dule

Laggemann jag byggde själv endast stommen och klädde in skåpet med just IKEAs täcksidor/passbitar. Kan det vara något?

Stig du menar denna? Elfa artnr: 75-646-69 inte så blodigt dyrt... Räcker ett tag En ennan ide... Dessa dioder är ytmonterade, skulle man inte kunna göra som så att man gör ett dubbelsidigt 100x160 kort med dioderna (typ 15st/Europakort) och banor på ena sidan och den andra sidan BARA koppar folie, sedan gör man en tjock via (3.3mm tex) mellan lagren, för att leda bort värmen från lödsidan till foliesidan? Konfiguration per Europakort (15st) W = vitdiod B = blådiod: Blå-a kopplas på separat ledning för att kunna styras separat... W W W W W B W B W B W W W W W

stig exakt min tanke med 1ohms metallfilmsmotstånd. (0.6W borde räcka) per rad... har du någon förslag på bra värmeledande isolerbricka? ramq, enl. databladet rör det sig om 6500-10000K så det kanske funkar, då professionela korallodlare kör med 6500K ju. Om man nu verkligen vill, så kan man ju dra in några blåa dioder kring 470nm för att få ett kallare ljus ändå??

Rebecka, tack för den praktiska informationen! Då måste man nog kyla med fläktar odyl. Det verkar som 140lumen/diod fås ut vid 3.85V/1.5A => 5.775W!!! Då lär det nog bli ÄNNU varmare.... hmmm... Hoppades att värmeutveckligen skulle bli mindre faktiskt... Då betyder det kanske 1-2mm alu plåt på framsidan eller inget alls, och montera hela faderulan på en 100x160mm LÖD maskad kretskort kanske 5x3=15dioder per 160x100 modul?? ...något sådant, sedan några fläktar... Denna nätaggregat kan vara något (till något så när bra pris) http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dschweden%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bctx%2fffde34e1%2fctx%7d%7bmi%2f000072%2fmi%7d%7bpi%2f%2e%2e511157%2e%2e%2fpi%7d%7bpo%2f3%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eled%20vit%3c%2fs1%3e%3cs2%3e000069%3c%2fs2%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bmd5%2f18bef61401f1702d4f1e07d45661cc79%2fmd5%7d Med denna aggregat kan man koppla 3 dioder i serie, samt 14-15 "rader" (22A/1.5A=14.667) alltså 42-45 dioder per nät agg... Värt en funderare

Här är lite mera info om just Luxeon K2:or. Finns en ny variant som heter V00 som BORDE ge 140 lumen http://www.led-tech.de/produkt-pdf/luxeon/DS51_Luxeon_K2.pdf En 250W MH (typ BLV) ger ut ca 10-11000lumen om jag har förstått saken rätt, alltså borde det räcka med typ 80st K2-V00 dioder. (LXK2PW14V00) dem verkar kunna fås för €6/st SÄKERT billigare vid volym, alltså hamnar man på €480 + agg + arbete, alltså i rundatal lätt runt 6000SEK. Vad säljs en Solaris-LED motsvarande en 250W MH för? Om jag räknar rätt på storlek osv, borde man LÄTT kunna få plats med ca. 40st dioder på en 100x160 platta (standard PCB). STORA problemet blir spänningsaggregaten som måste kunna tillse kretsen med 56A!?!?! (40x1.4A) vid 4V, men man får väl fundera ut något med en strömförstärkare Fördelen med "moduler" är att man kan då bygga ihop flera dessa till en armatur. i tex Plast/Plexi vad som helst, då värmeproblemet försvinner... Borde bli kanonsnyggt!

greger, jag undrar vilka fysikaliska egenskaper det rör sig om som gör att vattnet är BETYDLIGT klarare efter bara 12 timmars körning... Jag kör svamp + makaroner + påse med ZeoVit i sista kammaren med Eheim Compact 1000l/h. Jag har uppgraderat min belysning till 4x36 (2st actinic + 2 14000K) om du vill kan du titta i min Molly tråd: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=13823&highlight=dully

Bara en reflektion, som jag gärna skulle vilja att Lasse mfl. kommenterar. Igår när jag bytte vatten i mitt nano, slängde jag i en påse med ca 150g ZeoVit bara för att testa om det blir någon skillnad... Idag känner man inte igen karet! Vattnet är hur klar som helst... Är det massa DOM joner som har blivit bundna u zeoviten, eller vad kan detta bero på? SYND att jag inte la in en blå PVC platta framför den svarta som finns som standard i Molly:n karet hade nog blivit ännu snyggare...

