uffe2

Om allt här i världen vore enkelt, så skulle man ju slippa sitta vid skolbänken, men tyvärr är det ju inte så........ Jag gillar i alla fall Lasse's teoretiska nivå på diskussion, för det visar hur komplex allt är och att det ofta inte finns enkla svar på enkla problem "typ Fiskarna är dog, vad är det för fel ?"

Jo, så kan det vara, men det du skriver är överkurs för mig också, men väldigt intressant. Jag jobbar med hård och mjukvaru design, så för mig är allt med elektronik "enkelt". Om vi hjälps åt, så kan vi med våra gemensamma kunskaper skapa en hel del roliga saker som är bra för akvariet.

Karet spricker om det hela karets tyngd bara vilar på två diagonala hörn. Rent teoretiskt så kan ju karet stå snett (stå i en backe), men det får inte stå skevt. Det viktiga är att karets tyngd vilar på alla fyra hörnen och därigenom även trä-ramen runt karet. Akvariet är ganska styvt, då silikonfogarna i karet inte fjädrar speciellt mycket.

Det är bra för att testa om karet stå vågrätt, men inte om karet står skevt. Står karet skevt, så kommer karet att bara stå med alla last på "två" diagonalpunkter, istället för alla fyra hörnen och då även själva ramen runt karet.

Mina glasrosen är ljusbruna, snarare än grön.

Konstruktionen ser bra ut, men glöm inte att loda in ställningen ordentligt ! För annars kommer karet att förr eller senare att spricka. Själv byggde jag min ställning på nästan samma sätt som du och för att loda in karet använde jag ett långt 2 m vattenpass som jag mätte diagonalt på ställningen. Sedan använde jag en eller flera "vinkeljärnen" som distanser, som jag satte under ställningen.

Du är välkommen !

Om en PH-probe's utspänning är propotionell mot PH-värdet, så är det ju bus-enkelt att göra en PH-mätare. Detta kan man göra med en OP-AMP med justerbar offset-spänning (a) och justerbar återkoppling/förstärkning (k-kofficenten dvs lutningen på linjen y = a - k*x ) och som display kan man ta en vanlig digital voltmeter som ansluts direkt till op-ampens utgång (y). Om man bestämmer att voltmätaren skall visa PH-värdet i volt dvs 7 volt= 7 PH, så sätter man a=7 volt och k = 1/0,056 = 18 gånger förstärkning på OP-ampen. (baserat på Lasses värden) För att göra en PH-regulator för kalkreaktorn, så behövs två komparatorer (OP-AMP) och två vridpottar för inställning av "till" (när PH är för högt) resp "från"-slag (när PH är för lågt) av CO2-ventilen, en logik-vippa och ett relä. Om man vill så kan man kombinera dessa båda. Komponentkostnaden för detta är minmalt typ < 100 kr + ~ 100:- för en digital voltmetern. Om man vill, så kan man temperaturkompensera det hela genom ett (eller flera) temperaturkänsligt motstånd ex PTC eller NTC. När jag får lite tid över, så ska jag rita ett enkelt kopplingsschema och testa detta. Jag såg att det finns att köpa billiga PH-probar 320:- på http://www.alega.se/Katalogenpdf/Kemi.pdf ! Kan detta vara något som man kan använda för styrning av kalkreaktorn ?

Sundbyberg ligger i Stockholm !

He-he ! Jag tycker att jag känner igen honom.....

Du har själv omöjliggjort att söka patent på detta ! Är något publicerat, så kan man inte patentera detta *småler*

Hittills så har två stycken anmält intressse för saltis-träffen......

Saltis-träff ! För dom som vill se mitt helautomatiska 800 liters akvarium (helt inbyggt i väggen), så tänkte jag visa det Lördagen den 10/6 kl 15.00. Jag har lite egna tekniklösningar som kanske kan vara kul och titta på ex: - Automatisk påfyllning av osmosvatten (direkt från kranvattnet) med skydd och larm för ev. trasig magnetventil och nivågivare - Tyst yt-avrinning som byggs som en kombination av hävert och överrinnningsrör (ej Durso) och använder hävertkraften i returvattnet för försörjning av vatten till UV, fosfat-filter och nitrat-filter. Man slipper en massa pumpar och värmeförluster med denna lösning. Även mängden avdustat vatten per dygn minskar, då vattenstänket från Durso'n inte finns - Egenbyggd kalkreaktor - Larm för trasig cirkulationspump - Larm för vattenläckage - Minimera värmeförluster i akvariet - Delvis skydd av golvet för ev. läckage från akvariet (typ silikonfog som spricker) - Bygge av extremt billig T5 belysning ( ~300 sek för 2 st 54W) Alla är välkomna, men OSA via mail brevpapper@bredband.net ! Efteråt så kan vi gå och äta en matbit för dom som vill. Ulf Järredal Trädgårdsgatan 22 6 tr Sundbyberg Tel 08-627 04 04 eller mobil 0730-456 427

