligt från kranvattnet, så du slipper få i klor och andra div. föroreningar i karet. På mitt Nano-kar (40l) så har jag ett lite inbyggt ytrymme baktill där jag har min filtervadd, biobollar och cirkulationspump. Tror även att det finns på Guppyhotell (80 l) Vattnet från vattenbyten i mitt stora kar har jag som vattenbytes-vatten till mitt nano kar. Det gör att jag inte behöver någon skummare på Nano-karet eller någon annan utrustning än vaddfilter och cirkulationspump. Jag byter ca 80% av vattnet i Nano-karet var 14 dag. Alla näringsämnen till Nano-karet kommer från stora karet.

Efter min totalkrasch av karet, då jordfelsbrytaren löste ut i våras, så har karet stått och gått med några dussin mjukkoraller och fåtal SPS-er. (inga fiskar) Sedan dess så har jag inte gjort så mycket förutom några spontana vattenbyten. Direkt efter kraschen, så gjorde jag många och stora vattenbyten. Kalkreaktorn har varit utplockad, rengjord och avstängd. Vattenvärden har jag inte kollat så mycket, men hade följande värden (med Salfiert tester): - Fosfat & Nitrat = 0 ( har legat på dessa nivåer sedan i sommras) - Magnesium = 1500 - Calsium = 330 mg - KH 7 För ca 6 veckor sedan köpte jag ett större parti SPS. Dagen innan leveransen av SPS-ern så upptäkte jag mina låga Ca-värden, så jag började dosera i Ca pulver ( Tropic Marin Bio Calsium). Ca gick upp till 360, men KH drog upp till 18. (för mycket och för snabbt....man lär sig aldrig....) Jag startade igång min kalkreaktor för 2-3 veckor sedan och nu har jag ca=400 och KH =16 För två veckor sedan köpte jag ett parti med fiskar ( typ 10 st medelstora) Jag har gjort 2 st vattenbyten a' 100 liter på mitt 800 l kar sista veckan. Problemet är nu att flera SPS börjar se mycket bleka ut ! Jag vill ha upp näringsvärden i karet (främst SPS mat och nitrat) och ner med KH. På sikt ska jag trycka upp Ca till 450. Jag har köpt FaunaMarina's UltraMin S, Ultra Organics och Ultra Clam för att fixa lite näring till SPS. För att fodra med UltraClam, så ska den blandas med UltraMin-S och stå i 12 timmar. Jag upptäckte att både UltraMin-S och UltraOrganics innehåller kolkällor. UltraMin-S driver ju ner nitrat (&fosfat) värdet och det är inte alls vad jag behöver just nu. Jag vill ju ha högre nitrat värden ( typ 5-10). Jag har matat på ganska ordentligt sist veckan till fiskarna (pellets, flingor och mysis), men nitrat och fosfat testerna ger absolut inga utslag. I vanliga fall hade man varit glad med dessa värden. Jag har tillfälligt stängt av kalkreaktorn för jag tror att inte KH ska gå upp mera då. Ikväll så ska jag göra ett vatten byte till på 100 liter, för att trycka ner KH lite mera, men vad ska jag göra för att få upp nitraten ? Ska man stänga av skummaren för att få upp nitraten, så att jag kan börja mata med UltraClam&UltraMin-S ? Eller ska jag börja mata med UltraClam&UltraMin-S även fast nitrat = 0.0 ? Jag har även haft i lite Tropic Marin Pro-Coral-Mineral utan någon märkbar effekt. Ska man kanske köra med lite ZeoFood F7 för mata SPS-eran ? Jag kommer att göra några flera vattenbyten under veckan för att trycka ner KH. Är det KH eller näringen till SPS-erna som är mitt största problem ? Några förslag till lösning av detta lite bakvända problem ?

Du behöver inte värmaren. Vanligtvis har man problem med för hög temp i saltkar och snarare behöver man skaffa ett kylaggregat än värmare. Skaffa en rejäl skummare, annars blir det dyrt på sikt med stora och många vattenbyten. Ange vad det är för skummare inkl. pump, så kan du få råd och hjälp med om det passar efter dina behov. Hur ska du hantera nitrat och fosfat problemen ? A) Vodka metoden eller ZeoVit (klart svårt för ovana och en hel del arbete alt dyra doserpumpar) Fosfat filter och nitrat filter ( lite enklare att använda) C) Mycket stora vattenbyten (orimligt dyrt) eller om du planerar att bara har enstaka fiskar eller en FET skummare och fåtal fiskar...man bör snarare räkna vikten på alla fiskar än antalet. Stora fiskar skiter mer än små.... Vad är det för cirkulationspump ? Streamer elller en vanlig pump ? Antal liter per timme ? Har du för lite cirkulation så samlas skit i akvariet olika hörn och du får ännu mera problem med fosfat och nitrat. Hur mycket LS ska du ha ? => Mycket ls kräver mera cirkulation av vatten. (Lite ls => lite fisk) Sak du inte skaffa en sump och ha alla prylar i ? Jag tror att det bästa tipset är att fortsätta och läsa här på forumet under hela julhelgen (minst) och sedan kan du fundera på vad du ska köpa. "Try and error" metoden fungerar också men brukar bli väldigt dyrt ! Kanske skaffa en "Father". Det kan vara värt en stor slant, jag lovar de.....

Okey. UltraMin S i stort sett efter rekomendation och Organics med ca 1/2 av den rekomenderade dosen. Har någon märkt att nitrat alt. fosfat "driver" åt något håll med dessa tillsatser ? Ska man låta bli att använda UltraMin S eller Ultra Organics om man har 0 i nitrat och fosfat ?

Hur mycket doserar du per dag ? Hur många SPS-er och hur stort kar har du ?

Vad tror du är lagom dos för 35 SPS-er i ett 800 liter kar ?

Jag tycker det är alldeles för lite för saltvattenskar. Jag utgår från att du tänker ha viss "inredning" i karet typ ls och ev. koraller som bromsar vattenflödet markant. I och med att karet är så långt skulle jag nog satsa på två pumpar. Minst 2 x Tunze 6080. (2x8500 l/h)

Efter en snabbkoll på priser, så verkar det inte riktigt "seriöst" ! Man betalar per meter armatur i stort sett.... Det jag vill veta (innan jag köper något) är total effektförbrukning, ljuseffekt, effektförlust och ljuseffekten fördelat på ett ljusspectrum. Detta är en förutsättning för att kunna göra en bra jämförelse med ex T5 eller MH ! LED dioder utvecklas i en rasande takt och med en massa olika utföranden som optimeras för olika behov. Ett behov för "vitt" ljus kan vara helt olika sammansatt för optimering för ögat (typ bordbelysning) eller för växter. Växter kräver mycket kortvågiga strålar för fotosyntesen. Jag hörde om tester där man kompletterat super-vita LED dioder med ljusröda dioder för bättre anpassning till fotosyntesen. Att ha en massa ljus vid ex. långa våglängder (typ mörk-mörk-rött)är ganska värdelöst (och avsaknad av korta våglängder) om man vill ha ljuset för tillväxt av koraller och växter. Tittar på länken http://www.national.com/nationaltv/abdshow6/index.html så kan man se att en "vit" belysning gjord en röd, grön och blå diod är mycket dåligt för tillväxt av koraller&växter även fast det uppfattas av ögat som "vitt" ljus. Jämför med att sitta och sola bakom ett fönster. Solen lyser genom fönstret, men man blir inte brun !