Uffe din Ca och kH ligger i obalans. Jag tvivlar att det har så mycket med algerna att göra men KANSKE, då Ca på 500mg/l gör att många spårelement fälls ut. Försök dra ner Ca SAKTA till typ 440 och kH upp till 10-11. Mg verkar oxå lite högt... Vad använder du för tillsatser för Ca/Mg?

Tenkare, ta en titt på min molly oxå. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=13823&highlight=dully

Jag har en Picasso bebis. Den är ca 3cm nu, men växer SNABBT! Som någon skrev, den har MYCKET personlighet, och är "klapp" vänlig. Den är handtam också Har HITTILS inte rört någon koral eller fisk. Knoppar på stenarna dock

Ditt kar är på 80x40x40 enligt din profil, alltså kan du nog köra 2 T5 rör (24W var) i fram/bakkant och en 150W MH i mitten. Du kan köpa MH ballast/starter/sockel Rx7s på www.marinshop.de. Lampan tex BLV 150W 14000K från tex Tritonakvarium. Det som återstår är då en reflektor. Det du kan använda är en armatur till bygglampor, från den återanvänder du bara höljet o reflektorn, sockeln måste du byta, och ballast/starter lägger du i en vattentät låda. Alt. att du köper en färdig 150W MH armatur. Se upp på Fastlight bara, dem har en singleended sockel på deras 150W armatur, och det är VÄLDIGT få lampor som finns i 150W SingleEnded (typ BARA Radium),

Drullputt, samma här. Går på ca 5dgr och det jag har fått är prylar alltså inte kar. Prylarna har ALLTID varit ordentligt förpackade med gott om slagabsorberande material runt om. Jag har prata med aquaristic.net för typ 2år sedan om leverans av kar, då gällde INTE deras vanliga frakt kostnad utan det var speciell frakt. MYCKET dyrare. Han avrådde mig att beställa från de och tyckte att köpa lokalt var ett bättre alternativ. Men å andra sidan så förmodar jag att de kanske kan fylla karet med prylar till samma frakt kostnad?? om du vill ha något mera vs.

Tack Lasse! Alltid lika trevligt att få en "hands-on" från någon som har använt dessa! Det var precis det jag syftade på. Förmodligen är det så att andra probar har annorlunda offset värden också. trimpot = trimpotentiometer, som man ställer in med typ en skruvmejsel annars kan man ju ha en RIKTIG potentiometer och dra ut handtaget för att kunna ställa in dessa mera lätttilgängligt. Den lilla? variationen pga ålder kan man också ställa in via mjukvara. Där kom jag att tänka på att det kommer att behövas en "lätt" tillgänglig kalibrerings alternativ i LCD menyer för att kunna göra detta smidigt. (Detta till varje prob). Dem probar som verkar "tillgängliga" blir då: pH, ORP, salinitet(konduktivitet?) och Ca? Kanske kan tedb ge oss lite mera info om Ammonium/nitrat probar? Har någon erfarenhet med ORP, salinitets probar med deras offset/slope?

Uffe, MYCKET lovande! Kör gärna med en filtrerad IR mottagare typ: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=10001.htm (jag använde den som input till LIRC, fungerar kanon även i direkt solljus) då kan du styra detta med vilken fjärrkontroll som helst, då slipper du även tangentbord, och en DVD fjärr har ju piltangenter etc... Kanske räcker det? Kanske man kan slopa PS/2 (miniDIN) överhuvudtaget? och vid komplexare uppdateringar använda datorn? RS232 alt. USB? Du kanske kan slopa RS232? använd enbart USB? Då kan du även föra över mätdata den vägen, och slipper en klumpig DB9:a Har du kanske funderat på denna http://www.olimex.com/dev/cs8900a-h.html ? då kan du även slippa USB och använda ethernet istället samt får du en webserver på köpet

Varför jag tyckte att trimpotar var ett bra alternativ är ju att tex pH prob har 0V i offset spänning vid pH7 om jag har förstått rätt. Andra probar har annat, alltså du måste dra upp signal nivån för att den skall hamna mellan 0-5V (till A/D:n) inom arbetsområdet. Om du har fasta motstånd, då är du fast vid tex offset 0.26V*förstärkning, i fallet ovan 11, = 2.86V men andra probar kanske har andra nivåer och då hamnar du inom fel ramar för A/D:n och då går det kanske inte att justera i mjukvara. Ja, tangetbordet används ytterst lite och att koppla in en PC tangentbord, via en miniDIN vid behov är ju inga som helst problem. Tror det kanske är den absolut ultimata lösningen, sparar lite på utrymmet i/kring lådan.

