uffe2

Jag har köpt en del lite större SPS/LPS koraller och nu gäller det att stabilisera det hela, så att koralltillväxten kan börja ta fart. Jag har fått dom flesta SPS att gilla den nya miljö (dvs mitt kar) och börjar färga ut, men den finaste SPS-korallen (chock-rosa) får jag inte att trivas. Tidigare så har mina värden svängt lite väl mycket, men nu ska dom ligga rätt och vara stabila.

Q1a: Bra fråga, nästa ! Q1b: Keine problemas ! Q2: Nopp !

Nya ATI BubbleMaster 250 intern med två trasselsudds-pumpar och med en justerbar "kniv" för flödesreglering av vattnet.

Det enda som räddades var i stort sett bara stenen.....surt sa räven......

Efter min totalkrasch när jordfelsbrytaren hade löst ut, så har jag så smått kommit igång igen. Nya firrar, nya koraller och en ny skummare .... Flera bilder är lite kassa och färgerna är klart missvisande, men det kan kanske var kul att se ändå....jag gillar bilden med clownen som tittar fram ;-) Man skulle ha en riktig systemkamera.....

Om det skiljer så mycket som +/-3, dvs fel upp till 6 KH kan uppstå, då kan man vara utan dessa tester.

Dvs. värdet du mäter kan alltså skilja på upp till 2 enheter. Ex. i samma vatten kan man med ett mät-kit få KH 6 och med ett annat få KH 8 och förhoppningsvis ligger väl det korrekta KH värdet där emellan. Det är inte så imponerande...

Det viktigaste är att man får samma värde hela tiden, så att man kan hålla ett konstant KH-värde i karet. Det vora illa om man fick olika KH-värde dag för dag, även fast karet höll exakt samma KH. Sedan kan man kanske kalibrera olika batchar av testkit, när man köper en ny KH-test. dvs ta sista slatten från gamla KH-testen och jämför med den nya.

Var kan man köpa Macherey-Nagel KH test ?

Jag kan bara hålla med acuario att Aquapro2000 är väldigt bra att ha att göra med vid reklamationer.

Hittade min i förrådet. Jag tror att den är ifrån 80-talet och den går nog inte att hitta i butikerna idag.

Det beror på vilken "Kina"-fabrik som har gjort den tekniska specifikationen till timern. Det står aldrig hur många brytningar resp. slutning som en timer (dvs relät inne i timern) klarar med en resistiv last, än mindre med induktiv eller kapacitiv last. Jag har bränt 3 stycken ClaesOhlson timer med ~6 månaders intervall till mina två Tunze Turbelle Classic 4002 pumpar, sedan bytte jag till en mekanisk timer.

Med dagens digitala voltmätare med väldigt hög impedans (> 10 Mohm), så kan få väldigt konstiga mätvärden (i volt) även fast det inte är något "fel" i utrustningen. Därför bör man mäta läck-spänningen med en viss belastning(ex. 20 kohm), använda analoga voltmätare (dessa har typ 20 kohm resistans) eller att man mäter strömmen istället för volt. Det inte ovanligt att man typ får 1/2 matningspänningen på utrustning (ex. PC chassi) som inte ansluts till jordat uttag när man använder ett digital mätinstrument. Detta beror på att lasterna (ex. PC, pumpar) inte är rent resistiva, utan lasterna är även kapacitiva och induktiva. Utrustningen (ex. PC, pumpar) blir typ som en antenn som överför energi (elektromagnetisk) och man får en typ av läckström.

Detta är inte helt korrekt, då det finns andra jordpunktsreferenser än vägguttagen i ett rum ex. element. Har du en utrustning som är gjord med jordat kontakt och sedan ansluter den till ett ojordat uttag, så kan du få en stöt och du lägger ena handen på chassit och andra handen på ditt element. Jag hade en PC som var på detta sätt! Jag hade min PC på mitt skrivbord som var placerad vid fönstret (precis ovanför ett värmeelement). När jag skulle typ byta CD-skivan och hade ena foten på elemetet, så fick man sig en strömstöt varje gång. Klart irriterande.

Efter att kört dessa preparat (Ultra Min s+Ultra Organics+Ultra Clam) i nästan två månader, så har jag liknade erfarenheter som Jörgen. I början körde jag med halva doseringen mot rekomenderad dos, men efter två veckor minskade jag dosen till typ en fjärdedel. Idag märker jag att vissa SPS tenderar att blir lite brunare. Obs: Mitt kar är inte riktigt stabilt ännu och mina koraller har bara gått i mitt kar i ca två månader, så varför en del koraller blir lite brunare kan bero på så många andra saker.

Hur mätte du för att få 177 Volt ? (det behöver inte vara "fel", bara för att du har 177 Volt... ....orkar inte förklara allt om detta just nu...) Var det mellan vattnet och jordstiftet i vägguttaget ? Eller var det mellan vattnet och Mh armaturen ? Kan det vara Mh armaturen som är spänningsförande och inte pumpen i förhållande till vägguttagets jord potential ? Har Koralia-pumpen resp. Mh armaturen jordad kontakt ? Är dom ansluten i ett jordat eller ojordat uttag ? Vad har du för spänning mellan Mh-armaturen<=>jordstiften i vägguttaget och vattnet<=>jordstiften i vägguttaget. Jag själv får alltid en "kyss" när jag håller i Mh armaturen och vidrör vattenytan, detta är inte något fel ,enligt SE/CE märkningen, men visst är det obehagligt....