Dom har även helt elektriska drosslar SGS. Jag köpte min SGS 400 Watt från dom för ~ 1250:- Just nu hittade jag bara 250 Wattare på web-en, men ring till dom och fråga. Har dom inte, så kan dom väl ta hem en till dig.

Jag stängde av nitratfiltret och efter två veckor, så har nitratvärdet gått upp till ~10 mg/l och mina vackra rosa SPS har nu blivit bruna och "fula" ! I helgen körde jag igång nitrat-filtret igen, men det tar ett bra tag innan det är igång igen och sedan vill jag få ner nitrat-halten i karet igen.

Man har underlag främst av två olika anledningar. 1) För att jämna ut små hårda ojämnheter (milimeterstora) alt skarvar på bottenskivan, så att karets glasbotten inte belastas för hårt. Använder man hela (=utan skarvar) MDF, plywood eller spånskivor så små ojämnheter inget problem, bara man sopar bort att skräp innan du ställer dit akvariet. Har man al-profiler eller trä-reglar, så får man skarpa övergångar mellan skarvarna. 2) För att kompensera för att din bottenskiva är skev, så att belastningen på karets silikonskarvar inte blir för stor. Vanligtvis är en skev bottenskiva inget problem, (den blir rak eller snarare sagt den anpassas efter ställningen den står på, bara man har lite last på den) utan problemet är vanligtvis att man inte tillräckligt noggrant har justerad ställningen gentemot golvet. 1 cm frigolit duger utmärkt för 1), men för att kompensera för 2), så är frigilit lite för hårt för ett kar med ca 40-70 cm höjd. Du får onödigt står belastning på karets silikonfogarna. Har du ett djup på 1-2 meter på karet, så är frigolit helt okey för 2). Jag gjorde en massa stora hål i frigolitskivan, så att den blev lite "mjukare", så att den lättare kunde kompensera för skev "bottenskiva". Nu när jag har byggt karet och allt är färdigt, så hittat jag ett perfekt underlag som är lagom hårt ! Det är ett liggunderlag ifrån på ClasOhlsson och var det ganska billigt. Tror att det var art.nr 34-374 storlek 1800x500x8 mm och kostar 49:-

Japp ! Det är helt galet ! Fast ibland kan det vara lite kul att vara galen ;-) Skämt å sido. Jag upprepar peltier-elementen ska ha en LITEN temperaturskillnad mellan kyl och värmesidan ! Gör man som du säger så får du en hög temperaturskillnad dvs mycket låg verkningsgrad och låg kyleffkt. Resultatet blir att du pumpar in 100 w i 10 timmar och får ut 10 droppar kallt vatten (lite överdrivet...) => Du får en kyleffekt som nästan är helt obefintlig. För att göra ett kylaggregat till akvarium så kan man ha följande: - Stor fet kylfläns som sitter på peltierelementets värmesidan - En stor fet fläkt som kyler den kylfläns - Ett peltirelement - Värmeväxlare för saltvatten som är gjort av titan. (i nödfall kan man använda syrasäkert rostfritt stål eller ev eloxerad aluminium) Kolla på www.supercool.com så har dom en massa exempel¨på värmeväxlare m.m. Ett annat alternativ till lösning för ett nano-kar, skulle kunna vara att du kyler hela karet genom glaset på baksidan. Det låter galet, men är nog inte så galet som man tror. Du kan ex trycka fast en stor AL-plåt (3-5 mm tjock) på baksidan av karet och smeta på en massa kiselfett, så att du får bra värmeledningsförmåga. Sedan monterar du peltierelementet på denna al-plåt. På andra sidan av peltier-elementet fäster på en storkylfläns i AL eller Cu t.ex från en PC-CPU Obs Använd inte metallskruvar för att dra fast kylfläns med AL-plattan, för då förlorar du massor med kyleffekt. Sedan kyler du kylflänsen med en vanlig PC-fläkt eller likn. För att det ska bli snyggt, så bör fläkt och kyl-fläns vara av låg-profil typ. Så att karet kan stå nära en vägg. På motsvarande sätt kan man även kyla större akvarium, men för att få det snyggt, så bör man kanske kyla sumpen istället för att kyla karet baksida. Men glöm inte bort hur du ska leda ut all överskottsvärme om du ex har sumpen under karet.