Uffe, om du har missat pH probs förstärkar länken: https://www.saltvattensguiden.se/forumet/attachment.php?attachmentid=11014&d=1167304279 Titta bara på spånningsdelaren + LMC6041 + återkopplingen..

Att vänta med kretskorten är en bra ide! Men tänkte bara ge dig infot så du inte börjar etsa och greja o dona, då priset är HELT ok, bara lev. tid på 10dgr som är lite jobbig - När det gäller induktiva laster, varför inte köra Omron G2RS reläer (via ULN2804) på dessa laster, och TRIAC:r på andra, resistiva laster? - För pH givaren har du en bra krets som jag länkade tidigare (ursprungligen från BluesBoy). Det rör sig egentligen om en opamp förstärkare med Tohm ingångsimpedans och en förstärkning på 11ggr. Du kanske kan lägga 2st LMC6044 för totalt 8st probar med 150K trimpotar på feedbacken och 150K trimpotar på offset:n till proben, på så sätt kan du styra förstärkningen + offset till olika probar efter deras karakteristik vidare 8st BNC för anslutning av probar. - Som tangentbord, varför inte använda en gammal gamepad med analog joystick kontakt? (DB15 om jag minns rätt) där har du pil styrning + knappar. Denna är oxå jättefin, men DYR! http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=11617.htm Mina 2cents

Jag har provat båda. Den nya härdar MYCKET långsammare än den gamla, är "mjöligare" i konsistens och "klibbar/klistrar" mycket mindre än den gamla. Så förmodligen är det INTE samma produkt TYVÄR,

Wrang, det jag tänkte på med multicast frågan är följande: - Om det är många som vill titta på ditt kar samtidigt, kommer varje dator att bygga ett "rör" där paketen går igenom, alltså om du har typ 4 användare, vid en upplösning på 320x240 o 30fps är man uppe i ca 256Kb/s x 4 användare = 1Mb/s. - Multicast är ett sätt att skicka ut BARA ett "rör" till en multicast server, där sedan användarna kopplas upp med hjälp av andra protokol för att ta del av bilden, och då går det flera "rör" från denna server till användarnas burkar. Det är tex det sättet som Internet TV är tänkt att distribueras.

Danwid, jag har en Nassarius Tigris i mitt Nano, det tar 1vecka för den att gå "igenom" all sand. Dem vänder bara på saden, inte mer än så tyvär, den grever sig ner, och bara "plogar" sig igenom sanden...

bobooo, titta på Valenciaenna Puellaris alt. en kanske bättre variant som är enklare att få att äta annan mat är Amblygobius Phalaena. Jag TROR att skogsflickan här på forumet har en sådan, som du kan kanske fråga henne om erfarenhter... Puellaris:n skall vara lite mera "städad" och inte lägga saden överallt som strigatan gör, dock är detta VÄLDIGT individuellt. Såg en strigata i Universeums lilla revkar som var VÄLDIGT städad, den vilade mot substratet medan den siftade genom sanden. Min strigata är framme o äter, mysis/artemia/spirulina etc från vattenkolumenen, dock sprutar den sand ÖVERALLT!

Ted, aha! Coolt! Kan du ge lite mera info om EnEyes ammonium/nitrit/nitrat probar? *plz*

Tedb använder du EnEye?

Såg att du "bumparde" tråden uffe. Hur går det? Några svar: Jag har INTE själv gjort några SMD lödningar i ugnen men har en polare som tyckte det fungerade finfint + att det finns en hel del info på nätet... Du nämner priset på PCB kort, har du kollat http://www.olimex.com/pcb/index.html? En dubbelsidig PCB (100x160) kostar $33+$6 frakt=$39 alltså knappt 300:- i styck pris. Enkelsidig $26+$6=$32 drygt 220:- i styck pris. Så slipper du borra o greja med lödmaskar etc. Har fått uppgift att Olimex gör OK grejor. INTE det absolut bästa man kan tänka sig men godkänt för prototyping, och för det priset....

Mattias, håller med dig! Har byggt filter, kalkreaktor etc som jag behöver, nu försöker jag hitta på något mer att göra... Är man GDS:are kliar det alltid i fingrarna...