Köp ett färdigt eller måttbeställt kar, det blir både billiagre och bättre än att göra det själv. Då gäller även försäkringen.

Det finns nog hos alla saltbutiker och kostar typ 100:-/kg, men det finns dyrare också ;-)

Tropic Marin BIO-Calsium innehåller BÅDE calsium och karbonater dvs den höjer både Ca och KH. Jag vet för jag gjorde misstaget att när jag under uppstart av karet hade låg kalsiumhalt i (~350), så slängde jag i en hel del TropicMarin-BIO-calsium och det gjorde att KH direkt stack upp till 18. Det var inte det man ville direkt.... Det är helt okey att leverantörer blandar olika kemikalier, men TropicMarin säger ingenting i innehållsförteckningen att deras BIO-calsium innehåller en massa karbonater!!! Det står bara att det innehåller calsium och inte påverkar PH. Dom nämner ingenting om påverkar av karbonater (KH)....detta är dåligt.... Vill man bara höja Ca, så ska man använda calsiumclorid. Instant Ocean salt har höga KH värden (~11) och låga Ca -värden (~340). Gör man vattenbyten med detta salt, så ökar KH-värdet och ca sjunker. (under förutsättning att man har KH som ligger på typ 7-9 och ca ~ 410-430 Om man inte vill höja KH och sänka ca, så kan detta kompenseras med att tillsätta calsiumklorid med InstantOcean's salt.

Vad hade du för salthalt ? Använder du osmosvatten när du gjorde testet med Reef Crystal ? "Sötvattenspåfyllning", vad menar du med detta ? Ersätter du bortdunstat vatten med kranvatten eller osmosvatten? Använder kranvatten eller osmosvatten vid vattenbyte ?

Jag har kört med UV ljus (s.k. Black light) till mitt akvarium. Jag hittade ett UV-lysrör (2st 30 cm långa och 8 mm i diameter) som var ett PC tillbehör. Resultatet blev katastrofalt dåligt ! Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Inget lyste självlysande "lila" utan allt var i stort sett bara mörkt och lilla som lös var bajsbrunt. Sedan köpte jag 5 st 10 mm ultrablåa LED på ClaesOhlsson art.nr 36-1682 pris 29:- och den här gången blev jag mycket överraskad över det väldigt fina resultatet. Bäst blir det om man har LED-en ca 40 cm ovanför karet och sedan riktar LED-en på någon snygg korall. Jag använder 5 dioder till karet och sedan hade jag en gammal AC-DC eliminator som jag driver det hela med. Jag kör utan timer, så LED-arna får stå på hela tiden. På dagens så syns inte LED-ljuset och så drar det så lite ström så det lönar sig inte att stänga av den på dagen.

Det är ganska lätt fixat, men jag skulle abolut inte göra det med en motor utan med elektronik ! Principen är att man använder en RC-krets (motstånd +kondensator) eller liknande lösning. RC-kretsen ingång styr man (från ex. en timer av något slag) med on/off. Ifrån RC-kretsen utgång styr man sedan ingången på PWM. (dvs ersätter potensiometern) Då kan man långsamt tända LED-arna på morgonen och sedan släcka dom långsamt på kvällen. Ökning resp minskningen med en RC-krets blir logaritmisk. Vill man ha en linjär minskning, så kan man använda en strömgenerator kopplat till en kondensator. Strömgeneratorn gör man med tre motstånd och en transistor. Jag tror att logaritmisk reglering är bättre än linjärreglering, men smaken är som baken.....