Alla mini-kylar som "typiskt" drivs med 12 V är nästan alltid av typen Peltier-element. Vanligtvis kännetecknas dessa billiga kylskåp av låg kyleffekt och låg verkningsgrad. Obs Detta har inget med vilken kyltemperatur den kan uppnå ! (I akvarium skall man ha hög kyleffekt i storleksordnigen 0,4 W per liter) Ofta drar billiga peliter-kylskåp betydligt mer effekt än den effekt som dom kyler. Sedan måste man ta hand om all värme (ineffekt + kyleffekt) som kommer på peliter-elementets värmesida. Verkningsgraden är starkt beroende på temperaturskillnaden mellan kyl och värmesidan på peltier-elementet. Jag upprepar detta en gång till !!!! Ska du ha hög verkningsgrad, så får du ha en temperaturskillnad på kyl och värmesidan på max några grader ! Det är därför man ofta använder dyrare fler-stegs-peltier-element när man vill ha hög verkningsgrad. dvs man har bara några graders temperaturskillnad på varje peltier-element. Kolla på mina gamla inlägg från förra våren, där fanns det lite olika effektberäkningar. Du kan glömma att kyla ett akvarieum med mini-kylskåp ! dvs om du inte köper 50 st för att kyla ett 200 liter kar och att dom drar 1 kw Dina elräkningar kommer inte bli roliga !!! Det går att göra ett kylaggregat med peltier-element, men man måste göra en design som är anpassat till akvarium, så att du får tillräcklig kyleffkt och slipper el-räkning på tusentals kronor i månaden. Vill du har mer fakta om peltierelement ex. verkningsgrad och kyleffekt så kolla på: www.supercool.com (en Göteborgsfirma) Dessa säljs till privatpersoner av ex www.elfa.se

Jag köper ofta från PWSS och dom är klockrena ! Dock är sortimentet inte världens största, men dom har tillräckligt mycket. Rekomenderas helt klart !

Mina ena clown bor i sacrophyton och den andra bor i xenia-skogen. Jag har ingen anemon, men clownerna verkar trivas bra ändå.

Det finns vissa butiker som har problem med vattnet (tro mig) och vanligast är kanske höga nitratvärden. Nästa gång som ni köper fisk, så tycker jag att ni ska mäta nitrat och fosfatvärdet på vattnet som ni får med firren. Om ni får alltför dåliga värden, så tycker jag att ni ska påtala detta till butiken, så att dom åtgärdar detta snarast.

En annan intresssant skillnad är att om man använder billiga timers med "små" inbyggda relä, så är dom inte gjorda för stora induktiva laster, så som magnetiska ballaster är. Relät på den automatiska timern pajar alltid när man är på semester .......så klart ! Ska man ha stora magnetiska ballaster, så bör man ha ett externt relä kopplat till timern och som är gjort för stora induktiva laster.

8 liter per dag på 800 l

Jag bor i hyreslägenhet och då är kommunala kallvattnet gratis ! Jag tar bara kommunala kallvattnet och spolar det genom värmeväxlaren och sedan ut i avloppet. Jag behöver bara kyla när det är 28-30 grader varmt ute och det är det ju bara max någon dag i Sverige

Jag ska bygga en värmeväxlare för min nya kylanläggning, som ska drivas med vanligt kranvatten och en värmeväxlare i form av ett titanrör som jag bara lägger i sumpen. Därför undrar jag var kan man köpa ett titan-rör som är 1 meter långt, ~1 mm godstjocklek och Ø 10 mm billigt i Stockholm ? Är det någon som vet vad det ungefär kostar ? 10, 50, 100 , 500 sek ?