Ett enkelt svar på din fråga är: NEJ det går inte :-( Jag är lite nyfiken på din fråga, så jag undrar om du kan vara lite mer konkret i din frågeställning ? ex Vilken pump vill du varvtalsreglera ? Är det en streamer ? Är det en Tunze eller någon annan ? Vilken Tunze streamer modell har du ? Dom som enligt Tunze går att varvtalsreglera eller dom som inte går (i alla fall enligt Tunze) Eller är det returpumpen som du vill reglera ? Fabrikat ? modell ? Mina egna funderingar om motorstyrning Det finns två huvudtyper av elmotorer synkrona och asynkrona. (det finns även enfas, trefas motorer och stegmotorer...) Synkrona motorer Dom synkrona drivs med växelström och roterar med en fast hastighet. Detta gäller dom flesta pumpar till akvarium. Motorns rotationshastighet beror på matarspänningens frekvens och antalet lindningar som statorn och rotorn har. Man kan inte ändra statorn eller rotorn antal lindningar, men matarspänningens frekvens kan man ändra genom att tillverka en frekvensomvandlare. Detta går inte att göra med en PWM. Som du hör av ordet PWM (pulse Width modulation) så ändrar den bara pulsbredden, inte frekvensen, men PWM konstruktion går att ändra så att man först skapar en symetrisk fyrkantvåg (duty cycel = dvs pulsbredden är fast) och sedan ändrar man på frekvensen. Då har du i teorin gjort en varvtalsregulator till din synkrona motor. I praktiken är det inte riktigt så lätt, dels för att motorn inte orkar så mycket vid låga vartal (dvs den stannar i stället) och vid för höga varvtal så belastas motorn så hårt i förhållande till effektförbrukningen (beror på antal varv på rotorn och statorns lindingar) att den börjar "släpa", börjar hacka och blir överhettad. För pumpar till akvarium, så vill man oftast bara reglera pumparna så mycket, ex 20 %, 50%, 75%, 100% och 125 % och detta går oftast utmärkt att göra. Vid höga effektuttag, så för man lite sämre verknignsgrad och värmeutveckligen ökar. Som tur är så kyler ju vatten bra.... det uppskattas kanske inte av korallerna.... Notera att man kan även öka pumpens vattenflöde, men bara till en viss gräns. Oftast ligger den gränsen vid 25-100% (beronde på grundkonstruktionen), sedan börjar pumpen hacka. Detta kan var extra instressant att göra för Tunze streamers, för deras pumpar med lite större volym är ju tokdyra. Jag misstänker att du tänker styra någon ~230V pump och då behöver man tillverka en fyrkantsvåg som hoppar fram och tillbaka mellan typ + 300V och till -300V. Vill man köra den i noramlfart, så matar kör man pumpen med 50 Hz. Vill man sänka varvtalet, så sänker man frekvensen. Jag har varit på väg att göra en sådan varvtalsregulator för 230 V AC motorer, men det har inte blivit av. Om jag har fattat det hela rätt, så har Tunze reglerbara pumpar 24 Volts matning för att styrelektroniken ska bli lite enklare att göra. I och med IGBT fet transistorn uppfanns, så kan man numera göra sådan varvtalsregleringar ganska enkelt. Detta vore ju perfekt för alla som äger "oreglerbara" Tunze streamers att har en varvtalsregulator eller för dom som inte har någon lust att betala Tunze en halv förmögenhet för en liten reglerbar streamerpump.

Stig: Jag är inte riktigt säker att jag förstår hur man tillverkar och tillsätter Natriumkarbonat med doserpump för att få ner PH-värdet i karet! Detta ska alltså ersätta kalkmixerns funktion. Om jag har förstått det hela rätt, så kan man tillverka Natriumkarbonat (Na2CO3) genom att värma bikarbonat (Natriumvätekarbonat=NaHCO3) Jag sätter 100 gram bikarbonat i ugnen (temp ?, tid ?), så får jag ut 63 gram natriumkarbonat (Na2CO3) (2 mol NaHCO3 (163 gram) blir 1 mol Na2CO3 (106 gram) Sedan blandar jag vatten med natriumkarbonaten, som jag sedan använder i min doserpump. Är det rätt, eller ? Frågor: - Hur länge ska bikarbonaten vara i ugnen och vilken temperatur ska man ha ? - Kan man se eller veta när bikarbonaten är "klar" i ugnen ? - Hur mycket natriumkarbonat går vanligvis åt per dag i ett kar på ex 800 liter, för att få ett lämpligt Ph-värde?

Det som du säger verkar stämma i praktiken ! Jag körde mitt kar i ca 9 månader efter min krasch och karet producerade typ 20 kg Caulerpa, utan att jag hade något levande i karet eller att jag tillsatte någon mat. Hur kan jag få Caulerpa att frodas så bra, utan några direkta eller indirekta tillsatser av nitrat eller fosfat. I sommras mätte jag min nitrat och fosfat värden och dessa var noll. Sedan har dom inte förändrats under hela hösten. Men trots dett växte Caulperan som aldrig förr , 20 kg på 6 månader ! Hur kan Caulerpa växa så bra, utan några tillsatser av fosfat eller nitrat ? Troligen är det som du säger den lilla fosfat som fanns i karet, räckte till Caulerpan => Slutsats: Caulerpan är ingen bra exportör av fosfat. Tidigare "odlade" jag Xenia i ganska stor omfattning (typ 1 kg i månaden) och jag har lärt mig hur man enkelt kan få bort Xenia från stenar och dylikt. Jag tycker att det faktiskt är enklare att ta bort Xenian är Caulerpan i karet. Jag har ingen direkt uppfattning hur effektiv Xenia är som fosfatexportör. PS Tricket med att enkelt ta bort Xenia är att använda en slö matkniv och sätt främre delen av kniveggen mellan ls och Xenian, sedan vickar man lite försiktigt på kniven och vips så lossnar Xenian ! Det verkar som att Xenia själv släpper ifrån stenen, när man gör på detta sätt. På detta sätt slipper man en massa sönderskruna eller krossade Xenia-slem i karet. I början försökte jag använda en vass kniv, men det var värdelöst då Xenia bara blev sönderskuren.